Book: Собаки от А до Я



Собаки от А до Я

Юлия Владимировна Рычкова

Собаки от А до Я

Введение

Собака является верным спутником человека уже не одно тысячелетие. Однако у ученых до сих пор остается много вопросов по поводу происхождения этого животного. Большинство специалистов кинологов склоняется к мнению, что предками современной собаки в первую очередь были волки, шакалы и койоты, на что указывает одинаковый набор хромосом, а также способность этих животных давать плодовитое потомство при межвидовом скрещивании.

Судя по археологическим раскопкам, одомашнивание диких псовых произошло в каменном веке, за 15–10 тыс. лет до нашей эры, когда люди добывали себе пропитание охотой и только что изобрели лук и стрелы.

Человек своим умом, трудом, терпением, любовью и заботой из вчерашнего врага – хищника создал первого друга. Это событие для развития человеческой цивилизации был не менее важен, чем постройка паровых машин или открытие электричества.

В зависимости от климатических условий, хозяйственных потребностей, особенностей национального вкуса и традиций каждый народ выводил свои породы собак. Современные кинологи предполагают, что выведение пород собак началось около 14 тыс. лет назад в Китае, причем не только рабочих, но и декоративных. Одной из самых древнейших пород является африканская басенджи, изображению которой более 6 тыс. лет.

Во времена великого шведского натуралиста К. Линнея (1707–1778), попытавшегося создать одну из первых научно обоснованных классификаций собак, их насчитывали около сотни. Считается, что всего в мире существовало около 2000 пород, на сегодня их немногим более 400. Едва ли какой другой вид имеет такое разнообразие внешних форм, поведения и даже физиологических особенностей.


Собаки от А до Я

1

Выбор собаки

Прежде чем завести собаку, следует тщательно все взвесить и обдумать. Воспитание чистопородной собаки, особенно на первых порах, потребует очень много усилий и терпения, потому что в доме будет маленький и практически беспомощный щенок.

Следует сказать, что приобретать желательно именно щенка, так как взрослой собаке очень сложно привыкнуть к новому хозяину.

Собаки разных пород имеют определенные различия во внешнем виде и в поведении, различаются по характеру и степени активности, поэтому следует хорошо подумать, прежде чем остановить свой выбор на той или иной породе.


Собаки от А до Я

Кого выбирать – щенка или взрослую собаку – следует решать всей семьей, тщательно взвесив все за и против


Прежде всего следует определится с размерами собаки. Крупной собаке потребуется гораздо больше места в квартире, кроме того, с ней будет сложнее справиться на прогулке, если вдруг у нее возникнет конфликт с другой собакой. Если это не останавливает, решают, нужна ли собака просто как друг или на нее предполагается возложить охранные функции.

В первом случае лучше остановиться на породах, отличающихся спокойным, мирным характером, например ньюфаундленд, сенбернар и т. п.

Во втором случае лучше всего взять ротвейлера, добермана или овчарку.

Не следует приобретать щенка активной породы, если нет возможности посвящать прогулкам большую часть свободного времени. Это относится к собакам различных охотничьих пород, которые любят подолгу бегать, а длительное пребывание в квартире для них губительно. Тем, кто не сможет справиться со слишком активной собакой, лучше всего остановить выбор на собаках мелких пород (пекинес, той-терьер и т. п.), которые на прогулке не убегают далеко и стараются находиться рядом с хозяином.

Однако существенным недостатком таких пород является склонность к постоянному лаю, что может вызвать недовольство соседей.


Собаки от А до Я

Пекинес не требует большого внимания во время прогулок


Кроме того, важно сразу решить, чья это будет собака. Если щенка покупает взрослый человек, то он и должен отвечать за него, не передоверяя своих обязанностей другим членам семьи из-за своей занятости и усталости. Если же щенок приобретается для ребенка, то нужно полностью убедиться в твердости его намерений не только играть с малышом, когда хочется, но и убирать за ним, кормить его, вставать к нему по ночам.

Собака в доме – это не только радость, но и большая забота. Покупку щенка можно приравнять к рождению ребенка, единственное отличие заключается в том, что собака все-таки растет гораздо быстрее.

Заводить собаку не рекомендуется в том случае, если у кого-либо из членов семьи есть аллергия на шерсть животных. Также не стоит этого делать, если квартира маленькая и нет возможности обеспечить собаке нормальные условия для жизни. Породистому животному требуется отдельное место, а не подстилка у входной двери в прихожей. Если в семье маленький ребенок, тем более стоит повременить с покупкой щенка хотя бы до тех пор, пока малышу не исполнится 2–3 года, иначе нянчить придется обоих.

Полностью осознав будущую ответственность за нового члена семьи, а именно так нужно относиться к собаке, нужно решить, для какой цели она нужна. Собака может стать охранником жилища и защитником, преданным и заботливым другом, который платит полной взаимностью своему хозяину.

Как выбрать щенка

Щенка выбирают в зависимости от целей, для каждой из которых существуют свои критерии выбора.


Собаки от А до Я

Если щенка покупают с определенной целью, то следует предварительно ознакомиться с критериями выбора


Чтобы приобрести щенка, полностью соответствующего запросам, обязательно нужно ознакомиться с родословной его родителей. Если из него хотят вырастить чемпиона, то родители будущего питомца также должны быть чемпионами, хотя даже у них может быть неоднородное потомство.

К тому же никто не даст гарантии, что малыш тоже станет чемпионом. Для этого потребуется не только «угадать» правильного щенка, но и обеспечить ему нужный уход, полноценное питание, а также, помимо общей дрессировки, хотя бы один из видов специального обучения. Работа с собакой на таком уровне требует наработанных навыков или таланта дрессировщика.

Также следует заметить, что выставочная карьера собаки довольно непродолжительна – всего 5–7 лет.

Поэтому, если все-таки хочется вырастить чемпиона, то рекомендуется покупать щенка из однородного помета, который говорит о правильно подобранных родителях и перспективной линии. Помимо этого, обязательно нужно ознакомиться со стандартом породы и оценить родителей щенка. Если ранее этим заниматься не приходилось, следует проконсультироваться со специалистом.

Обычно заводчик выделяет из всего помета наиболее перспективных щенков, но они стоят очень дорого.


Собаки от А до Я

Перед покупкой щенка следует обязательно ознакомиться с его родословной


Щенков-подростков приобретать нежелательно, так как даже при достаточно высоких оценках у них могут впоследствии проявиться скрытые пороки. Решиться на такую покупку можно лишь в случае полного доверия владельцу, потому что, как правило, на удачных щенков такого возраста затрачено уже слишком много сил, чтобы их продавать.

Если же нужна собака-компаньон, то не обязательно быть настолько придирчивым. Достаточно будет, если у родителей щенка средние оценки за экстерьер. Призовых мест питомец не займет и в племенном разведении участвовать не будет, но в остальном ничем не уступит элитной собаке, хотя стоить будет в 2–3 раза дешевле.

В том случае, если решено приобрести щенка для дальнейшего разведения, необходимо запомнить несколько очень важных правил.

Во-первых, покупать нужно суку, так как она необходима для успешного разведения. Следует также обратить пристальное внимание на мать щенка, которая обязательно должна быть родом из элитного семейства, где уже не раз было получено первоклассное потомство. Если щенка берут из первого помета суки, то потомство ее матери и бабки должно иметь щенков только с отличными показателями.

При правильном воспитании из любой собаки может получится не менее преданный и надежный друг, чем его титулованные собратья. В семье появится умный и ласковый пес, который может стать еще и отличным защитником. Прогулки со щенком, наблюдение за ним, игры и занятия доставят массу удовольствия.


Собаки от А до Я

Перед покупкой щенка для племенного разведения следует убедиться, что его родители были элитными


Во-вторых, необходимо, чтобы отец щенка также был очень высокого уровня, потому что кобель должен поддерживать генный (кровный) набор суки. Нужно, чтобы в родословной кобеля был внушительный перечень победителей выставок и чемпионов.

В-третьих, щенка следует выбирать только в том питомнике, где можно получить 100%-ную гарантию того, что он происходит от современных и известных линий.

Если решено приобрести несколько щенков для племенного фонда, то предварительно нужно тщательно проанализировать их генный набор на совместимость, гарантирующую поддержку и воспроизведение лучших качеств. Подобное предприятие потребует внушительных затрат, поэтому родословные предков щенков должны содержать высокие рабочие и выставочные показатели, то есть звания и призы, полученные на наиболее престижных выставках.

На следующем этапе необходимо убедиться в психофизическом здоровье родителей щенка и наличии у них необходимых для породы качеств.

Лучше всего, если у родителей имеется свидетельство о проверке на пригодность к разведению (керунге). Эта проверка включает в себя экспертизу и описание экстерьера, а также проверку на смелость и выносливость. Свидетельство гарантирует отсутствие дисплазии тазобедренных суставов, глазных заболеваний, нарушений психики и т. п.


Собаки от А до Я

Наличие керунга у родителей щенка является достаточной гарантией его породных качеств


Если опыта в этих делах не очень много и нет возможности получить консультацию специалиста по окончательному выбору, помочь сможет акт обследования помета, который составляет комиссия по выбраковке щенков. В том случае, если количество выбракованных щенков составляет половину помета, лучше не покупать щенка от этой суки, так как она может передать этот дефект своему потомству. Акт является подтверждением того, что племенная работа ведется на высоком уровне, с соблюдением всех правил.

Количество щенков в помете не должно быть очень большим, так как сука может выкормить не более 10 полноценных щенков. В этом случае и ей самой не грозит истощение.

Затем нужно выяснить, сколько времени прошло у суки между родами.

Если меньше года, что запрещено европейскими правилами, то щенки будут слабыми, а сука истощенной.

Для более надежной идентификации щенков татуируют через 50 дней после рождения, и только тогда их можно продавать.

Намного проще выбрать собаку, если ее не планируют использовать в племенном разведении или для выставок. В таком случае будущему хозяину следует обратить внимание лишь на соответствие экстерьера стандартам породы и на характер предполагаемого питомца.


Собаки от А до Я

Из щенка, родители которого не имеют высоких титулов, тем не менее может получиться прекрасный верный друг


Первый вопрос, которым задаются люди, ищущие себе верного компаньона и друга, – пол питомца. Выбор должен производиться в зависимости от индивидуальных требований к собаке. Необходимо учитывать, что суки намного покладистее кобелей, они лучше поддаются начальной дрессировке, более привязчивы и дружелюбны. Вместе с тем, если хочется вырастить не только компаньона, но и сторожа, то подойдет кобель.

К возрасту собаки-компаньона нет жестких требований. Это может быть как подросток, так и животное в возрасте 1,5 – 3 мес. Ошибочное мнение, что подрощенное в питомнике животное окажется менее верным, останавливает выбор многих на втором варианте. На самом деле у заводчика щенки растут без хозяина, и легко привяжутся к новому человеку. Несомненным преимуществом покупки подрощенного животного является отсутствие необходимости делать ему прививки. Кроме того, у подросших щенков уже сменились зубы и они не будут требовать к себе особого внимания, необходимого в детский период.

Однако, приобретая собаку 6–7 мес, хозяин лишает себя удовольствия наблюдать за тем, как растет и взрослеет его питомец.



Осмотр щенка

Выбирая щенка, следует опираться не на первое впечатление, а на результаты тщательного осмотра. У будущего питомца не должно быть следующих недостатков и пороков: светлых глаз, очесов в области ушей, искривленных конечностей, неправильного прикуса челюсти.

Окрас щенка должен быть типичным относительно окраса родителей, а цвет глаз темным, младенческая голубоватость глаз проходит к 2 мес. У щенка должны быть крепкий костяк, хвост без изломов и шишек.

У некоторых пород уши у щенка до 3–3,5 мес не должны иметь стоячих кончиков, так как это свидетельствует о недостатке в организме витамина D и нарушениях фосфорно-кальциевого баланса.

Вес щенка колеблется в зависимости от пола и количества щенков в помете. Кобели крупнее и агрессивнее сук из одного с ними помета, они чаще затевают игры и потасовки.

Оценить щенка в движении достаточно трудно, но все-таки можно. О данных морфологического строения можно судить, понаблюдав за тем, как щенок бегает. Если на рыси малыш сильно отталкивается задними конечностями и далеко выбрасывает передние, это очень хороший признак, указывающий на отсутствие пороков суставов.


Собаки от А до Я

Прежде чем покупать щенка, за ним нужно немного понаблюдать


Внешние показатели общего здоровья щенка: лоснящаяся шерсть, умеренная упитанность, ясные глаза с плотно прилегающими веками, подвижность и жизнерадостность, розовый цвет полости рта и слизистой век. Тусклая шерсть в сочетании со вздутым животом, как правило, указывает на то, что у щенка глисты.

Определение характера щенка

При выборе щенка следует внимательно отнестись к определению типа его характера. Ведь, несмотря на закрепленные в породе типичные признаки, каждая собака является личностью. Хозяину придется жить вместе со своим питомцем долгие годы, и если у него окажется не слишком хороший характер, который будет проявляться в дурных привычках и непредсказуемом поведении, то в конце концов это может привести к разочарованию не только в своей собаке, но и в породе в целом.

Существуют специальные тесты для щенков, которые могут повысить вероятность гармоничных отношений с питомцем. Ниже приводится один из таких тестов, признанный наиболее удачным для основных рабочих пород. Эта система отрабатывалась в течение нескольких лет на большом количестве собак. Она дает возможность с достаточной степенью точности определить характер щенка и его пригодность к определенному виду дрессировки.


Собаки от А до Я

Чтобы наладить общение со щенком, с ним можно провести специальные тесты


Тестирование нужно проводить не раньше, чем щенку исполнится 1,5 мес, но не позднее 2 мес.

Первое испытание проводится на социальное притяжение. Для этого щенка опускают на пол, отходят от него, приседают и молча хлопают в ладоши.

Щенок может отреагировать следующим образом:

А – подбегает сразу с поднятым хвостом, начинает прыгать и пытается играть, покусывая за руки;

Б – подбегает с поднятым хвостом и начинает царапать лапами;

В – подбегает сразу, но с опущенным хвостом;

Г – подбегает после некоторых сомнений и колебаний с растерянным и смущенным видом;

Д – совсем не подбегает.

Для получения верных результатов необходимо тихое пустое помещение, в котором щенок ни разу не был и где нет ничего, что могло бы отвлечь его внимание. Подбадривать испытуемого малыша нельзя ни ласками, ни разговорами.

Второе испытание проводится на способность следовать за человеком.

Для этого следует постоять немного рядом со щенком, потом спокойным шагом начать от него удаляться.

Реакция щенка:

А – сразу же бежит следом с поднятым хвостом, веселится и пытается хватать за ноги;

Б – сразу бежит рядом, хвост поднят;

В – сразу бежит следом, но робко и с опущенным хвостом;

Г – несмело идет следом, хвост опущен, а сам щенок растерян;

Д – не идет следом, уходит в другую сторону.


Собаки от А до Я

Реакция щенка на задание многое говорит о его характере


Третье испытание выявляет степень подчиняемости щенка принуждению, а также его реакцию на физическое или психологическое принуждение. Щенка переворачивают на спину и примерно 25–30 сек удерживают его в этом состоянии.

Реакция щенка:

А – проявляет резкий протест, сразу попытается вывернуться и освободиться;

Б – активно протестует, пытаясь выскользнуть из-под руки;

В – начинает протестовать, но быстро успокаивается;

Г – не протестует, пытается играть и лизать руки;

Д – пугается и лежит неподвижно.

Четвертое испытание показывает реакцию щенка на социальное превосходство. Щенка, находящегося в покое, гладят по спине.

Во время проведения тестирования желательно, чтобы в помещение не входили посторонние люди, иначе щенок будет постоянно отвлекаться.

Поведение щенка:

А – радуется, активно начинает играть, прыгать, лизать руки;

Б – начинает прыгать, бить лапами, лизать руки;

В – поворачивается к вам и лижет руки;

Г – переворачивается на спину и лижет руки;

Д – убегает и не хочет подходить.

Пятое испытание выявляет реакцию на полное доминирование.

Щенка берут обеими руками под живот и держат его на весу примерно 30–40 сек.

Возможная реакция щенка:

А – сразу же начинает активно протестовать, рычит, кусается и пытается вырваться;

Б – усиленно вырывается, но не кусается;

В – после непродолжительного протеста успокаивается и начинает лизать руки;

Г – ведет себя спокойно, лижет руки;

Д – испуган и напряжен.


Собаки от А до Я

Проведение теста на выявление реакции на полное доминирование


АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Характер щенка и прогноз его поведения при воспитании определяются по результатам тестирования при подсчете количества проявленных реакций (А, Б, В, Г, Д), соответствующих определенному типу.

Если щенок показал реакцию более двух А в сочетании с несколькими Б, то он будет стараться главенствовать практически во всех ситуациях, а также может проявлять агрессию в ответ на неприятное обращение с ним со стороны как его сородичей, так и людей.

Собаку, показавшую при тестировании больше двух А, не рекомендуется брать в семьи с маленькими детьми, для ее правильного воспитания требуется опытный дрессировщик, который сможет всегда сохранять спокойствие и не применять физические наказания. Оптимально использовать такую собаку для защитно-охранной работы.

Реакция более двух Б говорит о том, что щенок обладает склонностью к спокойному лидерству, основанному на уверенности в себе. Такие собаки прекрасно поддаются практически любым видам дрессировки и успешно выступают в самых разных соревнованиях. Собака с таким типом характера достаточно послушна и подходит для семей, где есть пожилые люди и маленькие дети. Если результат – более трех В, то собака может приспособиться к любым условиям, у нее очень высокая степень адаптации. С таким характером она походит для семей с любым составом. Единственный ее недостаток – возможные трудности в выработке защитно-охранных навыков.


Собаки от А до Я

Этот щенок обладет склонностью к лидерству


При результате более двух Г, особенно при наличии Д, можно утверждать, что щенок обладает склонностью к подчинению, но для спокойного и уверенного существования в семье ему потребуется постоянный контакт с хозяином и частые поощрения. Воспитывать такую собаку нужно лаской, проявляя любовь и чуткость. Животное с подобным характером может быть агрессивным и укусить только в ответ на плохое, жестокое обращение.

В случае, подобном предыдущему, но с Д за четвертое испытание, щенку потребуется специальная дрессировка, так как у него возможны трудности в привыкании к жизни с людьми. Если в результатах также присутствуют А и Б, то собака может нападать из-за боязни наказания. При воспитании за ней необходим постоянный контроль.

В случае наличия В и Г характер щенка будет неуравновешенным, а реакцией на стрессовые ситуации станут растерянность и паника. Такая собака может представлять опасность для детей. Дрессировать ее будет достаточно сложно.


Собаки от А до Я

Щенков с неуравновешенным характером лучше не брать в семьи, где есть маленькие дети


Более двух Д в результатах испытаний говорит о том, что щенка лучше не брать, так как воспитывать его будет крайне сложно. Собака с таким характером плохо поддается любому воздействию и может кусаться в стрессовых ситуациях. Справиться с ней может только очень опытный дрессировщик.

В том случае, если в результатах есть и А, и Д, то характер щенка с возрастом станет совершенно непредсказуемым. Его поведение будет более или менее стабильным только в привычной и знакомой обстановке. Брать такого щенка нежелательно.

Помимо описанных типов характера, которые можно отнести к промежуточным, тест может выявить ярко выраженные типы, когда реакция практически на все испытания будет соответствовать одной букве:

А – яркий лидер;

Б – лидер;

В – подчиненный;

Г – пассивный;

Д – непредсказуемый тип, почти не поддающийся воспитанию.

Для полной уверенности в результате тестирование нужно повторить в другой обстановке и только тогда решать, брать ли именно этого щенка.

Желательно проводить тестирование одновременно нескольких щенков, чтобы была возможность выбора и не было разочарований и потери времени. Среди щенков одного помета обязательно найдется такой, который удовлетворит всем требованиям будущего хозяина.


Собаки от А до Я

Тестирование рекомендуется проводить сразу с несколькими щенками

Особенности выбора щенка, предназначенного для защитной службы

Если планируется воспитать защитную собаку, необходимо проверить выбранного щенка с помощью еще одного теста, который покажет, будет ли щенок пригоден для подобной работы.

Реакция на незнакомого человека проверяется по поведению щенка в тот момент, когда он видит человека впервые.

Незнакомому щенку человеку следует присесть рядом с ним на корточки, резко встать и снова опуститься. Сделать несколько громких хлопков в ладоши непосредственно над головой щенка.

Во время тестирования со щенком нужно обращаться ласково, не повышать голос и ни в коем случае не наказывать, если он попробует отвлечься от выполнения заданий.

Бросить рядом со щенком предмет, производящий шум (ключи, металлическую баночку с горошинами).

Помахать над головой щенка газетой. Если щенок не испугался и не залаял истерически, не стал нервничать, показывая позы подчинения, не сделал попытки убежать от источника потенциальной опасности, но и не проявил апатии или бурной радости при виде незнакомца, то он считается успешно выдержавшим тест.

Для будущей защитной собаки во время испытания нормально спокойное, изучающее поведение с легким оттенком агрессивности в ответ на действия тестирующего.


Собаки от А до Я

Будущие защитные собаки

Оптимальное время для покупки щенка

Покупка щенка весной позволит обеспечить ему хорошее питание, а когда тот немного подрастет, с ним уже можно будет подолгу гулять. Щенки, родившиеся осенью, более крепкие, но им обязательно нужно давать витамин D, потому что в период интенсивного роста они лишены возможности достаточное время находиться на солнце. С подросшим щенком придется гулять чаще, потому что прогулки будут короткими из-за холодной погоды.

Щенки, родившиеся весной, часто бывают слабыми, так как сука за зиму истощается и не может обеспечить их полноценным молоком.

Зарубежные собаководы придерживаются правила не забирать щенка от матери, пока ему не исполнится 2 мес. За это время малыш успевает окрепнуть и осознать себя собакой, у него формируются основные черты характера. В будущем из такого щенка вырастет полноценная собака с устойчивой психикой, без излишней агрессивности.


Собаки от А до Я

Забирать щенка от матери можно не ранее, чем через 1 мес после рождения


В нашей стране по экономическим соображениям щенков забирают от матери в возрасте 1 мес или немногим старше. Это обусловлено тем, что содержать в квартире большое количество щенков сложно, да и кормящей суке требуется усиленный рацион, иначе она быстро доходит до истощения. Все это вызывает определенные сложности в последующем воспитании собаки, но ситуация вполне преодолима, если проявить терпение и любить своего питомца.

Документы на щенка

Чтобы в будущем не было неприятностей, при покупке щенка необходимо соблюсти ряд формальностей. Следует получить на своего питомца следующие документы: родословную, составленную в соответствии с требованиями Международной кинологической федерации, и сертификат или метрику на право владения щенком.

По правилам федерации, если в родословной собаки нет зарубежных предков, то она не допускается к племенному разведению.

В сертификате, подтвержденном печатью, должны быть указаны:

дата рождения щенка и клички его родителей;

масть;

кличка;

регистрационный номер, вытатуированный в паху на внутренней стороне правой задней конечности;

адрес заводчика;

реквизиты клуба;

фамилия, имя, отчество и адрес покупателя.

Кроме того, следует расписаться в акте осмотра щенка и получить инструкции по его содержанию.

Только в случае соблюдения всех условий можно рассчитывать на то, что приобретается действительно здоровый щенок от элитных производителей.

2

Содержание собак и уход за ними

Собака, как и любое другое животное, требует соответствующего ухода. От того, насколько правильно хозяин обеспечит ей условия для существования, зависит ее здоровье, как физическое, так и психическое.

Уборка места

Приводить в порядок место питомца нужно ежедневно.

Пол протирают влажной тряпкой, а подстилку собаки чистят пылесосом. Раз в неделю рекомендуется мыть пол с применением моющего и дезинфицирующего средства, а подстилку стирать.

В период линьки уборку нужно проводить дважды в день.

Миска собаки также должна содержаться в чистоте.

При мытье посуды питомца с помощью моющих средств тщательно ополаскивают миску, чтобы собака не отравилась.

Ежедневный осмотр

Следует ежедневно осматривать собаку, уделяя внимание как общему виду, так и отдельным органам. Осмотр, как правило, производится после выгула, когда собака ведет себя спокойно. Лапы осматривают для проверки состояния когтей и подушечек (нет ли ран, трещин, заноз).

Шерстный покров и кожу собаки проверяют постоянно, так как их состояние (блеск шерсти, выпадение волос, шелушение, раздражение кожи) является важным показателем здоровья собаки.


Собаки от А до Я

Осматривать собаку нужно ежедневно


Ушные раковины осматривают на наличие паразитов (ушной клещ) и инородных предметов (репьи, мелкие щепки). Заболевание ушей можно определить при осмотре по серо-коричневым выделениям с неприятным запахом.

Глаза являются показателем самочувствия собаки в целом. Если у нее веселый взгляд и чистая слизистая глаз, скорее всего она здорова. Нос является очень чувствительным органом, поэтому его проверяют на наличие царапин, гнойных или слизистых выделений.

Ротовая полость собаки проверяется, чтобы выяснить состояние зубов и наличие застрявших осколков костей или мелких инородных предметов, которые могут причинять питомцу неудобство или болезненные ощущения.


Собаки от А до Я

Нос собаки проверяют на наличие разного рода выделений, а также царапин

Осмотр собаки проводят очень осторожно, так как если она испытывает в это время болезненные ощущения, то может в порядке самообороны укусить даже хозяина.

Все замеченные при осмотре инородные предметы аккуратно удаляют, а при обнаружении каких-либо признаков заболеваний сразу же обращаются к ветеринарному врачу.

Особую осторожность нужно проявлять, если есть подозрения, что питомец подавился костью, так как в этом случае симптомы очень схожи с признаками бешенства. Собака, пораженная этим недугом, так же как и подавившаяся, не может глотать, а из-за паралича мышц головы у нее отвисает нижняя челюсть.

Средства по уходу за собакой

Средства по уходу должны быть особенно качественными, не высушивать кожу. Таких средств очень много, поэтому прежде, чем сделать окончательный выбор, следует проконсультироваться с ветеринаром или другими владельцами собак.


Собаки от А до Я

В настоящее время выбор средств по уходу за собакой достаточно широк


Владелец может выбрать шампуни, бальзамы-ополаскиватели, спреи, подходящие по своим качествам именно для его питомца. Ведущие косметические компании, стараясь максимально облегчить уход за собаками, разработали и выпускают средства для наружного применения, изготовленные на основе натуральных компонентов, не содержащих вредных ингредиентов.

Основой большинства моющих средств являются качественные масла растительного происхождения, экстракты лечебных растений и минеральные вещества. Не следует использовать наружные средства по уходу за собаками, которые содержат спирт, мыло, химикаты и медикаменты, отрицательно влияющие на структуру шерсти. Наружные средства по уходу за животными довольно экономичны и удобны в использовании, бережно ухаживают за кожей и шерстью собак.

Существуют специальные сухие средства по уходу за шерстью взрослых собак и щенков. Например, пудра-шампунь прекрасно очистит шерсть питомца без воды, удаляя грязь и оставляя приятный запах. Такой шампунь действует нежно и мягко, а его химический состав не вызывает раздражения кожи.



Помимо сухих шампуней, существуют спреи, очищающие шерсть животного без воды. Они тщательно очищают и увлажняют шерсть собаки, придают ей блеск и приятный запах. Предназначены спреи для щенков, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания. Спрей распыляют на шерсть собаки, растирают по всей поверхности тела, а затем салфеткой удаляют излишки. Данное средство по уходу за шерстью животного рекомендуется для быстрого удаления пятен.


Собаки от А до Я

Пудра-шампунь

Применение спрея облегчает расчесывание шерсти и улучшает ее структуру. Кроме того, препарат не изменяет натуральный окрас шерсти животного.

Для улучшения цвета шерсти собаководы используют оттеночную пудру, которая усиливает цвет шерсти, маскирует ее недостатки, удаляет излишки жира, легко смывается и не имеет запаха.


Собаки от А до Я

Шампунь с кондиционером


Для выставочных собак прекрасно подходят специальные шампуни с кондиционером, экстрактом алоэ и увлажнителями. Такие средства по уходу за животным усиливают яркость и глубину темной окраски собачьей шерсти. При купании собаки шампунь следует нанести на шерсть и втирать его в течение 5 мин, после чего тщательно смыть чистой водой.

Кондиционер, входящий в состав шампуней, придает шерсти питомца здоровый блеск и шелковистость. Эти препараты надолго придают шерсти приятный запах.

Для глубокой очистки шерсти прекрасно подходят шампуни с экстрактом розы и лимона. Подобные средства способствуют восстановлению и оздоровлению кожи и шерсти собаки и придают ей приятный аромат.

Шампунь для собак на основе кокосового масла, ромашки, розмарина, шалфея, крапивы и тысячелистника не содержит мыла, спирта и химикатов, образует немного пены, имеет приятный запах и хорошо отмывает шерсть, не изменяя ее цвета и структуры. Большой популярностью пользуются шампуни и бальзамы серий «Лесной» и «Нежный».

Шампунь «Лесной» является косметико-гигиеническим средством и содержит экстракты крапивы, череды и листьев березы. Входящие в его состав аминокислоты, ферменты, витамины, микроэлементы стимулируют обменные процессы в коже и корнях волос собаки. Особенно благоприятно это сказывается на росте шерсти и состоянии кожи собаки. Собаководы рекомендуют наносить этот шампунь на смоченную теплой водой шерсть из расчета 0,5–1 мл на 1 кг массы тела животного. Положительным качеством этого шампуня является то, что он не раздражает кожу животного и не оказывает обезжиривающего действия. Шампунь «Лесной»предотвращает образование перхоти, устраняет специфический запах собаки, обладает хорошими моющими свойствами, образует обильную пену и легко смывается. После использования этого шампуня шерсть животного приобретает красивый блеск.

Шампуни, предназначенные для глубокой очистки, прекрасно подходят для купания собак с очень жирной и грязной шерстью. Данные средства способны отмыть любую грязь с шерсти животного, включая гудрон и битум.

Косметико-гигиенический зоошампунь «Нежный» представляет собой моющее средство для регулярного ухода за кожно-шерстным покровом выставочных собак. Его выпускают в полимерных флаконах по 100 и 200 мл. Шампунь прекрасно смешивается с водой любой жесткости и в различных соотношениях, образует обильную пену, легко смывается водой. Он разработан на основе хитозана сукцината, поверхностно-активных веществ и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного, корнях волос, придающих шерсти собаки блеск. Кондиционер-ополаскиватель на основе масла жожоба, предназначенный для шерсти и кожи собак, состоит из воды, экстракта грейпфрута, пропилен-гликоля, глицерина, масла жожоба, содержит витамины А, Д, Е. Кондиционер с маслом жожоба рекомендуется применять и как самостоятельное средство при укусах насекомых, раздражении кожных покровов, воспалении. Он не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи, обладает лечебными и косметическими свойствами благодаря тому, что масло жожоба, проникая через кожу глубоко внутрь тканей, транспортирует биологически активные вещества, благотворно влияющие на структуру шерсти животного.

Поверхностно-активные вещества и вспомогательные компоненты шампуня «Нежный» устраняют специфический запах собаки.

Кондиционер-ополаскиватель можно использовать после применения любого шампуня, он не требует смывания. Его разводят теплой водой в соотношении 1 : 6, распределяют по всей поверхности тела животного и втирают в кожу и шерсть собаки 3–5 мин.


Собаки от А до Я

Шампунь с маслом жожоба и розмарином придает шерсти особый блеск

Использование кондиционера позволяет защитить кожные покровы и шерсть собаки от негативного воздействия окружающей среды.

Бальзам-ополаскиватель «Лесной» представляет собой средство для регулярного ухода за кожно-шерстным покровом собак, разработанное на основе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, экстрактов крапивы, березы, череды и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного и корнях волос, придающих шерсти блеск. Он обладает хорошими кондиционирующим и антистатическим свойствами, легко смывается и не оказывает раздражающего и обезжиривающего действия на кожу собаки. Необходимо следить за тем, чтобы данное средство не попало на слизистую, так как это может вызвать ее слабое раздражение. Рекомендуется использовать бальзам-ополаскиватель после шампуня «Лесной». На чистую влажную шерсть наносят немного (из расчета 5 мл на 1 кг массы тела животного) бальзама, распределяют по всей поверхности тела собаки и растирают, после чего препарат смывают теплой водой.

Для придания блеска шерсти собаки в настоящее время существуют различные спреи. Благодаря их применению шерсть делается более шелковистой, блестящей и объемной.

Кроме того, спреи снимают статическое электричество и не раздражают кожу животного. Существуют также специальные пудры, жидкости для очищения ушей и т. д.


Собаки от А до Я

Шапмпунь-кондиционер с маслом чайного дерева не только прекрасно очищает шерсть, но и освежает кожу, обладет антисептическим действием

Спреи не содержат жирных компонентов, не оставляют пятен на шерсти собаки и не склеивают ее.

Пудра бактерицидная ликвидирует неприятный запах и зуд в ушах собаки. Препарат содержит 5%-ный йодоформ в инертной форме, он необходим при раздражении и зуде непаразитарного характера.

Прекрасным средством борьбы с эктопаразитами является пудра «BOLFO», разработанная на основе действующего вещества пропоксур. Препарат не имеет противопоказаний и не вызывает побочных явлений, применяется против клещей, блох, вшей и власоедов. При использовании пудры рекомендуется вдувать ее в слуховой канал с расстояния примерно 2,5 см. Ежедневное применение препарата помогает при сильном зуде. Применение бактерицидной пудры 1 раз в неделю позволит поддерживать уши животного в отличном состоянии.

Жидкость для чистки ушей собаки состоит из воды, пропилен-гликоля, малеиновой, салициловой и бензоевой кислот, способствует легкому удалению выделений и смягчению кожи в слуховом проходе.

Препарат контролирует рост бактерий, ликвидирует неприятный запах. В целях гигиенического ухода за ушами собаки следует использовать жидкость 1–2 раза в неделю по 3 раза в день. Нужно смочить ею ватный тампон и удалить выделения из ушной раковины. При необходимости процедуру можно повторить.

Из средств по уходу за глазами собаки особой популярностью пользуются влажные салфетки для удаления пятен от слез, пудра и таблетки.

Салфетки предназначены для удаления темных пятен от слез и пропитаны раствором цетримониума хлорида, натрия хлорида, пропилен-гликоля. Они безопасны в применении, не раздражают глаза собаки, восстанавливают блеск шерсти вокруг глаз. Ими протирают шерсть животного в области глаз. При сильном загрязнении процедуру повторяют 3 раза в день в течение недели.

Пудра для ухода за глазами собак предотвращает воспаления, обильные выделения из глаз, снимает красноту, вызванную воспалением, очищает шерсть вокруг глаз от пятен, появившихся в результате глазных выделений. Пудру необходимо наносить на область вокруг глаз 1 раз в день.

Необходимо избегать попадания влажной салфетки в глаза собаки, так как возможно раздражение.

Таблетки содержат аминокислоты, обладают приятным вкусом, при разжевывании удаляют зубной налет и предотвращают образование камней. Кроме того, они содержат ингредиенты, которые в течение длительного времени нейтрализуют неприятный запах из пасти собаки.

Щенкам и молодым собакам давают по 1 таблетке в день, а взрослым животным – по 2 таблетки. Их можно давать животным целиком или раскрошить в пищу.

Для того чтобы приучить питомца к зубной пасте, рекомендуется дать попробовать ее собаке с руки хозяина. Ежедневная чистка зубов животного с помощью щетки-напальчника препятствует возникновению зубного камня.

Гигиенический спрей для полости рта очищает зубы собак, удаляет неприятный запах из пасти, уничтожает вредные бактерии. Он состоит из воды, сорбитола, ксилитола, ароматизаторов, глюконата меди, глицина, тимола, лимонной кислоты, лизоцима и оксида глюкозы.

В качестве средства, предотвращающего образование зубного камня у собак, можно использовать игрушки-жевалки, снабженные резиновыми шипами. Игрушка изготавливается из прочного эластичного материала, способствует очищению зубов и массирует десны животного.

Игрушки-жевалки пропитаны ароматизаторами, идентичными натуральным, что усиливает у собак интерес к ним.

Уход за шерстью

Во время длительных прогулок шерсть собак, особенно длинношерстных, сильно пачкается. Поэтому животных нужно ежедневно чистить, удаляя пыль, грязь, перхоть и отмершую шерсть. Эта процедура является для собаки хорошей профилактикой кожных заболеваний, а также стимулирует кровообращение и обмен веществ.


Собаки от А до Я

После прогулок собаку обязательно нужно чистить


Питомца чистят каждый день, а если на прогулке или во время дрессировки он сильно испачкался, то чистку повторяют.

Собаку следует чистить, встав от нее слева. Сначала расчесывают шерсть гребнем, начав с головы, потом на шее, туловище, хвосте и конечностях.

После того как шерсть собаки будет расчесана, проводят ее чистку. Эта процедура проводится в той же последовательности, что и расчесывание. Сначала с легким нажимом щетку ведут против шерсти, затем с более сильным – по шерсти. После нескольких движений щетку чистят. Закончив сухую, переходят к влажной чистке специальной мочалкой. По окончании всех процедур приводят в порядок все принадлежности и собирают выпавшую шерсть.

Некоторые собаки не любят, когда им расчесывают шерсть на внутренней стороне бедер, поэтому следует быть осторожным.

Глаза и уши чистят влажным тампоном.

Если у собаки неуравновешенный характер, то к чистке ее приучают постепенно: сначала поглаживают рукой, потом осторожно щеткой, а когда она привыкнет и успокоится, переходят к процедуре чистки.

Если же питомец имеет спокойный темперамент и доверяет хозяину, то его можно почистить пылесосом с маленькой щеткой.


Собаки от А до Я

Купание собаки


Собак нужно не только чистить, но и купать, так как чистка не позволяет полностью удалить грязь и перхоть с шерстного покрова и кожи собаки.

Сначала шерсть смачивают теплой водой, затем намыливают с помощью специального шампуня или мыла и тщательно промывают. При необходимости процедуру повторяют дважды.

Насколько часто следует проводить эту процедуру, решает хозяин в зависимости от породы и особенностей питомца. Летом собак моют чаще, зимой – реже, а когда есть снег, то можно провести чистку снегом. Многие собаки очень любят купаться и плавать, поэтому очень быстро привыкают к этой процедуре и не доставляют своим владельцам хлопот.

Плавание в открытых водоемах полезно для собак, особенно в жаркий период. Животное даже в первый раз обычно без страха заходит в воду вслед за хозяином или если ему кинуть какой-нибудь предмет для апортирования.

Перед плаванием с питомца снимают поводок и проверяют, чтобы в зоне купания не было колющих и режущих предметов. В жару не нужно вытирать собаку после плавания (она сама отряхнется), а до полного высыхания шерсти можно поводить ее на поводке или побегать с ней.

Собак, как правило, купают 1 раз в мес. Если эту процедуру проводить слишком часто, то смываемые с шерсти защитные жировые вещества не успеют восстановиться, шерсть собаки станет хрупкой и ломкой и потеряет свойство отталкивать воду. Частое мытье рекомендуется только в том случае, если у собаки повышена функция кожных сальных желез.


Собаки от А до Я

Летом собаки с удовольствием купаются в открытых водоемах


Чтобы шерсть собаки после мытья легко расчесывалась, ее рекомендуется ополаскивать слабым раствором яблочной или лимонной кислоты, который также предохранит собаку от заражения наружными паразитами. Раствор готовят следующим образом: в 1 л горячей воды добавляют 1 ст. ложку лимонной или уксусной кислоты.

Мыльную пену необходимо смывать полностью, иначе у питомца может возникнуть раздражение кожи. У особо чувствительных собак иногда образуется экзема.

После мытья собаку вытирают полотенцем и не дают ей ложиться до полного высыхания шерсти.


Собаки от А до Я

После купания собаку обязательно вытирают махровым полотенцем


Если питомец не пуглив, то можно высушить его шерсть феном. Шерсть многих собак, особенно декоративных пород, не очень прочная, ее надо легко и нежно промакнуть двумя махровыми полотенцами.

После купания шерсть собаки расчесывают. Приучите животное к тому, чтобы оно во время расчесывания стояло спокойно. Для этого первое время его можно пристегивать за поводок к кронштейну.

Для ухода за шерстью желательно использовать профессиональные щетки. Расчесывание шерсти начинают с лап, далее постепенно поднимаясь вверх до середины спины.

Некоторые груммеры советуют сушить шерсть собак в направлении от пробора вниз, тщательно причесывая ее щеткой.

Расчески являются основным инструментом для ухода за шерстью. Они бывают крупными и мелкими. Крупные используются для вычесывания мусора из шерсти собаки, а мелкие – для придания ей определенного лоска.


Собаки от А до Я
Собаки от А до Я
Собаки от А до Я

Расчески и щетки для ухода за шерстью


Все расчески, предназначенные для ухода за шерстью, условно делятся на 3 группы:

пуходерки. Используются для работы с очень длинной шерстью. Это небольшие расчески с острыми зубьями;

колтунорезки. Используются достаточно часто, имеют небольшие размеры и легко умещаются в руке;

массажные расчески. Нужны для наведения лоска и используются практически ежедневно, особенно для ухода за короткошерстными собаками.

За длинношерстными собаками ухаживать особенно сложно. Нередко в их шерсти появляются колтуны, особенно в паху, под мышками и в области скакательных суставов. Обрезать их следует каждый раз после купания собаки.

Кроме регулярного расчесывания, собакам многих пород требуется также стрижка. Она бывает 2 видов: полная и частичная (гигиеническая). Для полной стрижки собаку обычно отвозят в специальный салон или приглашают на дом специалиста.

Неправильно выполненная стрижка на выставке считается существенным недостатком.

Чтобы сделать частичную стрижку, помощь профессионала обычно не требуется.

Шерсть собаки растет постоянно, поэтому ее нужно подстригать регулярно. При обработке лап собак таких пород, как американский кокер-спаниель, афганская борзая, коротко подстригают шерсть вокруг подушечек, между пальцами и по кругу немного выше когтей с таким расчетом, чтобы во время бега и ходьбы она не соприкасалась с землей. Вокруг анального отверстия шерсть выстригается исключительно в целях гигиены.

Уход за ушами

За ушами собак следует регулярно ухаживать. Основной проблемой многих длинношерстных собак, особенно в теплое время года, являются ушные клещи. Именно поэтому поздней весной и летом нужно ежедневно внимательно осматривать уши питомца на наличие паразитов. Основные признаки заражения клещами – беспокойное поведение собаки и постоянное почесывание ушей. При обнаружении паразита его следует немедленно удалить и уничтожить, а ушную раковину обработать специальным препаратом. В ушах собаки постоянно скапливаются грязь и ушная сера, поэтому их нужно регулярно чистить. Для этого закапывают в уши питомца немного теплого растительного масла.

Через 2–3 мин после этого внутреннюю часть уха тщательно протирают смоченным в растительном масле, борном спирте или 3%-ном растворе перекиси водорода ватным тампоном.


Собаки от А до Я

После каждой прогулки уши собак нужно проверять на наличие паразитов

Если в ушах собаки появились темные выделения с неприятным запахом, животное часто трясет головой и трет лапами уши, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания.

Уход за глазами

Глаза требуют особенного ухода.

Иногда в глаза попадает грязь, что может привести к их воспалению. В этом случае глаза промывают отваром ромашки. Для этого 1 ст. ложку сухих цветков заливают 1 стаканом кипящей воды, настаивают 20–30 мин, охлаждают и процеживают. Ватным тампоном, смоченным в полученном отваре, аккуратно промывают глаза животного.


Собаки от А до Я

Глаза собаки – показатель ее здоровья


Если воспаление очень сильное, осторожно раздвигают веки большим и указательным пальцами свободной руки, а другой закапывают альбумин. Даже у здоровых собак в уголках глаз часто появляются небольшие гнойные выделения, которые следует регулярно удалять с помощью небольшого кусочка чистой ткани. Обильные выделения, как правило, появляются, если слизистая оболочка подверглась раздражающему воздействию ветра, пыли или дыма. Удалять их ватным тампоном не рекомендуется, поскольку отдельные волокна ваты часто отделяются от основной массы и раздражают глаза.

Уход за органами обоняния и осязания

Очень часто владельцы собак судят о самочувствии своего питомца по его носу: если он горячий и сухой – состояние здоровья животного неудовлетворительное, если влажный и холодный – питомец здоров.

Органы осязания собаки используют крайне редко.

В основном это делают старые животные, утратившие остроту зрения и обоняния.

Органы осязания собаки – это вибриссы, тактильные волоски, расположенные на морде. Они помогают животному находить и распознавать какие-либо предметы или дорогу при полном отсутствии света.

Если нос или вибриссы собаки сильно загрязнены, их аккуратно протирают влажной салфеткой или чистой мягкой тканью.

Использовать вместо воды раствор спирта или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя.

Ученые выяснили, что роль осязательных волосков в жизни собаки гораздо важнее, чем предполагалось ранее. Выяснилось, что животные, у которых искусственным путем удалены вибриссы, становятся неуверенными. Они теряют ориентацию в темноте, не узнают окружающих их людей и собак.

Уход за полостью рта

Уход за зубами собаки является основной заботой хозяина. Чтобы зубы оставались крепкими и здоровыми, в рацион животного следует ввести кальцийсодержащие продукты (творог, молоко), свежие помидоры и сырые кости.

Ни в коем случае нельзя приучать щенка к лакомствам. Пирожные, конфеты, торты и сладкие булочки плохо отразятся на его здоровье и могут стать причиной ряда заболеваний зубов.

Зубной камень является причиной раздражения и воспаления десен, оказывает разрушительное воздействие на зубную эмаль. В конечном итоге это может привести к полной потере зуба. Предотвратить образование зубного камня и избавиться от желтого налета можно, если регулярно чистить зубы собаки специальной зубной пастой без сильного запаха и резкого вкуса. Для этого берут небольшую деревянную палочку, один конец которой обернут слоем ваты, обмакивают в зубную пасту или посыпают специальным порошком и аккуратно чистят зубы.


Собаки от А до Я

Сохранность зубов собаки зависит от правильного питания и регулярного ухода за ними


Собаки от А до Я

Чистка зубов


Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия или отваром лечебных трав (шалфей, крапива, ромашка). Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит необходимую помощь. Аналогичным образом следует поступить в случае обнаружения у собаки признаков заболевания кариесом.

Если зуб разрушен очень сильно, собака часто трет морду лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие ее предметы.

Если во рту питомца обнаружены небольшие веточки, кости и другие инородные предметы, следует осторожно их удалить, при необходимости воспользовавшись пинцетом или зубной нитью.

Уход за лапами и когтями

Конечности собаки надо регулярно мыть и осматривать, так как во время выгуливания их подушечки часто травмируются. Это может произойти, если животное неосторожно наступило на острый шип, осколок камня, колючую проволоку, битое стекло и т. д. Даже если ранка небольшая, она все равно представляет опасность для здоровья собаки, так как грязь, попавшая в нее, может стать причиной воспаления.


Собаки от А до Я

После прогулки необходимо внимательно осматривать конечности собаки на наличие ран и повреждений


У собак, проживающих в черте города, на шерсти и подушечках лап часто можно увидеть следы мазута, масляной краски, битума и т. д. Смыть их простой водой, даже с применением шампуня или мыла, очень сложно. Подобные пятна удаляют смоченным в растворителе для масляных красок ватным тампоном. Затем шерсть и кожу животного, на которые попал растворитель, ополаскивают мыльной водой, вытирают насухо, а кожу смазывают детским кремом или растительным маслом.


Собаки от А до Я

Ножницы и когтерезки


Осматривая лапы собаки, нужно обязательно обратить внимание на ее когти. У собаки они невтяжные, состоят из ороговевших клеток эпителия. Содержание кератина в них очень высоко, что придает им особую твердость. Кератиновый чехол нужен для того, чтобы защищать живую ткань внутри когтя (когтевое ложе), пронизанную мелкими кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Живая часть когтя у собак с когтями белого цвета обычно хорошо видна, так как отчетливо отливает розовым цветом.

Если у собаки когти черные и границы когтевого ложа не видны, рекомендуется состригать только кончик когтя.

При соприкосновении с поверхностью, по которой ходит собака (бетон, паркет, мрамор), внешний край когтя стирается, приобретая характерную для него форму полумесяца. Когда собака ходит очень мало, коготь стирается недостаточно, его форма сильно искажается. Если длина когтей превышает допустимую, они сильно мешают собаке, и это может привести к деформации лапы.


Собаки от А до Я

Стрижка когтей


Слишком длинные когти следует укоротить, если на них имеются зазубрины – подпилить.

Подрезают когти с помощью секатора, подпиливают специальной пилочкой с тремя гранями или надфилем.

Обрабатывать когти питомца следует очень осторожно, так как подрезая их слишком коротко, можно повредить живую ткань, причинив любимцу сильную боль, вызвать кровотечение и страх перед подобной процедурой.

Когти подстригают каждые 4 нед. Первый раз эту процедуру выполняют через 3 нед после рождения щенка, так как в процессе кормления он может сильно исцарапать живот матери.

Если у собаки наблюдается расщепление когтей, необходимо с помощью надфиля или пилочки выровнять края когтя, а затем смазать его питательным кремом. При стрижке когтей можно случайно повредить собаке когтевое ложе, которое немедленно начнет кровоточить. Если это произошло, нужно смочить тампон в антисептическом растворе и промокнуть им кровоточащий срез.

Выгуливание собак, перевозка

Собаку нужно выгуливать как минимум 2 раза в день не только для того, чтобы она справила свои естественные потребности, но и чтобы у нее была возможность побегать и размяться.


Собаки от А до Я

Во время прогулки собаке нужно давать возможность побегать


Следует выделять достаточно времени для выгула собаки, так как в отличие от щенка взрослая собака не может опорожнить мочевой пузырь за один раз, она делает это в несколько приемов с небольшими перерывами.

Особенно важно проследить за тем, чтобы естественные потребности собаки были полностью удовлетворены перед дрессировкой. Если этого не произойдет, она будет отвлекаться или опорожнит кишечник на дрессировочной площадке.

Если нет возможности совместить выгуливание и прогулку собаки, то необходимо выделить отдельное время для гуляния, иначе питомец может заболеть от недостатка движения.

На прогулке собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Отпускать ее побегать можно только после того, как она пройдет курс общей дрессировки, и только в безлюдных местах и под постоянным наблюдением. Когда собака убегает слишком далеко, ее нужно обязательно подзывать, а при появлении посторонних людей брать на поводок.


Собаки от А до Я

Небольших собак можно перевозить в контейнере


Если необходимо добираться куда-либо с собакой в транспорте, она обязательно должна быть в наморднике и на коротком поводке. В некоторых городах перевозка крупных собак в общественном транспорте запрещена.

Прогулочный инвентарь

Собаки, особенно крупные, несмотря даже на хорошее воспитание, иногда могут неадекватно вести себя в незнакомой обстановке. Поэтому для прогулок требуются ошейник, поводок и намордник.

Ошейники бывают двух видов: обычный, изготовленный из кожи, кожзаменителя или специальной тесьмы, и строгий, с металлическими шипами.

Потребуются 2 поводка: короткий и длинный. Короткий поводок, длиной 1–1,5 м, крепится к ошейнику с помощью карабина и предназначен для вождения собаки рядом с хозяином. Длинный поводок (10–12 м) нужен для выгула собаки. Сейчас можно приобрести очень удобные поводки, которые представляют собой рулетку с пружинным механизмом в пластмассовом корпусе. Механизм позволяет фиксировать длину поводка, что делает его универсальным.

Ошейник начинают использовать после того, как у щенка окрепнут кости. До этого времени, пока существует опасность повредить питомцу шею, лучше надевать на него для прогулки шлейку.


Собаки от А до Я

Прогулочный инвентарь


Намордник для собаки необходим, если требуется вести ее по улице на значительное расстояние. В стрессовых ситуациях животное может проявить агрессивность, намордник же не позволит ей покусать посторонних людей. Намордники изготавливаются из кожи или металлической сетки и должны подгоняться к размеру собаки индивидуально.

Ошейник и намордник должны быть такого размера, чтобы не мешали животному, но и не позволяли ему сбросить их. Хранят инвентарь для выгула своего питомца в таком месте, откуда он сможет их доставать: когда собаке потребуется на улицу, она даст об этом знать, принеся ошейник или поводок. Но не следует позволять собаке играть с этими предметами и грызть их.


Собаки от А до Я

В общественных местах собак выгуливают в ошейнике и наморднике

Особенности вольерного содержания

Некоторые заводчики и любители, живущие в частных домах, предпочитают содержать своих питомцев на улице, в вольерах. При таком методе содержания необходимо уделить особое внимание организации пространства для жизни животного. Вольер, в котором планируется поселить собаку, должен быть не меньше 5–7 м2, его необходимо оборудовать крышей и деревянным полом. Освещение также немаловажно.


Собаки от А до Я

Вольер


Лучше всего при строительстве вольера 3 стены делать деревянными, а четвертую сварить из металлических прутьев.

Еще один обязательный элемент оборудования вольера – будка. Стены будки могут быть нетолстыми, обязательным требованием является отсутствие щелей и размеры, при которых собака сможет свободно вытянуть лапы, но не будет оставаться и много лишнего пространства. Для дополнительного утепления и защиты от ветра можно навесить перед входом в будку полог из тонкого войлока.

Использовать для строительства вольера сетку-рабицу не рекомендуется, так как крупным взрослым собакам не представляет сложности прогрызть в ней дыру.

В гигиенических целях пол вольера засыпают опилками, которые меняют 1 раз в 2–3 дня.

Особенно важно уделять щенку, растущему в вольере, столько же внимания, сколько ему было бы уделено при воспитании в доме. Если питомец видит хозяина лишь по 10 мин в день во время кормления и уборки, он может вырасти ущербным, пугливым, или, наоборот, излишне агрессивным.


Собаки от А до Я

Собаки, живущие в вольере, не нуждаются в дополнительных физических нагрузках

При недостаточном количестве прогулок вольерное животное начинает бегать по периметру доступной ей территории, грызть прутья и углы досок. Это касается как собак, которых выгуливают за пределами вольера, так и тех, которые испражняются прямо в нем.

Преимущество вольерного содержания заключается в том, что выращенные в таких условиях животные не страдают рахитом, у них более крепкий скелет и реже проявляются заболевания опорно-двигательного аппарата. Так как собака, живущая в вольере, все время находится на солнце и ее скелет развивается естественным путем, ей можно не увеличивать физические нагрузки (кросс, плавание и т. п.). Но это, как уже говорилось выше, не означает, что животное можно совсем лишить нагрузок и общения с хозяином.

3

Кормление собак

От того, насколько правильно составлен рацион собаки, насколько разнообразна и полезна пища, а также от правильности кормления во многом зависит здоровье собаки.

Питательный состав продуктов

Рацион только в том случае считается полноценным, если в его состав входят все необходимые питательные вещества. Несмотря на то, что в настоящее время выпускается множество готовых кормов, учитывающих все потребности собаки, многие владельцы предпочитают готовить корм самостоятельно. Основные требования, предъявляемые к питанию собак – это обязательное присутствие в еде сбалансированного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Необходимо также регулировать и потребление собакой жидкости.

Источники белков

Первое место среди содержащих белки продуктов питания по праву занимают мясо и мясопродукты, рыба, молоко, яйца.

Мясо – одно из самых желанных лакомств для собаки. Оно является ценным источником белков.


Собаки от А до Я

Мясо – ценный источник животных белков


Пища, обогащенная белками и витаминами, способствует формированию крепкого здорового организма, повышает иммунитет собаки, положительно влияет на развитие мускулатуры.

В течение всей жизни собаки мясопродукты являются главным компонентом ее рациона.

Мясной фарш из рациона собак не исключается, однако он не так хорошо усваивается организмом, как сырое скобленое мясо, поэтому потребление фарша лучше ограничивать.

В возрасте 5–6 мес щенок уже может получать во время кормления и субпродукты, а с 2–3-месячного возраста – кровь убойных животных. Последняя считается очень полезным продуктом в рационе как щенка, так и взрослой собаки, поскольку содержит более 20% белков, которые прекрасно усваиваются. Более того, в крови отмечено высокое содержание аминокислот, что позволяет отнести ее к разряду полноценных питательных продуктов.

Если кровь свежая, то есть получена в первые несколько часов после забоя скота, ее можно давать собаке в сыром виде. Такая кровь обладает еще и хорошим противомикробным действием. Если же кровь получена спустя несколько часов после убоя, то перед скармливанием ее проваривают и остужают. Свиная кровь в любом случае должна скармливаться только в вареном виде. При планировании рациона собак нужно учитывать, что перекармливание кровью может привести к белковому отравлению, поэтому к дозировке этого продукта следует подходить очень осторожно.

Мясо в рационе собаки можно заменять субпродуктами, но делать это желательно не чаще 2–3 раз в неделю. Норма потребления субпродуктов должна быть почти в 2 раза больше количества съедаемого животным мяса за такое же число кормлений.

Сырые кости, предпочтительнее всего говяжьи, следует давать собакам, начиная с 2–5-месячного возраста.

Источником животного белка является и рыба, морская и речная, однако включать ее в рацион питомца следует с большой осторожностью. Давать собаке рыбу разрешается с 4-месячного возраста, не более 1–2 раз в неделю.


Собаки от А до Я

Рыбу, особенно морскую, можно давать собаке с 4-месячного возраста


Рекомендуется не сочетать рыбу с мясом, а заменять ею мясные продукты, чередуя рыбные дни с мясными. Нужно помнить, что слишком частое потребление рыбы как молодыми, так и взрослыми собаками приводит к расщеплению накопившихся в организме витаминов группы В и, следовательно, к их дефициту.

Недостаток витаминов группы В отрицательно сказывается на функционировании различных органов и систем организма собаки: могут возникнуть нарушения в работе кишечника, ухудшение внешнего вида шерстного покрова, замедление роста и др.

Морская рыба скармливается собаке в сыром или отварном виде. Прежде чем дать рыбу питомцу, обязательно вынимают из нее все кости. Что касается речной рыбы, то ее всегда предварительно отваривают, поскольку она нередко бывает поражена личинками глистов, которые, попадая в организм собаки, вызывают опасные заболевания желудочно-кишечного тракта. Сырые яйца собаке можно давать только в сочетании с другими продуктами, например желток можно перемешать с кашей или молоком. Сырой яичный белок из рациона следует полностью исключить, так как содержащиеся в нем вещества способны негативно воздействовать на нормальный процесс линьки, вызывая у животного дерматиты, усиленное выпадение шерсти и т. д.

Следует знать, что морская рыба иногда содержит тяжелые металлы, которые, попав в организм питомца, могут вызвать отравление.

Вареный яичный белок можно давать питомцу лишь изредка, тщательно измельчив его ножом. Многим собакам нравится омлет, который готовят на воде или молоке и скармливают, предварительно разрезав его на мелкие кусочки. Для полноценного питания собаке необходимы молоко и другие молочные продукты: творог, кефир, простокваша, сыр.

Молоко (коровье или козье) желательно не кипятить и давать малышу ежедневно, периодически заменяя его простоквашей или кефиром.


Собаки от А до Я

Сырые яйца давать собакам не рекомендуется

На молоке можно также отваривать каши, которые скармливают щенку небольшими порциями.

Творог, включаемый в рацион собаки, обязательно должен быть свежим. Сладкие творожные сырки вместо творога давать не рекомендуется. Можно заменять этот продукт сыром твердых сортов или брынзой, которые предварительно нарезают мелкими кусочками.

Источники жиров

Полноценное питание собаки предусматривает обязательное наличие в нем жиров как растительного, так и животного происхождения.

Дефицит жиров в рационе молодого животного может привести к крайне нежелательным последствиям: замедлению роста и развитию собаки, заболеваниям кожи, авитаминозам, нарушению нормальной пигментации шерстного покрова и другим патологическим состояниям. Однако вреден для животного и излишек жиров в организме, что может привести к ожирению и некоторым другим заболеваниям.

Ценным источником жиров животного происхождения являются такие продукты, как козье и коровье молоко, сметана, сливочное масло. Они отличаются высоким содержанием витамина А, а также других полезных для организма растущей собаки веществ: холина, токоферола, фосфатидов. Все они должны время от времени присутствовать в рационе собаки.

Перекармливание жирной пищей может вызвать расстройство некоторых жизненно важных функций организма, в результате чего собака становится ленивой, апатичной.


Собаки от А до Я

Сливочное масло – ценный источник витамина а и жиров животного происхождения


Жиры растительного происхождения содержатся в крупах, растительном масле и т. п. В состав растительного масла входят полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, то есть жизненно важные компоненты, которыми животные и молочные жиры обогащены в гораздо меньшей степени. Присутствие в организме собаки полиненасыщенных жирных кислот способствует быстрому ее росту, повышению иммунитета, укреплению стенок кровеносных сосудов, активизации процессов метаболизма в организме питомца (независимо от того, к какой породе он принадлежит).

В корм щенков можно добавлять такие продукты, как сливочное масло, растительное масло или топленый говяжий жир, особенно в супы и каши, приготовленные без добавления молока.

Признаком того, что питомец получает необходимое (оптимальное) для него количество жиров, служит привлекательный внешний вид шерстного покрова.

Гладкая, ровная, густая и блестящая шерсть свидетельствует также и о достаточном количестве витамина Е в организме животного.

Источники углеводов

Углеводы служат одним из основных источников энергии. К содержащим их продуктам относятся сахар, клетчатка, крахмал. Большое количество углеводов содержится в ржаном и пшеничном хлебе, сухарях, крупах (пшеничной, гречневой, перловой, манной, овсяной, ячневой, кукурузной, рисовой), отрубях, меде.

Суточная норма углеводов должна составлять 15–16 г на 1 кг веса собаки.

Хлеб собаке можно давать начиная с 1,5-месячного возраста. Размоченный в нежирном бульоне ржаной хлеб рекомендуется скармливать вместе с мясной пищей. Свежий пшеничный хлеб нежелателен в рационе молодых собак, так как он содержит клейковину, замедляющую пищеварительный процесс. Пшеничный хлеб перед скармливанием его щенку лучше всего подсушивать. Такие сухари разрешается вводить в рацион животного с 2-месячного возраста.

Богаты углеводами и некоторые овощи (морковь, картофель, свекла, капуста), а также фрукты и ягоды.


Собаки от А до Я

Пшеничный хлеб не рекомендуется давать молодым собакам


Каши для молодых животных можно готовить из различных видов круп. Все они достаточно хорошо усваиваются. Исключение в некоторых случаях может составлять манная каша, и при первом скармливании ее питомцу следует проследить за его состоянием после приема пищи. Если никаких признаков расстройства желудочно-кишечной деятельности не наблюдается, то можно оставить это блюдо в рационе животного. Тем не менее порции манной каши должны быть очень умеренными. Пророщенные, просушенные и перемолотые зерна пшеницы или овса – полезная пищевая добавка для подрастающих собак.

Следует помнить, что овсяную кашу можно давать молодым собакам не чаще 1-2 раз в неделю, поскольку перекармливание овсянкой способствует развитию воспаления анальных желез.

Специалисты не рекомендуют вводить в рацион собак бобовые культуры: фасоль, горох, чечевицу. Эти продукты очень питательны для человека, однако организмом собаки усваиваются гораздо хуже. Из бобовых для питомца может быть полезна соевая мука, добавленная к другим кормам.


Собаки от А до Я

Овощи и фрукты – ценный источник витаминов


Собаки охотно едят не только овощи, но и фрукты. С 2-месячного возраста можно давать малышу морковь, натертую на мелкой терке и смешанную со сметаной или небольшим количеством растительного масла. Разрешается включать в рацион собаки пюре из протертых яблок и любые ягоды, которые придутся ей по вкусу (косточки следует предварительно удалить). Многие животные с удовольствием едят ягоды клубники и малины, а также абрикосы, груши, вишни, черешни, арбузы.

В качестве эффективного противоглистного средства используют свежий чеснок: один измельченный зубчик смешивают с основным кормом. В зимний период чесночная добавка служит дополнительным источником витаминов.

Свежие помидоры дают щенкам для того, чтобы нормализовать пигментацию шерстного покрова. В томатах также содержатся вещества, способствующие быстрому удалению зубного налета и препятствующие образованию зубного камня.

Проверенное средство против глистов – это сырые семена тыквы, очищенные от шелухи. Мякоть тыквы и свеклу в отварном виде протирают через сито или измельчают на терке и дают собаке вместе с кашей. Картофель желательно скармливать только в сыром виде. Репу, капусту, кабачки, брюкву обычно тушат или отваривают и дают собаке в качестве добавки к мясной пище.

Кроме того, эти овощи, а также огурцы и зелень можно включать в рацион питомца, не подвергая тепловой обработке, а лишь очистив и нарезав мелкими кусочками.

Для кормления собаки можно приготовить и смесь из каши и отварных (тушеных) овощей. Для тушения обычно используют некрепкий мясной бульон или воду.

Источники витаминов

Органические соединения, называемые витаминами, являются жизненно важными для организма собаки. Недостаток витаминов приводит к снижению жизнеспособности и сопротивляемости организма животного, а также отрицательно сказывается на его репродуктивных способностях. В зависимости от способности растворяться витамины подразделяются на жирорастворимые (А, D, Е, К) и водорастворимые (С, группы В).

Каждому владельцу собаки желательно знать, какие витамины для нее необходимы.

В зависимости от воздействия, помимо витаминов, выполняющих функцию по поддержанию в нормальном состоянии

структурных покровов (А, D, Е, С), различают группу витаминов, которые действуют в основном как коэнзимы (К и группы В).

Витамин Е. Нужен для нормальной репродуктивной деятельности.

Витамин Н. Влияет на репродуктивные способности животных, а также на жировой обмен и нормальное функционирование кожного покрова.

Витамин С. Взрослой собаке для поддержания естественного баланса веществ в организме необходимо ежедневно потреблять некоторое количество аскорбиновой кислоты, при этом в стрессовых ситуациях норма витамина С увеличивается в 2, а во время беременности – в 3 раза.


Собаки от А до Я

Свежая зелень – прекрасное дополнение к ежедневному рациону собаки


Витамин А. Витамин А необходим собакам для роста, улучшения репродуктивных функций, нормальной деятельности нервной системы и хорошего зрения.

Витамин B2. Входит в состав ферментов, которые регулируют окислительные процессы в клетках. Кроме того, витамин B2 участвует в углеводном, белковом и жировом обменах.

Витамин B3. Участвует в синтезе жиров и белков и оказывает влияние на рост, шерстный покров, кожные ткани и работу нервной системы.

Витамин B6. Входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот. Этот витамин принимает активное участие в белковом обмене и влияет на содержание в крови гемоглобина.

Витамин B9. Способствует нормальному развитию шерстного покрова, стимулирует и регулирует процесс кроветворения, предотвращая малокровие.

Витамин B12. Играет огромную роль в использовании организмом животного белка, а также участвует в обмене некоторых аминокислот.

Витамин D. Участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме животных, обеспечивает нормальный рост и развитие костей.

Витамин К. Способствует нормальной свертываемости крови.

До сих пор нет единого мнения относительно точного количества и видов витаминов, которые нужны собаке для нормальной жизнедеятельности. Давая владельцам животного какие-либо рекомендации по кормлению, специалисты принимают во внимание такие факторы, как возраст, порода и темперамент собаки, климатические условия, в которых она проживает и т. д.


Собаки от А до Я

Брокколи – содержит много витамина B, необходимого для свертывания крови


Витамин А необходим молодым собакам, особенно щенкам. Его недостаток крайне негативно сказывается на здоровье животного: к примеру, отрицательно влияет на работу органов пищеварительного тракта, а дефицит витаминов группы В приводит к нарушению функций иммунной системы.

Недостаток витаминов A и D серьезно отражается на здоровье животного, поскольку именно эти витамины, попадая в организм, становятся катализаторами, нормализующими его жизнедеятельность.

При недостатке в организме питомца витамина А у него начинают слезиться глаза, нарушается пищеварение и развитие репродуктивных органов.

Также может нарушаться деятельность верхних дыхательных путей.

Недостаток витамина Е (токоферола) ведет к тому, что шерсть собаки теряет блеск и выглядит растрепанной. При недостатке токоферола в организме животного могут произойти необратимые изменения в мускулатуре и развиться бесплодие.

Недостаток витамина С ослабляет иммунную систему, что может привести к возникновению и развитию многих заболеваний, в частности, к цинге. Симптомы болезни: угнетенное состояние, шатающиеся зубы, больные десны. В целях профилактики цинги собаке рекомендуется ежедневно давать аскорбиновую кислоту, растворенную в питьевой воде.


Собаки от А до Я

Витамин E в большом количестве содержится в оливковом масле


Нормальное развитие скелета щенков возможно только тогда, когда в их организме в достаточном количестве присутствует витамин D, отвечающий за кальциево-фосфорный обмен. Кальциферол препятствует развитию рахита у щенков.

Раствор аскорбиновой кислоты следует готовить каждый день, поскольку витамин С химически очень активен и легко вступает в реакцию с водой, что ведет к изменению его молекулярной структуры и свойств.

Дефицит витамина D приводит к расстройству функций двигательного аппарата, искривлению лап, позвоночного столба, а также задержке развития и роста собаки.

Избыток в организме животного ретинола ведет к ускоренному росту костей, следствием чего является неправильное развитие скелета.

Недостаток в организме собаки витамина B1 (тиамина) ведет к общей слабости и нарушениям пищеварения.

Дефицит пантотеновой кислоты ведет к дисфункции печени, а недостаточное количество фолиевой кислоты – к малокровию.

Когда собаке не хватает витамина B6 (пиридоксина), у нее происходит резкое снижение массы тела и могут нарушиться функции двигательного аппарата.

Недостаток витамина B12 (цианкобаламина) ведет к облысению животного.


Собаки от А до Я

Лучшим источником витамина B6 являются рис и тыква


Недостаток витамина К (филлохинона) развивается в результате длительного лечения питомца антибиотиками. Недостаток в организме этого витамина ведет к потере аппетита и повышенной раздражительности.

Для восполнения дефицита витаминов, особенно в весеннее время, в рацион собак включают добавку, состоящую из смеси мелко нарезанной зелени лука, шпината, одуванчика, петрушки, салата, крапивы. Крапиву перед скармливанием щенку следует ошпарить кипятком и охладить, а листья одуванчика предварительно погрузить на несколько часов в подсоленную воду для удаления из них горечи.

Источники минеральных веществ

В пище, которую получает собака, даже несмотря на ее разнообразие, может недоставать ряда микроэлементов, необходимых для нормального развития организма.

Ниже перечислены наиболее важные для собак минеральные вещества.

Натрий (Na) и хлор (Сl). Способствуют поддержанию осмотического давления в клетках и тканях организма, входят в состав крови.

Калий (К). Участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости и регулирует содержание воды в тканях.

Кальций (Са). Важнейший компонент костной ткани скелета млекопитающих. Входит в состав нервных клеток, мышечной ткани и крови.

Медь (Сu). Участвует в окислительно-восстановительных процессах в тканях и в образовании гемоглобина.


Собаки от А до Я

Кальций, один из важнейших для организма элемент, содержится в рыбных консервах с костями


Сера (S). Входит в состав многих органических соединений, необходимых для нормального функционирования организма собак.

Фосфор (Р). Входит в состав костной ткани наряду с кальцием. Содержится в мясокостной муке.

Железо (Fе). Участвует в синтезе гемоглобина и в окислительно-восстановительных процессах.

Йод (I). Входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной железой.

Недостаток определенных элементов в организме отрицательно сказываются на здоровье собак. Так, например, недостаток натрия и хлора вызывает сухость кожи и выпадение шерсти; недостаток меди ведет к потере пигментации; о недостатке цинка можно судить по появлению бляшек, корочек в прикорневой части волос, в уголках пасти, вокруг глаз, ушей и т. п.

Дефицит йода можно восполнить, давая собаке сырую или сушеную морскую капусту. К тому же этот продукт отлично регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта.

Несбалансированный прием йодистых соединений ухудшает шерсть, делая ее ломкой и короткой.

В специализированных зоомагазинах можно приобрести готовые минеральные подкормки для собак любой породы и возраста, в состав которых входят лактат кальция, глюконат кальция, пивные дрожжи, фитин (необходим для улучшения роста шерсти и укрепления когтей), костная мука, активированный уголь, глицерофосфат, английская соль и др. Минеральные добавки измельчают, смешивают с основным кормом и дают питомцу в соответствии с суточной нормой потребления.

Вместо готовых кальцинированных добавок молодым собакам разрешается давать обычный школьный мел, предварительно измельчив его, или толченую яичную скорлупу. Норма потребления толченой скорлупы яиц для животного возрастает по мере его взросления.

Богатым источником кальция является творог.

Творог дают охлажденным, смешав с сывороткой до кашицеобразного состояния.

Заменить его можно предварительно вымоченной брынзой или несоленым адыгейским сыром. Твердый неострый сыр, нарезанный мелкими кусочками, можно использовать в качестве лакомства во время дрессировки питомца. Обязательным компонентом рациона является цельное коровье или козье молоко, которое дают некипяченым. Цельное молоко используют также для приготовления каш. Молочные продукты скармливают малышу ежедневно.


Собаки от А до Я

Цельное молоко полезно еще тем, что укрепляет иммунную систему

По поводу включения в рацион питомца той или иной минеральной подкормки следует предварительно посоветоваться с заводчиком или ветеринарным врачом.

Костная мука очень питательна и содержит большое количество фосфора и белка, однако во избежание белкового отравления следует давать эту подкормку не чаще 1–2 раза в неделю. Костную муку можно скармливать собаке отдельно от другой пищи.

Существует несколько разновидностей готовых минеральных подкормок, рекомендуемых для собак. С их ассортиментом и минеральным составом можно ознакомиться в зоомагазине. Они содержат необходимый для собак набор микроэлементов и витаминов и изготавливаются на основе костной муки или сухого молока.

Рациональное питание взрослой собаки

Правильный режим питания – это соблюдение периодичности и количества кормлений, соответствие норм потребляемого собакой корма ее возрасту, состоянию здоровья и затратам энергии. Суточный рацион взрослой собаки будет отличаться от количества пищи, потребляемой щенком. Он определяется не только возрастом, но и рядом других факторов, главными среди которых являются пол питомца, его рост, порода, вес, упитанность, место содержания, а также работа, выполняемая собакой, и испытываемая при этом физическая нагрузка.


Собаки от А до Я

Рацион собаки составляют в зависимости от ее возраста и физиологических особенностей

Подбор правильного рациона

На 1 кг массы тела взрослой собаки в зависимости от ее упитанности требуется от 20 до 40 г сухих кормов и от 30 до 60 г жидкой пищи с высоким процентным содержанием воды. Возрастает и норма потребления белков, жиров и углеводов, особенно для тех собак, которые используются для служебной работы и затрачивают в течение суток большое количество энергии. Так, собаке крупной породы, например ротвейлеру или овчарке весом примерно 50 кг, ежедневно требуется: белков – 220-230 г, жиров – 60-70 г, углеводов – 460-470 г.

Для нормального функционирования кишечника взрослым собакам необходимо не менее 35-40 г клетчатки в день.

Количество воды для здорового взрослого питомца на день варьируется от 0,2 до 1 л, а минеральных смесей с добавлением кальция – от 5 до 50 г. Однако, как уже неоднократно упоминалось выше, все зависит от породы питомца, а также от его возраста и веса.

Потребность собаки в витаминах с большей точностью определяет ветеринар. Все это следует учитывать при составлении рациона для питомца.

В таблице 1 указаны виды продуктов и их примерное количество, необходимое взрослой здоровой собаке.

В продаже имеется ряд готовых кормов для собак, но все они различаются по своему питательному составу, так как процентное содержание в пище белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ не может быть одинаковым для собак разных пород. Хозяину животного следует очень внимательно подходить к выбору корма для своего питомца, следя за тем, чтобы соотношение питательных веществ, указанное на упаковке, соответствовало потребностям собаки именно данной породы.

Таблица 1

Соотношение количества продуктов, рекомендованных для кормления различных пород собак

Собаки от А до Я


Собаки от А до Я

Качественные сухие корма могут стать основой рациона собаки

Повышенное содержание белка в пище собаки ведет к задержке роста, хрупкости костей, выпадению шерсти.

Одной из распространенных ошибок владельцев, кормящих питомцев сухими кормами, является покупка их вразвес. В большинстве случаев развесной корм на рынке представляет собой подделку или просроченный продукт.

Не менее часто неопытные владельцы вредят своим питомцам, наполняя их миски кормами с высоким содержанием белка. Взрослой собаке необходим рацион, в котором протеина будет не больше 26%, для щенков этот показатель не должен превышать 30%.

Не менее важно следить и за балансом кальция и фосфора. Избыток последнего приводит к развитию у собак патологической трусости и других нарушений работы нервной системы. Недостаток же этого элемента снижает усвоение кальция.

Продукция компаний, выпускающих корма для собак, обязательно должна быть сертифицирована. Покупать корм, не имеющий сертификата качества, не следует. Кроме того, приобретая корм, нужно учитывать срок годности продукта и непременное наличие герметичной упаковки. Отсутствие на упаковке пояснительного текста на русском языке вполне может свидетельствовать о том, что товар не прошел сертификацию, поэтому такой корм лучше не покупать. Вообще, желательно приобретать питание для собак в специализированных магазинах, а не на рынках, где качество любой продукции почти всегда вызывает сомнения.


Собаки от А до Я

Сухие корма очень удобны, так как содержат все необходимые для собаки питательные вещества


Специалисты не рекомендуют собаководам, собирающимся переводить своего питомца на сухой корм, брать корма, произведенные в Восточной Европе или России по лицензии. Чаще всего качество таких кормов на несколько порядков ниже оригинала. Если нет возможности купить настоящий корм от фирмы – держателя лицензии, то не следует брать его вовсе. Также специалисты не рекомендуют корма на основе рыбы из-за повышенного содержания в них фосфора.

Вещества в сухом корме для собак содержатся в концентрированном виде, поэтому такая пища переваривается дольше.

Хозяева крупных и тяжелых собак нередко задаются вопросом, правильно ли они кормят своих питомцев. Ответ несложно получить, наблюдая за поведением и внешним видом собак. Если масса тела и упитанность питомца соответствуют нормам, он бодр, здоров, энергичен, обладает хорошим аппетитом, то в данном случае можно считать, что рацион его питания выбран верно.

У старых животных отмечается пониженная потребность в углеводах (они необходимы при больших физических нагрузках, а с возрастом собаки становятся менее подвижными и не так нуждаются в восполнении затраченной энергии), а также в некоторых минералах: кальции, натрии, фосфоре и др. Поэтому в рационе старых собак рекомендуется значительно уменьшить количество продуктов, богатых перечисленными веществами. Для кормления взрослых собак не подходят готовые корма для щенков. Высокое содержание питательных веществ, большое количество минералов и углеводов, которые входят в состав этих кормов, предназначены для растущего организма, они могут принести взрослому животному только вред. Излишек минеральных веществ зачастую приводит к развитию у собак различных заболеваний, а избыточное потребление углеводов – к ожирению, и, как следствие, к поражению сердца и сосудов.


Собаки от А до Я

Не стоит давать щенкам сухие корма, предназначенные для взрослых собак


Помимо готовых сухих кормов, в рацион питания взрослой собаки включают мясо и субпродукты, крупы, подсушенный хлеб, молоко и молочные продукты. Следует учесть, что в рационе собаки 1 кг свежего мяса можно заменить на 0,5 кг сердца, 1,5 кг требухи, 1,5 кг легкого или 0,75 кг творога с высоким содержанием жира; 1 кг крупы, используемой для приготовления каш, при необходимости заменяется 1 кг ржаных сухарей или слегка подсушенного ржаного хлеба.

Компоненты кормов, вредные для здоровья собаки

Рацион собак, живущих в черте города, нередко оказывается неполноценным, поскольку в нем содержится недостаточное количество витаминов и минеральных веществ. Пища городских жителей содержит большое количество различных консервантов, вкусовых добавок и красителей. Для здоровья человека они, как правило, не представляют опасности, однако здоровью собаки могут нанести серьезный ущерб. Прежде всего это относится к различного вида колбасам, сарделькам, консервам и сластям.


Собаки от А до Я

Колбасные изделия практически не усваиваются организмом собаки и наносят вред ее здоровью


Мясные продукты в большинстве своем обработаны химическими веществами, которые не усваиваются организмом собаки, а сласти содержат сахар, какао и ментол, негативно сказывающиеся на здоровье животного. В первую очередь страдают органы выделения, что приводит к развитию уремии и может закончится летальным исходом. Недавно проведенные специалистами Европы и США исследования подтвердили, что более 50% собак, проживающих в городских условиях, гибнет в результате развития уремии. Анализ этих данных, проведенный ветеринарами России, показал, что правильное кормление этих собак значительно продлило бы им жизнь, снизив риск развития заболевания.

Химические вещества, попадая в желудок собаки, не выводятся из организма, а накапливаются в нем до тех пор, пока их концентрация не начинает превышать допустимую норму. Как только это происходит, функционирование внутренних органов собаки начинает постепенно ухудшаться.

Типовые рационы

Разные породы собак нуждаются в разном количестве корма. При подсчете его оптимального объема необходимо принять во внимание активность питомца. Собака охотничьей и сторожевой породы много двигается, а потому тратит много энергии в отличие, например, от болонки, которая относится к декоративным породам, а потому чаще всего находится в малоподвижном состоянии. По этой причине рацион собак крупных и мелких пород очень сильно отличается.

Примерный рацион для очень крупных пород (мастиф, сенбернар, ирландский волкодав, немецкий дог)

В возрасте 3 мес:

завтрак: 1 л молочной смеси, сухари, 1 сырое яйцо;

обед: 250 г рубленого мяса, сухари или подсушенный хлеб, овощи;

ужин: 400 г рубленого мяса, сухари, овощи;

поздним вечером: 1 л молочной смеси (рекомендуется для предупреждения рахита);

в течение всего дня: витаминные добавки.

Следует помнить о том, что рационы молодой и старой собак несколько различаются. Получить подробные рекомендации по этому вопросу можно у ветеринара.

В возрасте 5 мес:

завтрак: 1 л молочной смеси, сухари, 1 яйцо;

обед: 450 г рубленого мяса (говядина);

ужин: 650 г рубленого мяса, сухари, овощи;

поздним вечером: 1 л молочной смеси.


Собаки от А до Я

При составлении рациона следует помнить о том, что взрослым собакам требуется больше калорий, чем щенкам


В возрасте 6 мес:

завтрак: 1,5 л молочной смеси, сухари, 2 яйца;

обед: 650 г рубленого мяса;

ужин: 650-900 г рубленого мяса, сухари, овощи.

В возрасте 7-10 мес:

завтрак: 1 л молока, сухари, 2 яйца;

обед: 900 г рубленого мяса; •ужин: 900-1200 г рубленого мяса, сухари, овощи, 50 г творога.

Примерный рацион для крупных пород (бульдог, чау-чау, королевский пудель, овчарка, борзая, доберман-пинчер, пойнтер, сеттер, эрдельтерьер)

В возрасте 3 мес:

завтрак: 200 мл молочной смеси, сухари;

обед: 3 ст. ложки рубленой говядины;

ужин: 4 ст. ложки рубленой говядины, 2 сухаря, 2 ст. ложки вареных размятых овощей;

поздним вечером: 1 л молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

Следует помнить, что собаки являются всеядными

животными, поэтому им необходим разнообразный рацион, включающий овощи, крупы, фрукты и т. д.

В возрасте 5 мес:

завтрак: 200 мл молочной смеси, сухари;

обед: 4-5 ст. ложек рубленой говядины;

ужин: 8 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи;

поздним вечером: 200 мл молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 7-10 мес:

завтрак: 1 л молока, 50 г творога, сухари, 1 вареное яйцо;

ужин: 450 г рубленой говядины, сухари, овощи.

В возрасте 1 года рацион, в зависимости от нагрузки и активности собаки, уменьшают или увеличивают.

Примерный рацион для средних пород (мопс, бульдог, кокер-спаниель, малый пудель, терьер)

В возрасте 3 мес:

завтрак: 4 ст. ложки молочной смеси, сухари;

обед: 2 ст. ложки рубленой говядины, сухари;

ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, овощи, сухари;

поздним вечером: 4 ст. ложки молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

Соотношение питательных веществ в рационе для большинства пород различается. Это следует учитывать при приготовление кормов в домашних условиях.

В возрасте 5 мес:

завтрак: 6-8 ст. ложек молочной смеси, сухари;

обед: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари;

ужин: 4-5 ст. ложек рубленой говядины, 50 г творога, овощи;

поздним вечером: 200 мл молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 6 мес:

завтрак: 200 мл молока, яйцо, сухари;

обед: 3-4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;

ужин: 5-6 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 7-10 мес:

завтрак: 200 мл молока, 1 яйцо (4-5 раз в неделю), сухари;

обед: 4 ст. ложки рубленой говядины, сухари;

ужин: 6-8 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи.

С возраста 10 мес:

утром: 200 мл молока, 1 яйцо (4-5 раз в неделю);

вечером: 400 г рубленой говядины, сухари, 50 г творога, овощи.


Собаки от А до Я

Собакам, склонным к перееданию, корм следует давать по схеме, назначенной ветеринаром

Примерный рацион для карликовых пород (болонка, пинчер, карликовый шпиц, пекинес)

В возрасте 3 мес:

завтрак: 2-3 ст. ложки молочной смеси;

обед: 1 ст. ложка рубленой говядины;

полдник: 2-3 ст. ложки молочной смеси;

ужин: 2 ст. ложки рубленой говядины, хорошо размятое овощное пюре, сухари;

поздно вечером: 2-3 ст. ложки молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

Кормить собак можно как строго в определенное время, так и в течение дня. Решает это сам хозяин в зависимости от особенностей собаки, состояния ее здоровья и возраста.

В возрасте 5 мес:

завтрак: 4-6 ст. ложек молочной смеси;

обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;

ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;

поздно вечером:

4-6 ч. ложек молочной смеси;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 6 мес:

завтрак: 4-6 ст. ложек молока, 1 яйцо (3-4 раза в неделю);

обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;

ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 7-10 мес:

завтрак: 150 г молочной смеси с сырым яйцом;

обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;

ужин: 3-4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;

в течение всего дня: витаминные добавки.

В возрасте 10 мес и старше:

Собакам всех пород после 12 мес витаминные добавки можно не давать.

завтрак: 2 ст. ложки рубленой говядины, 1 яйцо (2-3 раза в неделю), сухари;

ужин: 4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;

в течение всего дня: витаминные добавки.

Состав молочной смеси для всех пород одинаков (1 л молока, 1 ч. ложка раствора кальция, 1 яйцо, 1 ч. ложка лактозы). Овощи можно давать как сырые, так и вареные, но обязательно порубленные.

Приготовление корма, нормы и порядок кормления

Приготовлению корма для собаки следует уделять особое внимание как по гигиеническим, так и по медицинским соображениям. Дело в том, что продукты при термической обработке теряют значительную часть питательных веществ, например витаминов, которые быстро разрушаются. Белки разрушаются при варке и жаренье, минеральные элементы в процессе варки растворяются в воде. И все же утверждение, что собаку лучше всего кормить сырой пищей, неверно. Дело в том, что в сырой пище, особенно в мясе и рыбе, могут присутствовать паразиты или их личинки, уничтожить которые можно только во время тщательной термической обработки. Не менее опасен готовый корм, если он долгое время находился в теплом помещении и начал портиться.


Собаки от А до Я

Продукты для приготовления кормов должны быть только свежими


Такой корм представляет собой источник болезнетворных микробов, которые попадают в организм животного вместе с испорченной пищей и могут спровоцировать развитие ряда серьезных заболеваний или отравления.

Потребность питомца в определенном корме следует оценивать исходя из его физиологического и возрастного состояния, индивидуальных особенностей и физической нагрузки, которую он испытывает.

Примечательно, что собаки мелких и карликовых пород, отличающиеся активным поведением, расходуют энергии почти в 2 раза больше, чем их более крупные и флегматичные собратья. Более того, собаки, относящиеся к служебным или охотничьим породам, не всегда расходуют одинаковое количество энергии. Одни из них двигаются больше, другие – меньше, соответственно, и количество необходимого им корма неодинаково.

Количество требуемого питомцу корма также зависит от условий его содержания. Например, собакам, содержащимся в холодное время года во дворе, требуется большее количество корма, чем их сородичам, обитающим в теплом помещении. В отличие от комнатных животных, дворовые тратят значительную часть энергии на поддержание теплового баланса в организме.

Собаки быстро привыкают питаться в определенное время, поэтому нельзя менять режим кормления без веских причин – это может стать серьезным стрессом для питомца. Взрослых животных рекомендуется кормить 2 раза в день. Количество кормлений можно увеличить только для беременных сук. Следует иметь в виду, что зимой собака ест немного больше, чем летом.

Хозяевам старых питомцев лучше всего распределять всю ежедневную норму кормов на равные порции и кормить своих подопечных 3 раза в день. С возрастом у собаки, как и у человека, замедляется обмен веществ, и поэтому рекомендуется давать ей еду после возвращения с прогулки или после физических нагрузок, когда энергия расходуется с большей интенсивностью. К тому же щадящий режим питания станет служить и профилактикой такого заболевания, как заворот кишок, часто отмечающегося у стареющих собак крупных пород.


Собаки от А до Я

Без достаточных на то оснований не рекомендуется менять режим кормления собаки


Температура пищи для питомца должна соответствовать комнатной (18–20 °С), кормить его горячей или холодной пищей нельзя. Когда собака ест, ее ни в коем случае нельзя отвлекать: звать по имени, гладить или чистить.

Нужно приучить собаку начинать прием пищи по команде «Ешь!».

Нельзя приучать питомца выпрашивать подачки в то время, когда ест хозяин, а также позволять кормить его другим людям. Собака не должна брать корм у незнакомцев. Также следует помнить, что животному нельзя скармливать остатки еды, которые непригодны для человека.

Даже если в кормах достаточно всех необходимых собаке минералов, витаминов и питательных веществ, ей необходимо время от времени давать овощи и сырые хрящевые кости. Употребление таких костей раз в неделю избавляет питомца от образующегося при кормлении сухим кормом зубного камня. Если у собаки появились типичные признаки белкового отравления, следует на 2–3 нед перевести животное на овощную диету.


Собаки от А до Я

Ни в коем случае нельзя поощрять питомца, когда он просит подачки

Особенности кормления собак-производителей

Рацион собак-производителей должен составляться особенно тщательно, ведь это может отразиться на здоровье щенков. Для кобеля-производителя, племенной или кормящей сук необходимы различные продукты.

Кормление кобеля-производителя

Кобель-производитель более требователен к содержанию, чем племенная сука. Его пища должна быть богата белком, поэтому в рацион такого кобеля обязательно включают молоко, яйца, сырое мясо, рыбу и пр.

Количество витаминов и микроэлементов, необходимых производителю, нужно рассчитывать исходя из его массы, испытываемых нагрузок и времени года.

До и после вязки рекомендуется давать кобелю 1 ч. ложку растительного масла и 5–6 капель витамина А. Минеральная подкормка кобелю необходима постоянно, чтобы он не ощущал недостатка кальция, который может привести к параличу.

Кормление племенной суки

Изменение физических показателей беременной суки и составление ее рациона требуют не меньшего внимания. Ни в коем случае нельзя позволять ей употреблять в пищу продукты, не удовлетворяющие всем необходимым требованиям. Однако в первые 3 нед развития беременности прирост веса плода незначительный, поэтому в этот период можно не изменять условия содержания собаки.

Обычно для суки сохраняют тот режим прогулок и питания, который был до беременности. Единственное, что необходимо принимать во внимание, – это обострение чувствительности плода к различным химическим веществам.


Собаки от А до Я

Составлять рацион для беременной собаки следует с особой тщательностью

В том случае, если у собаки изначально был лишний вес, необходимо уменьшить в ее рационе количество круп и хлебопродуктов. Количество калорий обычно восполняется за счет зелени и овощей, богатых белками.

В 1-й мес беременности внешний вид и поведение собаки остаются без изменений, однако у некоторых особей наблюдаются сильная жажда и чрезмерная сонливость спустя несколько дней после вязки.


Собаки от А до Я

В рацион беременной собаки, должны входить продукты с высоким содержанием полезных веществ


Режим питания собаки подразумевает, как и обычно, 2 кормления в день (утром и вечером). Среди основных продуктов, которые должны входить в рацион собаки в этот период, следует выделить сырое мясо, отварную печень, творог, каши, сваренные на молоке, протертые овощи и зелень, мелко нарубленную и смешанную с небольшим количеством растительного масла. В качестве дополнения можно порекомендовать отварную морскую рыбу без костей.

Мясные продукты с большим содержанием минеральных веществ, например хрящи, сухожилия, куриные грудки, крылья и головы, тоже должны присутствовать в рационе собаки. Известно, что в начале беременности суке необходимо не менее 35 г кальция и до 25 г фосфора на 1 кг ее веса в сутки. Для того чтобы восполнить недостаток этих веществ в организме собаки, ей необходимо давать глюконат кальция или глицерофосфат кальция в таблетках или порошках. Если применяется только глюконат кальция, то его необходимо давать собаке в сочетании с фитином в соотношении 1 таблетка фитина на 2 таблетки глюконата кальция.

В период с 4-й по 6-ю нед беременности, то есть на 2-й мес, необходимо показать собаку врачу, поскольку уже в это время он сможет определить количество вынашиваемых щенков. В этот период количество кормлений увеличивается до 3 раз в день, а в дневную порцию обязательно включают мясо, рыбу и творог.

Помимо указанных выше препаратов, сука должна получать витамины А, D, тривит или тетравит в дозах, назначенных ветеринаром.

Правильному развитию плодов способствует постоянное включение в рацион собаки жидких молочных каш и супов с добавлением сухого малинового листа. Минеральная подкормка увеличивается сначала в 1,5, а к 6-й нед в 2 раза.

В качестве минеральной подкормки в период с 31-го по 60-й день беременности можно порекомендовать костную муку. Также необходимо давать собаке немного витамина А. Недопустимо сильно раскармливать суку, поскольку это может привести к осложнениям при родах.

После 7–8 нед суточную норму питания делят на 4 кормления. Для того чтобы предотвратить развитие запоров, из рациона следует исключить кости и сухожилия.

Начиная с 45-го дня в рацион собаки обязательно следует ввести кальцинированный творог.


Собаки от А до Я

Беременная собака должна обязательно получать кальцинированный творог


На 8–9-й нед беременности не рекомендуется кормить животное мясом, его, как правило, заменяют отварной рыбой из расчета 150 г рыбы на 100 г мяса. Соблюдение этого соотношения позволит избежать потери калорий и, как следствие, развития токсикоза. У некоторых сук после родов проявляются симптомы послеродовой тетании. Собака очень беспокойно себя ведет: постоянно встает и ложится, уходит от щенков, меняет место лежки, принюхивается, учащенно дышит, движения ее скованы. Все это сопровождается судорогами, мелкой дрожью мышц, сильной пугливостью, течением слюны из пасти.

В течение всей беременности у собаки могут наблюдаться тошнота и отказ от еды. Последнее иногда связано с непереносимостью ею некоторых продуктов.

Для предупреждения тетании следует кормить беременную суку пищей, содержащей достаточное количество минеральных веществ и витаминов, исключить в последнюю неделю перед родами из рациона сырое мясо и снова начать давать его только через 1 нед после родов. В качестве профилактики этого заболевания собаке полезны солнечные ванны и увеличение нормы кальция в минеральной подкормке.

Как правило, в последнюю неделю беременности у сук наблюдается потеря аппетита, поэтому следует скармливать пищу небольшими порциями, включая в нее наиболее любимые собакой лакомства – кусочек сыра, отварной печени, творог и др.


Собаки от А до Я

Беременной собаке очень полезны солнечные ванны

Рацион кормящей (лактирующей) собаки

В течение 2–3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6–8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде. Кормление животного в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым. В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки.

Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо включают в рацион малыми порциями и постепенно.

На 2-й нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.

Суточная потребность в питательных веществах лактирующей суки весом, например, в 40 кг такова:

270 г белков;

60 г жиров;

470 г легкоусвояемых углеводов;

35 г клетчатки.

На 3-ю нед кормление собаки должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.


Собаки от А до Я

Основу рациона кормящей собаки должны составлять молочные продукты


Ввиду того что молоко у разных сук отличается по качеству и вырабатывается в разном количестве, их потребность в питательных веществах может отклоняться от средних данных и должна рассчитываться индивидуально.

Расчет количества пищи для кормящей суки производится в зависимости от ее породы, веса и от количества щенков, которых она выкармливает. Если собака выкармливает 4 щенков, то следует в 2 раза увеличить количество пищи и улучшить ее качество в сравнении с обычными потребностями собаки. При выкармливании 8 щенков животному требуется, по крайней мере, утроенное количество энергии.

Лактирующая сука тратит большее количество всех питательных веществ на выработку молока, поэтому ее пища должна быть калорийной, жидкой и обильной.

Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получит полноценного питания. Суку нужно кормить 3–4 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.

Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, немного минеральной смеси 2–3 раза в день, зелень, свежие овощи и витаминные препараты. Полезно давать кормящей собаке каждый день аскорбиновую кислоту с глюкозой. Для увеличения лактации собаке можно давать по 0,5 грецкого ореха 2–3 раза в день и немного апилака, являющегося биогенным стимулятором. Также хорошо поить ее кофейным напитком с молоком и медом.

В период с 4-й по 6-ю нед после родов, по мере того как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность. Следует постепенно уменьшать количество потребляемой собакой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье.

Вода и жидкая пища

Вода для собак должна быть обязательно чистой, свежей, без запаха и посторонних примесей. Перед выходом на прогулку собаке следует дать воды, в противном случае она станет утолять жажду из находящихся во дворе и на улице луж и канав, вода в которых кишит болезнетворными бактериями.

Вода используется и для приготовления еды: супов, различных видов каш, тушеных и отварных овощей. 1–2-месячным щенкам во время кормления необходимо ежедневно давать достаточно большое количество жидкой пищи, причем каждый раз. Обычно это супы, приготовленные на мясном или рыбном бульоне, молочные супы. Очень полезны жидкие каши из перемолотой крупы.

При кормлении сухим кормом необходимо, чтобы в миске собаки постоянно была свежая вода. При вольерном содержании собак в зимний период в вольеры насыпают снег, который заменяет животным питье.

4

Разведение собак

Чтобы собака соответствовала требованиям международного стандарта, необходимо грамотно подбирать пары для вязки. Внешний вид производителей еще не дает гарантии хорошего потомства, поэтому для успешного разведения породы следует изучить генетические законы наследственности.

Общие понятия

У собак насчитывается 78 хромосом, или 39 пар. У сук все хромосомы в парах подобны друг другу, то есть гомологичны. У кобелей подобны только 38 пар, а половые хромосомы разные.

В хромосомах находятся гены, которые отвечают за передающиеся по наследству признаки. Аллельными называются гены, которые расположены на одинаковых участках парных хромосом.

Потомство получает несущие индивидуальность гены и от отца, и от матери. Если гены, полученные от родителей, одинаковы по конкретному признаку, то их называют гомозиготными, если различны – то гетерозиготными. Полный набор генов особи называется генотипом. Он определяется не только генами, но и их расположением в хромосомах.

Разведение породы производится из любви к собакам, а не с целью получения выгоды, потому что творческий подход редко совместим с прибылью. Питомцам нужно уделять максимум времени, отслеживая их развитие, подмечая и развивая природные склонности.


Собаки от А до Я

Щенки наследуют от родителей присущие им породные качества


Доминантным называется признак, полученный от одного из родителей и ярко проявившийся у потомков первого поколения. Признак другого родителя, оставшийся скрытым, называется рецессивным. В случае промежуточной наследственности проявляется частичная, или неполная, доминантность признака, когда ни один из генов не является полной доминантой.

Наследование качественных признаков происходит по трем законам генетики:

1. Закон единообразия первого поколения.

При скрещивании все потомство первого поколения наследует признак одного из родителей или занимает промежуточное положение.

2. Закон расщепления второго поколения.

При скрещивании особей первого поколения наследственные признаки родителей будут проявляться в соотношении 1 : 3, если имелась ярко выраженная доминанта. Это значит, что 75% особей второго поколения получат доминантные признаки, а 25% – рецессивные. Если же имелось промежуточное наследование, то у потомства второго поколения исходные признаки проявятся в соотношении 1 : 2 : 1, то есть 25% потомства получат признаки одного из родителей, 25% – другого, а 50% – обоих родителей.

Для разведения нужно отбирать собак абсолютно здоровых как физически, так и психически. Породистая собака только тогда может считаться таковой, когда научится верному поведению не только в семье и с сородичами, но и в незнакомом окружении.

3. Закон независимого расщепления признаков.

Если происходит скрещивание особей, которые имеют более двух различных признаков, то каждый из них наследуется независимо от других. У второго поколения могут проявиться все возможные сочетания первоначальных родительских признаков.

По внешнему виду собаки нельзя определить ее генотип. Поэтому перед заводчиком стоит сложная задача по определению наиболее удачного варианта скрещивания, чтобы получить потомство с нужными генами.

Основные методы разведения

Основными методами селекции являются межпородное и чистопородное скрещивание. В настоящее время для разведения используется только чистопородное скрещивание.

Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки этих методов разведения.

Аутбридинг

Процесс аутбридинга очень близок к естественному, так как для спаривания подбираются чистопородные собаки, не имеющие общих предков.

Сложность разведения при этом способе заключается в том, что потомство подобранных пар при своей внешней удачности имеет непредсказуемую наследственность, не гарантирующую четкости признаков у дальнейших потомков. Для аутбридинга подбираются собаки из двух линий с одинаковыми качествами. Первое поколение потомства, как правило, обладает большим запасом сил, а кобель может даже стать основателем новой линии, если его генетические особенности производителя при проверке дадут хороший результат. Однако вероятность получения такого кобеля при аутбридинге очень низкая.


Собаки от А до Я

Для аутбридинга подбирают чистопородных собак


При постоянном применении только этого способа начинают рождаться собаки, пропорции которых сильно отличаются от стандарта. Аутбридинг нужно использовать разумно, так как он все-таки дает породе возможность развиваться, но его нельзя делать основным способом племенного разведения.

Инбридинг

Процесс скрещивания близких родственников – дочери с отцом, сына с матерью, брата с сестрой или брата и сестры по одному из родителей – называется инбридингом.

Этот метод применяется для создания в породе прочных линий и семейств, закрепляющих важные качества. При инбридинге важен очень жесткий отбор производителей.

Применять этот метод очень сложно, поэтому он используется только профессионалами, которые хорошо знают генофонд своих производителей.

Степень инбридинга определяется по тому, в каких рядах родословной имеется общий предок. Первым рядом считаются непосредственные родители, вторым – бабка и дед и т. д.


Собаки от А до Я

При имбридинге скрещивают собак, имеющих близкие родственные связи


При подборе производителей рассматриваются их родословные и римскими цифрами обозначаются общие предки. Эти цифры разделяются запятыми, если повторяющиеся ряды предков встречаются только со стороны отца или матери, а если c обеих сторон, то цифры разделяются тире.

Существует инбридинг следующих степеней:

тесный инбридинг:

I–II – мать X сын;

II–I – дочь X отец;

II–II – полубрат X полусестра;

II–II – брат X сестра;

I–III – бабка X внук;

III–I – внучка X дед;

близкое родство:

III–III;

III–II, II–III, II-IV, IV-II, I-IV, IV-I;

умеренное родство:

IV-IV, IV-III, III-IV, I-V, V-I, VI-I, I-IV.

Инбридинг при разведении собак не всегда полезен, так как наследоваться могут не только позитивные качества, но и скрытые негативные. Когда нет полной уверенности в кровях собак, следует обратиться за консультацией к специалисту.

Линейное скрещивание

Скрещивание собак, находящихся в отдаленном родстве через имеющегося общего предка, называется линейным или лайнбридингом.

Необходимо, чтобы общий предок производителей был хотя бы третьего поколения. У него должны быть отличные генотип и фенотип и высокая препотентность (устойчивая способность передавать потомству свои индивидуальные качества).

Ауткроссинг

Подобный метод скрещивания подразумевает подбор пар таким образом, чтобы у них не было общих предков в 4-5 поколениях. Однако производители должны быть получены с помощью линейного скрещивания, а их выбор производится с учетом недостатков, присущих каждой линии.

Ауткроссинг применяется для осознанного пополнения племенного фонда кобелем или сукой, обладающими нужной заводчику характеристикой. Этот метод племенного разведения считается вспомогательным.


Собаки от А до Я

При ауткроссинге скрещивают собак, не имеющих общих предков в 4–5 поколениях


При изучении методов чистопородного разведения у начинающих заводчиков часто возникает вопрос, почему не происходит вырождения породы при близкородственном скрещивании. Дело в том, что целью разведения не является обеспечение максимальной жизнестойкости всего потомства. Из каждого помета выбраковываются слабые и дефектные щенки, чтобы убрать плохие генетические комбинации из дальнейшего воспроизведения.

Особи, получившие хорошие комбинации генов, оставляются для закрепления породных признаков. Таким образом, для заводчиков инбридинг стал способом создания банка полезных мутаций с постоянным удалением из генотипа нежизнестойких комбинаций генов.

Собачьи пары подбираются по следующим параметрам: кровное родство, здоровье, рабочие качества, экстерьер, характер, выучка. Для разведения не подходят собаки, перенесшие тяжелые заболевания или имеющие ослабленную психику.

Инбридинг породы приводит к тому, что выявляются оптимальные производители, дающие потомство с заданными качествами, а удаление вредных мутаций снижает опасность инбредной депрессии.

Лайнбридинг является естественным союзником инбридинга в селекционной работе с породой. При линейном скрещивании высокопородных производителей у потомства в большинстве случаев повышается жизнеспособность. Таким образом, наблюдается явление, обратное инбредной депрессии, – гетерозис, который объясняется сходством линий производителей по типичным признакам породы.

Происходит сохранение гомозиготности обеих линий по необходимым признакам, а вредные мутации не проявляются, находясь в рецессивном состоянии.

Чтобы стать хорошим заводчиком, необходимо изучить не только генетические основы разведения собак, но и множество материалов по имеющимся линиям и происходящим из них производителям.

Основной тест на допуск к племенному разведению (керунг)

Тестирование собак на допуск к воспроизведению было введено еще фон Штефаницем. В возрасте 2 лет собака проходит тест, так как к этому времени она готова к социальной адаптации.

Подобная проверка необходима, чтобы исключить из племенной работы собак с нежелательными качествами и мутациями и выделить тех животных, рабочие особенности которых нужно закрепить в породе.

Условия для участия в тестировании

Керунг собак проводится для того, чтобы сохранить чистоту породы и выявить новые положительные качества, которые необходимо закрепить.


Собаки от А до Я

К тестированию допускаются собаки в возрасте не менее 2 лет


Чтобы собака была допущена к керунгу, требуется соблюдение определенных условий:

минимальный возраст – 2 года;

максимальный возраст – 5 лет;

наличие действительной родословной;

оценка за участие в трех выставках, полученные у разных судей (не ниже чем «отлично» или «очень хорошо»);

наличие документа, подтверждающего сдачу экзамена на выносливость (пробег – 20 км);

наличие рентгеновских снимков, свидетельствующих об отсутствии дисплазии тазобедренных и локтевых суставов;

наличие документа, подтверждающего отсутствие гемофилии;

документы об идентификации кобеля;

письменное подтверждение владельца о том, что он не осведомлен о наличии у собаки каких-либо скрытых племенных недостатков;

владелец собаки должен быть членом кинологического клуба представляемой породы.

Результаты керунга действительны в течение 3 лет. Пропуск повторного керунга служит причиной для автоматического аннулирования результатов первоначального керунга.

Представители породы выставляются на новый керунг до истечения срока старого, если у сук есть 1 помет, а у кобелей – 3 помета без отклонений и дефектов, связанных с наследственностью.

Успешное прохождение повторного керунга может служить основанием для получения пожизненного керунга.

Потомки родителей, имеющих керунг, получают керцухт.

Керунг автоматически снимается после того, как собака достигнет возраста непригодности к разведению. Если о рабочих и племенных дефектах собаки не было заявлено перед тестированием, то племенная комиссия может аннулировать керунг. То же самое происходит, если у потомства собаки выявлены серьезные наследственные недостатки, пороки и дефекты.

Для разведения не всегда годятся победители выставок. Как сука, так и кобель должны подбираться из проверенных линий, в которых уже имеется здоровое потомство.


Собаки от А до Я

К керунгу допускаются собаки, имеющие все необходимые справки от ветеринара


Никакие протесты в этих случаях не принимаются. Требования о возмещении убытков также исключены.

Примерный тест на выносливость для служебных собак (по программе общества немецкой овчарки)

Собака должна пробежать рысью 20 км. Судья двигается вместе с группой сопровождения, чтобы отслеживать прохождение всего маршрута. В течение 5-минутного отдыха, разрешенного после прохождения 10 км, животное осматривает эксперт, проверяя его состояние: пульс, дыхание и т. п.

Собаки с плохими показателями снимаются с дистанции. Скорость передвижения должна быть 16–18 км/ч. Пробег дистанции заканчивается в точке старта, далее проводники пробегают с собаками еще не менее 3 кругов по рингу, затем собаки прыгают через различные препятствия в прямом и обратном направлениях.

Тест можно сдавать неоднократно, если в первый раз собака потерпела неудачу.


Собаки от А до Я

После пробежки собаке дают немного отдохнуть

Международные правила элитного разведения

1. Владельцем собаки является человек, который легально приобрел ее, владеет животным на законных основаниях и может доказать это, предъявив родословную и документ о регистрации.

2. Взаимные права и обязанности владельцев кобеля и суки регулируются правилами национального клуба породы, государственным законом, национальными питомниками и личным соглашением.

Международные правила элитного размножения вырабатывались в течение нескольких лет специалистами в области кинологии, поэтому являются авторитетными.

3. Агентом собаки может быть или ее владелец, или человек, нанятый владельцем и имеющий доверенность на использование собаки в племенном разведении.

4. По поводу вязки собак должен быть заключен стандартный контракт, в котором указываются права и обязанности владельцев, а также форма ответственности за нарушение какого-либо из пунктов контракта.


Собаки от А до Я

Все условия разведения собак обязательно оговариваются в стандартном контракте


5. Если указанный в контракте кобель не способен к вязке, то выбор другого производителя должен осуществляться хозяином суки.

6. Нельзя вязать суку более чем с одним кобелем во время одной течки.

7. Если сука повязалась не с тем кобелем, который указан в контракте, то хозяин этого кобеля возмещает ее хозяину все расходы по вязке и не получает плату за вязку.

8. Владелец кобеля в сертификате племенного обслуживания в письменной форме подтверждает, что вязка произошла именно с кобелем, который был указан в контракте.

9. Хозяин кобеля может не подписывать сертификат, пока не получит плату за вязку.

10. Если по каким-либо причинам (неспособность кобеля, нежелание суки) вязка не произошла, владелец суки оплачивает только транспортные и хозяйственные расходы. Хозяин кобеля не может претендовать на плату за вязку.

11. В качестве платы за вязку хозяин кобеля может получить щенка только в том случае, если по этому поводу составлено специальное соглашение в письменной форме.

Соглашение должно содержать следующие пункты:

дата выбора щенка владельцем кобеля;

дата, после которой выбор щенка невозможен;

дата, после которой щенок перейдет к новому владельцу;

дата, после которой владелец кобеля не сможет забрать щенка;

договор о транспортных расходах;

отдельное соглашение на случай рождения одного щенка, мертворожденного щенка или смерти щенка.

Знание международных правил поможет грамотно составить документы, описывающие профессиональные отношения с другими заводчиками.

Основные правила разведения собак

Для получения хорошего потомства от производителей важно изучить правила их содержания, а также особенности подбора пар для породного разведения.

Кроме того, беременной и кормящей суке потребуется особое питание, а возможно, и помощь при родах. Так что некоторые знания по ветеринарии тоже будут полезны.


Собаки от А до Я

Разведение собак осуществляется в соответствии с правилами, выработанными кинологами

Принципы подбора пар для вязки

Чтобы потомство было удачным, важно правильно подойти к подбору пары для вязки, действуя по следующим принципам:

нужно, чтобы по возрасту собаки соответствовали друг другу;

экстерьер суки и кобеля должен быть стандартным для породы;

нужно, чтобы здоровье обеих собак, как физическое, так и психическое, не вызывало сомнений;

партнеры должны находиться в хорошей форме; недостаточная или избыточная масса тела недопустима;

заранее определяются достоинства и недостатки каждого партнера, чтобы можно было составить оптимальную пару;

обязательна совместимость родословных;

для улучшения породы подходит только кобель;

обязательно нужно учитывать вес каждой собаки, ее размер, строение скелета, развитие мускулатуры; большое различие этих параметров у партнеров может привести к развитию дисплазии у потомства;

сука должна быть не моложе 20, а кобель – 18 мес; сук можно вязать через течку.

Оба партнера должны пройти керунг, тогда их потомство сможет принять участие в элитном разведении.

В племенной работе не участвует потомство внеплановых вязок, то есть полученное от неплеменной суки, даже если щенки будут отвечать всем требованиям стандарта породы.

Особенности содержания производителей

Минеральная подкормка кобелю необходима постоянно, чтобы избежать недостатка кальция, который может привести к развитию парезов.

Производителю очень полезны для поддержания физической формы длительные регулярные прогулки и равномерные нагрузки. В выходные дни рекомендуется вывозить его на природу, где питомец сможет вволю порезвиться.


Собаки от А до Я

Рацион кобеля-производителя должен быть богат белком и витаминами


Необходимо тщательно соблюдать правила гигиены, в которые включается уход за половыми органами производителя. Если из препуция наблюдаются различные выделения, то рекомендуется применять спринцевание слабым раствором марганцовокислого калия или фурацилина.

Кобель во время вязки может поранить партнершу, поэтому рекомендуется подрезать и подпилить ему когти.

Первую вязку (развязывание) кобеля рекомендуется проводить, когда ему исполнится 2 года. Более раннее начало вязок нежелательно, так как кобель еще не достиг физической зрелости и его потомство может быть недостаточно жизнестойким.

Спринцевания требуется проводить после каждой вязки. Чтобы кобель случайно не заразился от суки, ему необходимо в положенный срок делать все прививки.

Производитель должен обладать ярко выраженным половым инстинктом и тягой к покрытию суки. Ему необходимо уметь делать садку, с силой обхватывать передними лапами бока суки, инстинктивно отыскивать половую щель.

Производителем не может считаться кобель, у которого отсутствуют какие-либо из перечисленных качеств, его исключают из работы по разведению, так как подобные недостатки могут передаваться по наследству.


Собаки от А до Я

Кобелю-производителю требуется тщательный уход


Начинающему заводчику, которому в первый раз предстоит проводить вязку, лучше пригласить специалиста, разбирающегося во всех тонкостях и нюансах этого процесса. Теоретические знания не смогут заменить практический опыт.

Содержание племенной суки

Первая течка у суки наступает в 6–24 мес, однако это не значит, что она уже готова к производству потомства.

Первую вязку суки можно проводить, когда ей исполнится примерно 20 мес, то есть в третью течку. За первыми 2 течками рекомендуется внимательно проследить, чтобы знать все особенности этого периода у суки. Началом течки считается появление первой алой капли.

Увеличение времени между течками может быть вызвано тем, что рацион суки беден белками животного происхождения.

Перед началом течки сука становится раздражительной, непоседливой и игривой. Во время прогулок она чаще мочится. По этим признакам можно определить приближение сложного периода, когда сука может стать неуправляемой, и ее лучше выводить только на поводке и охранять от кобелей.


Собаки от А до Я

Перед течкой сука становится раздражительной, поэтому к ней нужно относится более внимательно и ласково


Примерно за 30–40 дней до вязки нужно провести суке глистогонную процедуру, чтобы яйца глистов не начали развиваться во время беременности и не произошло заражения щенков.

Даже если у суки удалены яичники, она до старости приходит «в охоту».

Щениться она может также очень долго, но не стоит пользоваться этой особенностью, так как частое щенение отрицательно отразится на здоровье суки.

Если суке исполнилось 4 года и ее ни разу не вязали, то первую вязку нужно проводить в присутствии специалиста или после подробной консультации с ветеринаром.

Оптимальное время для вязки

День вязки можно правильно рассчитать, если точно знать дату начала течки. В это время у суки набухает наружный половой орган – петля, он становится больше и заметнее, чем в другие дни. Иногда в период течки у нее могут увеличиваться молочные железы, а из набухших сосков – выделяться молозиво.

В начале течки сука активно огрызается и отскакивает от кобелей, не подпуская их к себе.

Поведение готовой к вязке суки изменяется: если ее гладить по крупу, она приседает, принимая специфическую позу и отставляя хвост в сторону.

Идеальным способом определения срока овуляции служит анализ влагалищного мазка, сделанный в ветеринарной клинике.

Щенение может вызвать смещение дней овуляции у суки, поэтому при последующей вязке нужно сдвигать ее дату на 2 дня.

Долгое время считалось, что число щенков в помете зависит от количества проведенных за период течки вязок. На самом деле это верно лишь отчасти. Число овулирующих яйцеклеток определяет численность будущего помета. Для гарантии беременности рекомендуется проводить 2 вязки с интервалом в сутки.

Условия для вязки

Готовить помещение к вязке должен владелец кобеля, так как обычно суку приводят к партнеру, потому что на знакомой территории он чувствует себя увереннее. Но к суке в этот день тоже нужно отнестись с деликатностью, чтобы она не волновалась и не нервничала. Волнение хозяина может передаться собаке, так как в этот период она обладает повышенной чувствительностью. Суке перед вязкой нужно обмыть половые органы раствором риванола.


Собаки от А до Я

Перед вязкой собак хорошо кормят и выгуливают


Обоих партнеров необходимо выгулять перед вязкой, а их последнее кормление должно проводиться не позднее чем за 3-4 ч до вязки.

Атмосфера знакомства собак зависит чаще всего от темперамента и особенностей характера кобеля.

Самец может некоторое время ухаживать за сукой, лизать ей уши, примериваясь, делать несколько садок. Агрессивные кобели, напротив, быстро показывают свои намерения, рычат и сразу делают садку. Иногда встречаются слишком игривые псы, которые приглашают партнершу сначала поиграть.

Способы и процесс вязки

Собак можно вязать двумя способами: вольным и ручным. Вольная вязка проводится, когда кобель уже давно развязан, а сука показывает свою благосклонность к нему. Тем не менее вязка этим методом должна проводиться в присутствии и под наблюдением хозяев.

Достаточно часто собакам может потребоваться помощь: критические моменты во время вязки не редкость. Например, сука может рвануться, когда они с кобелем находятся в замке, и своим неосторожным движением нанести ему травму.

Ручная вязка проводится при непосредственном участии хозяев в процессе. Они с самого начала оказывают своим питомцам помощь. Присутствие кинолога или ветеринарного врача необходимо, если для одного из партнеров это первая вязка.

При агрессивном характере суки на нее нужно надеть намордник и воспользоваться коротким поводком, чтобы сдерживать ее темперамент.

Суку с агрессивным характером в момент садки кобеля рекомендуется удерживать за ошейник.

Если кобель робеет или излишне суетится и у него ничего получается, не рекомендуется заставлять его или пытаться подбодрить, покрикивая и подталкивая. Нужно на некоторое время вывести суку из комнаты, чтобы кобель отдохнул и успокоился.


Собаки от А до Я

Если перед вязкой кобель нервничает, нужно ему дать время успокоиться


В случае, когда партнерша намного легче кобеля, для его удачной садки хозяин может поддерживать суку коленом под живот, но как можно дальше от половых органов.

Если ни одна из попыток кобеля не увенчалась успехом, собак нужно развести.

Возможно, партнерам больно, так как у суки недостаточно смазки.

В этом случае петлю суки нужно смазать вазелином.

Но может оказаться, что у суки неправильное строение влагалища, которое можно выявить только при обследовании у ветеринара.

При значительной разнице в росте партнеров нужно помочь кобелю попасть в петлю, поставив суку в удобное для него положение. Например, низкую партнершу можно немного приподнять.

Особенности спаривания собак

Так как половой орган кобеля обладает специфическим строением, во время спаривания собак происходит так называемое склещивание.

В момент спаривания половой член кобеля выдвигается из препуция, увеличиваясь в размерах. В его основании имеется луковица – утолщение, которое в момент семяизвержения увеличивается в размере и меняет свою форму на шарообразную. Таким образом, в результате сжатия круговых мышц стенок влагалища суки получается склещивание, или замок.

Если спаривание собак идет нормально, замок длится 5–10 мин, а затем партнеры самостоятельно разъединяются, но иногда склещивание может продолжаться до 1 ч. Когда замок не получается, нужно удерживать кобеля на суке до тех пор, пока он сам не отойдет. Когда собаки находятся в замке, кобель старается принять максимально удобное положение. Он постепенно разворачивается, перенося сначала переднюю, а потом и заднюю лапу через спину суки. В итоге партнеры оказываются стоящими задом друг к другу.

Причин, по которым склещивания не происходит, может быть несколько: большой возраст кобеля, его недавняя болезнь и т. д.

Иногда кобелю нужно помочь развернуться, например, если сука очень рослая. Если в этот же день предстоит еще одна вязка, то кобелю обязательно нужно дать как следует отдохнуть, а также вывести его на прогулку.

5

Уход за собакой во время беременности

Беременная собака требует особого ухода. Для того, чтобы роды прошли нормально, без осложнений, а щенки родились крепкими и здоровыми, владелец собаки должен знать основные вопросы ветеринарии.

У здоровой собаки беременность протекает в среднем в течение 60–66 дней. Однако не исключена возможность того, что беременность может закончиться уже на 57-й день или, наоборот, затянуться еще на неделю. Возникновение отклонений обусловлено, в первую очередь, большим промежутком времени между вязкой и овуляцией. Например, если овуляция пришлась на 4-й день после вязки, оплодотворение наступит через 3 дня, то есть уже на 7-й день. Обращаться к ветеринару нужно, если отклонения в сроках будут больше 10 дней.


Собаки от А до Я

Беременная собака требует особого внимания и бережного ухода

Изменение физических показателей собаки и составление рациона

В первые 3 нед беременности состояние и поведение суки не претерпевает особых изменений.

В это время не меняются и условия ее содержания.

Для того чтобы беременность протекала без осложнений, следует исключить пребывание собаки вместе с больными животными, а также не обрабатывать ее токсическими средствами. Во второй половине беременности внешний вид собаки значительно меняется в результате того, что опускается паховая область. Обычно собака теряет аппетит, быстро устает во время прогулок. Продолжительность прогулок следует увеличить только перед самыми родами.

Количество прогулок определяют по состоянию собаки. Если она просится на улицу ночью, необходимо выполнить ее требование, поскольку в последние недели матка сильно давит на мочевой пузырь.


Собаки от А до Я

Прогулки беременной собаки должны быть регулярными и совершаться по первому требованию

За несколько дней до родов у беременной суки набухают соски и появляется молозиво.

В течение всей беременности у собаки могут наблюдаться тошнота и отказ от еды. Последнее иногда связано с непереносимостью ею некоторых продуктов.

В том случае, если появляются кровянистые или зеленоватые выделения, необходимо срочно проконсультироваться с ветеринаром.

Ложная щенность

Ложная щенность, как правило, развивается у неоплодотворенных сук через 5–8 нед после вязки. Основными признаками является набухание молочных желез и появление в них молозива. Собака очень беспокойна, скулит, отказывается от корма и прогулок. Иногда она готовит себе место для родов и приносит туда игрушки. Обычно таких сук используют в качестве кормилиц, если они подпускают к себе чужих щенков.

Для того чтобы помочь собаке справиться с таким состоянием, нужно, посоветовавшись с врачом, давать ей седативные и психотропные препараты. Из рациона исключают молочные продукты, а количество потребляемой жидкости сокращают до минимума.

Для предотвращения стимуляции молочных желез собаке следует надеть намордник. Иногда помогают смена места отдыха и кормления и увеличение физических нагрузок. Если в молочных железах вырабатывается много молока, их следует перевязать эластичным бинтом.

Роды и акушерская помощь

Время, когда собака готовится принести щенков, является одним из важнейших периодов в работе заводчика. От того, насколько правильным будет уход за собакой, зависит не только ее здоровье, но и здоровье будущего потомства.

Подготовка места для родов

Для собаки в доме выделяют комнату, где она будет щениться, и готовят специальное место. Это помещение она будет занимать примерно 3 нед. Ее переводят в подготовленную комнату примерно за 7–10 дней до родов и оставляют примерно на 14 дней после них.


Собаки от А до Я

Для родов собаке выделяют отдельную комнату, желательно непроходную


Переводить собаку к месту родов в последний момент не желательно: она может не принять его, занервничать и родить там, где нравится ей, но неудобно хозяевам.

Сука должна привыкнуть к новому месту, поэтому ее там устраивают не позже чем за 1 нед до родов.

Для удобства собаки можно изготовить специальный ящик для родов. Он может быть любой конструкции, но желательно, чтобы один из бортов был съемным для удобства уборки и ухода за щенками.

Ящик изготавливается под размер собаки, так как многие суки во время родов упираются лапами в стенки для облегчения процесса. Материал для родильного ящика нужно подбирать легко моющийся и не впитывающий запах после дезинфекции.

По периметру родильного ящика делают выступ, чтобы собака случайно не придавила ползающих щенков к стенке.

Непосредственно перед родами выстилают дно ящика клеенкой, а сверху кладут подстилку из старой ткани, которую потом можно выбросить.

Место в комнате, где будет стоять родильный ящик, должно быть сухим и чистым, недоступным для сквозняков и прямых солнечных лучей. Рекомендуется поддерживать температуру на уровне 28–30 °С, чтобы новорожденные щенки не простудились.

В холодный сезон устраивают дополнительный обогрев родильного ящика. Для этой цели лучше всего подходит инфракрасная лампа с регулятором высоты, которую располагают таким образом, чтобы на уровне родильного места рука чувствовала тепло.

Во время родов в комнате не должно быть посторонних, которые могут нервировать суку. Кроме того, иногда собака, родив первого щенка, начинает его защищать, проявляя агрессивность.

Признаки приближения родов

Примерно за 1 мес до родов у собаки увеличивается живот. Когда до родов остается 3 нед, начинается отек влагалища и появляются истечения. Молочные железы у суки набухают за 10–15 дней до родов.

Одним из показателей приближающихся родов служит изменение поведения собаки. За 1 нед до родов она начинает нервничать, искать место, может отказываться от еды. В этом случае ее кормят маленькими порциями и проверяют состояние кала. Если его цвет станет желтоватым или темно-зеленым, а запах крайне неприятным, то собаку срочно нужно показать ветеринарному врачу.


Собаки от А до Я

Перед родами у собаки изменяется поведение: она начинает сильно нервничать, искать место


Понижение температуры тела также является признаком того, что роды близко, поэтому начиная с 57-го дня беременности нужно утром и вечером измерять собаке температуру.

Молоко у собаки появляется за 2-3 дня до родов.

Повышение температуры до 39 °С показывает, что с собакой не все благополучно, поэтому нужно срочно вызвать врача. Иногда такое состояние собаки является признаком гибели плода.

За 2-3 дня до родов нужно исключить из рациона собаки рыбу и мясные продукты и уменьшить норму соли. Если этого не сделать, можно спровоцировать у суки эклампсию. Ее симптомы – судороги, повышение артериального давления и отеки.

Эклампсия может быть врожденной или приобретенной, возникающей в следствие того, что в рационе суки в последнюю неделю беременности присутствует трудноусвояемый белок.

Приготовления к родам

Роды у собаки могут протекать по-разному. Если сука опытная, то она справится сама, и хозяину остается только следить за процессом.

При нормальном течении родов собаке достаточно часто требуется помощь, особенно в первый раз. Если во время родов возникли осложнения, то потребуется помощь ветеринара. Желательно заранее показать собаку врачу, если есть подозрения на то, что у нее возможны проблемы во время родов.

Как бы ни проходили роды у собаки, следует быть готовым к любым ситуациям и знать, как действовать в том или ином случае. До начала родов готовят и ставят рядом с родильным ящиком столик, разложив на нем все, что может потребоваться:

продезинфицированные марлевые салфетки и полотенца;

большую клеенку;

термометр для проверки температуры в родильном ящике;

дезинфицирующий раствор для рук;

кювету с дезинфицирующим раствором для инструментов;

вату;

шприц;

стерильный вазелин;

окситоцин в ампулах;

йод или бриллиантовый зеленый;

коробку для щенков и грелку;

весы для взвешивания щенков;

ножницы с закругленными концами для перерезания пуповины;

стерильные суровые нитки для перевязывания пуповины;

шерстяные нитки разного цвета или флакончики разноцветного лака для того, чтобы пометить щенков;

ручку и таблицу для фиксирования данных о родившихся щенках;

номер телефона ветеринарного врача;

козье молоко;

легкий мясной бульон или сладкий чай с молоком (по вкусу собаки).

За несколько дней до родов рекомендуется завести специальную тетрадь и на ее первой странице начертить таблицу, в которую заносят данные о родившихся щенках. В дальнейшем эта тетрадь станет дневником наблюдений за развитием малышей. Таблицу разбивают на несколько колонок:

Следует заранее приготовить послеродовой комбинезон, предохраняющий на прогулке соски суки от холода, грязи и пыли.

время рождения щенка;

пол;

вес;

биотонус;

наличие последа;

номер и цвет нитки, которой щенок отмечен;

прибылые пальцы;

замечания об индивидуальных особенностях.

Возле родильного ящика постоянно должна стоять миска с водой. Суку перед наступлением родов готовят: обмывают круп, промежность и наружные половые органы теплой водой с мылом, а затем обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия (1 : 1000) или фурацилина (1 : 5000).

В том случае, если хозяин будет помогать собаке во время родов, перед началом схваток ему следует остричь ногти на руках, вымыть их с мылом и протереть 0,1%-ным раствором йодированного спирта.

Состояние собаки до и во время родов

Непосредственно перед началом родов собака ищет уединения, скребет и роет подстилку, пытаясь сделать себе гнездо. Она часто и тяжело дышит, лежит не вставая, отказывается от пищи, нервничает, у нее мелко дрожат мышцы тела и проявляется шевеление плодов.


Собаки от А до Я

Перед началом родов собака чаще всего отказывается от пищи и сильно нервничает


Температура у суки понижается в последние дни перед родами и повышается в процессе родов, которые могут продолжаться от 3 до 12 ч. Максимального значения температура у собаки достигает в момент рождения последнего щенка.

Процесс родов

Родовой процесс делится на 3 стадии:

подготовительную;

стадию выведения плода;

послеродовую.

Подготовительная стадия

Как правило, эта стадия длится от 6 до 30 ч и сопровождается схватками, то есть сокращениями мышц матки. Под их воздействием происходит раскрытие канала шейки матки, в который затем внедряется предлежащий плодный пузырь. Ход этого процесса со стороны незаметен.

Измерения температуры нужно проводить каждые 12 ч в течение недели: 4 дня до родов и 3 дня после.

Стадия выведения плода

Началом этой стадии считается полное раскрытие шейки матки. Периодические схватки и начавшиеся позднее потуги (сокращения мышц брюшной стенки) заставляют предлежащий плод двигаться в родовой канал для вывода наружу.

Щенки могут рождаться головой или тазом вперед в зависимости от предлежания. Плодный пузырь разрывается во время прохождения через родовые пути или после выхода наружу. Сука перекусывает пуповину щенка, освобождает его от плодных оболочек, облизывает, массируя его и стимулируя кровообращение и дыхание.

Если рождение первого щенка задерживается, не нужно пытаться ускорить его. Этот процесс должен протекать естественно.

Применение лекарственных средств, усиливающих сокращение матки, может привести к ее разрыву, так как она находится в тонусе.

Сразу после появления плода происходит рождение последа, который сука поедает. Иногда послед задерживается и выходит после появления следующего щенка.

Послед богат биологически активными веществами, которые необходимы суке для продолжения родов и лактации, то есть вырабатывания молока. Внешне послед напоминает кусок сырой печени. Собака не должна съесть все последы, так как из-за этого у нее может начаться понос черного цвета с резким неприятным запахом. Для нормального функционирования организма суке достаточно съесть 1–2 последа.


Собаки от А до Я

Только что родившихся щенков собака вылизывает


Иногда собаки, рожающие в первый раз, при вылизывании щенков могут почувствовать желание съесть их. Такое поведение является следствием родового шока и может продолжаться несколько часов. Хозяин должен быть готов к подобной ситуации, чтобы защитить новорожденных.

Во избежание возможных неприятностей следует оставаться рядом со щенками в течение первых суток после рождения.

Продолжительность нормальных родов у собаки зависит от разных факторов. Каждый последующий щенок рождается через 1–10 мин после предыдущего. Иногда интервал между появлением малышей может достигать 1 ч. Обычно роды длятся от 3 до 12 ч.

Если с момента выхода последнего щенка прошло больше 2 ч, можно считать, что роды закончились.

Часто бывает, что последний послед рождается в течение 15–60 мин после появления последнего щенка. В это время можно сделать суке инъекцию окситоцина, рассчитав дозу в зависимости от ее веса. Под действием лекарства матка сократится, а изгнание оставшегося последа будет более легким и быстрым.

Выход последа может сопровождаться небольшим кровотечением и выделениями зеленого цвета. Это вызвано тем, что в плаценте образуются гематомы, в которых гемоглобин превращается в зеленый пигмент, окрашивающий выделения.

Выделения из матки в первые дни после родов имеют зеленовато-бурый или красноватый цвет, затем они становятся светлыми и тягучими, через 7–8 дней приобретают прозрачность, через 20 – прекращаются совсем. Иногда выделения продолжаются около месяца.

Помощь при родах

Если у собаки возникли осложнения во время родов, хозяин должен быть готов оказать ей помощь. Если происходит задержка выхода плода, который уже показался из половой щели, нужно помочь суке способом, зависящим от предлежания плода.

Головное предлежание

В этом случае нужно осторожно потянуть щенка за голову и конечности или за складки шкуры с обеих сторон шеи плода в такт потугам. При извлечении щенка следует действовать медленно и осторожно, покачивая плод вправо и влево. Нельзя сильно тянуть за голову, чтобы не повредить спинной мозг щенка. Хорошо захватывать показавшегося щенка марлевой салфеткой.

Согнутые в плечевых суставах конечности плода можно легко выпрямить, подцепив их согнутым указательным пальцем.


Собаки от А до Я

Виды предлежания: а – головное; б – тазовое

Тазовое предлежание

Это опасное положение для щенка, поэтому следует поспешить с оказанием помощи, иначе он может погибнуть от асфиксии из-за длительного сдавливания пуповины. Тянуть плод нужно за задние конечности и хвост или кожу коленных складок в зависимости от того, насколько он вышел из половой щели суки.

Если наблюдается сухость родовых путей, следует смазать слизистую оболочку стерильным вазелином или влить вазелиновое масло при помощи шприца или резинового катетера.

При ослаблении или прекращении потуг у собаки во время родов из-за усталости (много щенков) нужно поддержать ее силы, напоив теплым бульоном или сладким чаем с молоком. Однако много чая давать собаке нельзя, так как это может усилить выделение молока, а новорожденные щенки не смогут отсосать большое его количество. Из-за избытка молока у суки могут воспалиться и затвердеть соски и развиться мастит.

Если собака сильно устала во время родов, можно попытаться вывести ее на улицу для того, чтобы она освободила кишечник и мочевой пузырь.

Все остальные случаи акушерской помощи рожающей собаке требуют профессиональных навыков. Только ветеринар может правильно оценить обстановку и принять верное решение.

Оказание помощи новорожденным щенкам

Иногда случается, что собаки, особенно рожающие в первый раз, не знают, что им делать со щенками, которых они только что произвели на свет. В этом случае придется помочь малышам.

Такую же помощь щенкам следует оказать, если сука очень устала из-за длительных схваток или роды протекают настолько быстро, что она не успевает облизать всех новорожденных.

В этих случаях следует аккуратно и быстро вскрыть плодную оболочку в области головы щенка и удалить слизь из пасти и носовых отверстий новорожденного, чтобы он не погиб от удушья. Слизь удаляют марлевым тампоном или отсасывают маленькой спринцовкой.

Затем нужно поднять пуповину, чтобы вся жидкость, которая в ней находится, оттекла к щенку. Эта субстанция богата полезными веществами, необходимыми малышу. Потом стерильной суровой ниткой перевязывают пуповину не ближе чем в 2 см от живота новорожденного и обрезают ее поверх перевязки.

Длинную пуповину оставлять нельзя, так как щенок может наступить на нее, и у него разовьется пупочная грыжа. Это заболевание можно попытаться вылечить самостоятельно: приклеивают лейкопластырем к месту грыжи плоский твердый предмет подходящего размера. Через некоторое время грыжа может исчезнуть. Если этого не случится, щенку может потребоваться операция.

После перевязки пуповины щенка следует обтереть полотенцем и сделать массаж, стимулирующий дыхание и кровообращение. Если щенок не дышит или его дыхание затруднено, малыша берут на руки, фиксируют головку пальцами и встряхивают его резкими движениями вниз, чтобы освободить от слизи дыхательные пути. Почти сразу же щенок начнет отфыркиваться и пищать.

Существует другой способ помощи щенку в этой ситуации: открыть пасть и удалить слизь кусочком марли, свернутым в тонкую трубочку.

Изредка у новорожденного западает язычок, который нужно вытащить.

Вялому щенку со слабым дыханием следует сделать массаж, слегка надавливая на ребра в частом ритме, примерно 2–3 раза в секунду. Если это не помогает, в крайнем случае можно смочить затылок малыша холодной водой, повторить массаж и растереть его тело сухим полотенцем.

Новорожденного щенка нужно приложить к материнскому соску, предварительно помассировав его, чтобы появилось молозиво, и подождать, пока малыш не начнет сосать. Когда щенок поест, его заворачивают в сухую ткань и кладут в коробку, которая должна располагаться так, чтобы собака могла видеть своих детенышей.


Собаки от А до Я

Ящик для матери и щенков должен быть со специальными бордюрами, чтобы собака случайно не придавила малышей


Сосание молока и присутствие щенков стимулируют процесс родов. Писк малышей, которых собака видит, не нервирует ее. Существует мнение, что при рождении каждого щенка всех появившихся до него малышей нужно снова подкладывать к матери. Это достаточно утомительно, но зато сука спокойно рожает следующего щенка, не нервничая и не отвлекаясь.

Непосредственно перед родами или в процессе их протекания у суки вырабатывается молозиво, необходимое для новорожденных щенков. Малышей прикладывают к соскам матери по очереди, чтобы первое кормление происходило без конкуренции.

Иногда случается, что у собаки к моменту родов еще не началась лактация. В этом случае каждого щенка нужно напоить из пипетки козьим молоком или специально приготовленным раствором двойной порции сухого молока. Новорожденному достаточно нескольких капель. Хотя искусственное питание не заменит материнского молока, оно поможет слабым щенкам прийти в норму. Если роды протекали нормально, то после их окончания нужно лишь убедиться, что все щенки живы, обработаны и сосут молоко.

Важно, чтобы каждый из щенков получил одинаковую порцию молозива, которая должна быть как можно больше. В первые 6 ч своей жизни малыш усваивает наибольшее количество антител из молозива, а в дальнейшем слизистая желудка и кишечника не позволит им проникать в организм щенка.

Послеродовой период

Когда роды закончатся, следует вывести суку на прогулку, потом обмыть ее половые органы теплой водой, чтобы околоплодные воды не раздражали слизистую, и насухо вытереть полотенцем. Потом собаку отправляют кормить щенков, проследив, чтобы все они поели.

Во время прогулки собаки кто-нибудь из членов семьи или человек, ассистировавший во время родов, должен привести родильный ящик в порядок, поменять подстилку и проследить, чтобы щенкам было тепло.

У некоторых сук после родов проявляются симптомы послеродовой тетании. При ослабевании приступа собака оживляется и пытается встать, при усилении – продолжает лежать с остановившимся взглядом. Сука будет отказываться от еды и перестанет испражняться. В этом случае ей нужно оказать срочную медицинскую помощь. Ее необходимо тепло укутать, приложить к конечностям грелку, дать около 30 капель валокордина или корвалола и немедленно вызвать ветеринара.

Если нет возможности обратиться к врачу, следует ввести суке лекарства. Необходимо сделать инъекции 10%-ного раствора глюконата кальция (от 2 до 5 мл в зависимости от массы тела собаки) и 25%-ного раствора сульфата магния (4 мл) внутримышечно. Сульфокамфокаин и кордиамин (0,5–2 мл) вводятся подкожно.

Для предупреждения тетании следует кормить беременную суку пищей, содержащей достаточное количество минеральных веществ и витаминов, исключить в последнюю неделю перед родами из рациона сырое мясо и снова начать давать его только через неделю после родов. В качестве профилактики этого заболевания собаке полезны солнечные ванны и увеличение нормы кальция в минеральной подкормке.


Собаки от А до Я

Некоторые собаки очень тяжело переживают последствия родов, поэтому к ним лучше пригласить ветеринара

Уход за кормящей (лактирующей) собакой

В первые дни после родов собаку нужно выводить на улицу по первому требованию. Следует тщательно мыть после прогулки лапы собаки и протирать ей соски слабым раствором марганцовокислого калия. Соски кормящей суки вообще нуждаются в постоянном уходе: их нужно внимательно осматривать каждый день, чтобы вовремя обнаружить трещины или симптомы мастита. Повязки с синтомициновой эмульсией следует применять при обнаружении трещин на сосках.

В течение 2–3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6–8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде.

Кормление собаки в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым.

В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки. Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо включают в рацион малыми порциями и постепенно.

Во 2-ю нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.

В 3-ю нед кормление собаке должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.


Собаки от А до Я

Рацион лактирующей собаки составляется в зависимости от ее физиологических особенностей


Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получает полноценного питания. Суку нужно кормить 3 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.

Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, зелень, свежие овощи и витаминные препараты.

Полезно давать кормящей собаке аскорбиновую кислоту с глюкозой каждый день.

Для увеличения лактации животному можно давать грецкие орехи и апилак, являющийся биогенным стимулятором. Также хорошо поить его кофейным напитком с молоком и медом. В период с 4-й по 6-ю нед после родов по мере того, как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность.


Собаки от А до Я

Чтобы повысить лактацию, собаке рекомендуется давать орехи


Следует постепенно уменьшать количество потребляемой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье. В это время собаке нужно 2–3 раза в день делать легкий массаж сосков, смазывая их камфорным маслом с витамином А, и прикладывать теплое полотенце. Полезно также для прекращения выработки молока увеличить собаке физические нагрузки.

Сука начнет активно линять через несколько недель после родов, но это естественный процесс, а не повод для беспокойства. Следует вычесывать собаку дважды в день, пока старая шерсть полностью не будет заменена новой, блестящей и гладкой.

К моменту раздачи щенков их мать допускают к малышам только для того, чтобы они отсасывали у нее молоко и чтобы она убедилась, что с ними все в порядке.

Щенков нужно отдавать постепенно, иначе у собаки возникнет серьезный стресс.

Отбраковка щенков

Отбраковка щенков осуществляется не только для удаления из воспроизводства ослабленных особей с неблагоприятными признаками, но и из экономических соображений. Отбраковку следует производить примерно на 4-й день после рождения щенков. Немедленно отбраковываются особи с явными дефектами: наличием неполной небной перегородки (при сосании молоко попадает в нос), несоответствующей окраски, альбиносов. Также отбраковываются щенки, которые не могут сосать.

Если отбраковка вынужденная (слишком большой помет), то критерием может стать пол щенка.

Критерии отбраковки:

биотонус (жизнеспособность). Щенки, неспособные с первых дней жизни сосать молоко и находить его источник;

вес (при весе меньше нормы щенок нежизнеспособен);

длина;

объем головы (крупные головы у жизнеспособных щенков).

После отбраковки оставшимся щенкам купируют прибылые пальцы. Эту операцию может проводить только опытный заводчик или высококвалифицированный ветеринарный врач.

6

Уход за новорожденными щенками

Щенки на первых этапах своего роста и развития требуют очень много заботы и внимания.

Первый этап подсосного периода

Первый этап продолжается до 2 нед после рождения щенков.

Несмотря на то что новорожденные щенки глухие и слепые, обоняние у них очень острое: они сразу ползут на запах матери и самостоятельно находят ее соски.

Слышать новорожденные щенки начинают на 3–4-й день.

Первые болезни также могут начаться у щенков в это время: инфекция проникает в их организм в момент рождения, если их мать больна. Заболевшие щенки скулят и повизгивают, начинают отставать в развитии, не прибавляют в весе, так как не в состоянии сосать молоко. Чаще всего они погибают. Выживают, как правило, малыши, которые родились последними. Дело в том, что причиной болезни может являться сепсис, а щенки, родившиеся первыми, очищали родовые пути суки от инфекции, так что последние малыши не заразились. В такой ситуации следует отдать щенков суке-кормилице, а их матери провести курс лечения.


Собаки от А до Я

Новорожденные щенки в первые дни ничего не видят и ориентируются только по запаху


Если собака принесла больше 6 щенков, придется серьезно потрудиться и приложить много усилий, чтобы создать им всем хорошие условия для полноценного развития.

Малышей придется кормить в 2 смены, поэтому нужно приготовить дополнительный ящик, в который будут помещать половину щенков, ждущих своей очереди. Возможно, что придется озаботиться поисками суки-кормилицы, если вдруг окажется, что у собаки недостаточно молока для щенков. Дома оставляют не более 6 малышей, а кормилице передают остальных, выбрав самых крепких и сильных щенков из помета. Подкладывать щенков кормилице можно не позднее 10 дней после рождения.

Если помет у суки неровный и в нем есть маленькие и ослабленные щенки, то нужно быть к ним более внимательным и следить, чтобы им при сосании доставались задние соски (там больше молока). Таким образом можно будет добиться того, что отстающие малыши сравняются в развитии со своими более крепкими однопометниками. Малышам в 1-ю нед жизни нужно сосать мать не менее 12 раз в сутки, во 2-ю – 8, а перед отъемом им уже достаточно 4–5 раз.

Необходимо ежедневно взвешивать щенков и записывать результаты в дневник, туда же рекомендуется заносить все наблюдения за питомцами.


Собаки от А до Я

Материнское молоко в течение нескольких недель будет единственной пищей щенков


Естественные отправления щенков в первые 4–5 дней стимулируются матерью, которая вылизывает малышей и поедает их экскременты. Делать это практически все суки прекращают после того, как щенки начинают есть твердую пищу. С этого момента нужно чистить родильный ящик, в котором обитают питомцы.

Если мать сразу плохо ухаживает за щенками, следует массировать их животы от пупка к хвосту смоченным растительным маслом ватным тампоном до тех пор, пока у малышей не сработает кишечник. После 5 дней подстилку в ящике меняют ежедневно, следя за тем, чтобы она плотно крепилась к полу по углам. Если подстилка собьется, щенки могут запутаться в ней и задохнуться.

К концу 1-й нед малышам подрезают когти на передних лапах, чтобы они во время сосания не травмировали ими мать. Подрезать можно только загнутый кончик когтя и не более чем на 1 мм.

Царапины на сосках суки от зубов и когтей ее щенков смазывают заживляющей мазью. В этом качестве хорошо подходит 5%-ный линимент синтомицина.

Трещины, образовавшиеся на сосках суки, следует промывать слабым раствором марганцовокислого калия и смазывать после каждого кормления щенков соком каланхоэ, облепиховым или шиповниковым маслом. Нельзя позволять собаке слизывать лекарство, а в том случае, если домашнее лечение не дало результатов, следует обратиться к ветеринару.


Собаки от А до Я

Когда щенкам перестает хватать материнского молока, их подкармливают дополнительно


Начинать подкормку щенков нужно в тот момент, когда у питомцев уменьшится суточный прирост массы, они станут много ползать и скулить, перебирать соски и вести себя беспокойно.

Подкормка щенков должна быть начата вовремя: нельзя опаздывать, но и раннее начало тоже нежелательно.

Если слишком поторопиться, у суки уменьшится количество вырабатываемого молока, тогда как кормление малышей этим ценнейшим для них продуктом должно продлиться на максимально возможный срок.

Если у собаки недостаточно молока или щенков много, подкармливание малышей можно начинать с 12-го дня их жизни. В обычных случаях прикорм начинают не раньше 14 дней.

В качестве первого прикорма щенкам подходит козье или овечье молоко и смесь, приготовленная из 1 стакана коровьего цельного молока, с добавлением 2 ст. ложек порошкового и 1 яичного желтка (на 1 л молока). Для подкармливания малышей потребуется бутылочка с соской, отверстие в которой нужно сделать сбоку. Его величина должна быть такой, чтобы молоко только капало, а не лилось. Держать щенка во время прикорма следует ладонью под грудь, чтобы он мог перебирать передними лапками, а задними на что-нибудь опирался. При недостаточном количестве молока у суки малышей следует прикармливать через каждые 3 ч, если же молока много, то достаточно 3 раз в день.

Второй этап подсосного периода

Примерно на 12-й день у щенков открываются слуховые проходы и глаза, и малыши начинают приобретать индивидуальность. Потом щенки встают на лапы и учатся ходить и бегать. С этого момента они уже проявляют интерес к окружающему миру.

Прежде чем позволить малышам покидать родильный ящик, следует застелить комнату, по которой щенки будут гулять, каким-либо материалом, на котором их лапы не будут разъезжаться. Эта мера предохранит щенков от возникновения дисплазии тазобедренных суставов. На 20–21-й день у малышей прорезаются зубы, сука начинает избегать щенков, так как они причиняют ей боль во время сосания.


Собаки от А до Я

Выпуская щенков исследовать окружающую территорию, полы следует застелить каким-либо материалом

В этот период щенки сами все реже и реже подходят к матери, потому что сосательный рефлекс у них к этому возрасту ослабевает.

Для малышей начинается пора бурного роста, и им не хватает одного молока, поэтому пора вводить в их рацион дополнительное питание. Но сначала следует научить щенков обходиться без соски: молоко наливают в небольшое блюдце и осторожно окунают в него мордочку щенка. Если малыш не понимает, чего от него хотят, можно намочить в молоке палец, дать щенку облизать и, когда он потянется за пальцем, опустить его в блюдце.

Как только все питомцы научатся лакать из миски, можно добавить им в молоко немного белого хлеба, а затем дать малышам жидкую молочную кашу из манной крупы, добавив туда 1 свежее куриное яйцо на 4 щенков.

С 2 нед в ежедневный объем молочного прикорма питомцев должны входить каши, сваренные на молоке. Крупы для этих каш измельчают с помощью кофемолки.

Каждому щенку выделяют отдельную миску, чтобы можно было видеть, кто и сколько съел. Порции питомцы должны съедать до конца, особенно мясо и творог.

С 3 нед следует давать щенкам рисовый отвар, постное скобленое мясо, кальцинированный творог.

Во время прикорма щенков можно выработать у них условный рефлекс, похлопывая по полу или подавая другой звуковой сигнал.

В месячном возрасте питомцы уже могут есть мясо, нарезанное мелкой соломкой. В таком виде оно лучше усваивается организмом. Мясо следует давать малышам одинаковыми порциями 3–4 раза в день.

После кормления щенков подкладывают матери. Малыши все равно с удовольствием будут сосать молоко, сколько бы ни съели дополнительного корма. К тому же, в это время особенно ярко проявляются качества лидера: щенки с такими задатками будут стремиться оттолкнуть своих однопометников и захватить самый молочный сосок.

Питомцы ежедневно должны получать витамины с порцией полагающегося им молока.


Собаки от А до Я

Кроме молока, щенки должны получать ежедневно витамины


У щенков 3-недельного возраста обязательно должен быть свободный доступ к воде, так как молоко, которое они получают, не может ее заменить. В этом же возрасте следует ввести в рацион малышей минеральную подкормку в качестве профилактики рахита и для нормального роста и формирования костей.

Давать минеральную подкормку щенкам необходимо регулярно на протяжении всего периода роста.

У каждого из щенков индивидуальные потребности в питании, поэтому суточный рацион и объем порций следует рассчитать отдельно для каждого малыша.

Отнимать питомцев от матери нужно постепенно. Сначала 1 кормление полностью заменяется на прикорм, через некоторое время еще одно и т. д. К тому моменту, когда щенков начнут разбирать покупатели, малыши должны сосать суку всего 1 раз в день.

Клеймение щенков производят на 50-й день.

Вводить новые продукты питания в рацион щенков нужно постепенно. В день им дают не более 1 продукта, которого они еще не пробовали. При таком подходе можно проследить, как питомцы усваивают новую пищу и как она отражается на их здоровье. Если у кого-то из малышей начнется понос или рвота, из его питания нужно исключить новый продукт.

При поносе щенку в качестве лекарства дают рисовый отвар или вливают ему в пасть с помощью пипетки 2–3 капли слабого раствора марганцовокислого калия. Если малышу уже 3 нед, то в пищу, предназначенную для него, можно добавить щепотку порошка дубовой коры.

Понос, не прекращающийся несколько суток, может оказаться признаком серьезного заболевания – колибактериоза, поэтому необходимо пригласить к щенкам ветеринарного врача, иначе весь помет может погибнуть. Колибактериоз часто возникает у малышей, которые растут на искусственном питании.

При запорах щенкам хорошо помогают укропная вода и настой коры крушины. Однако любые расстройства пищеварительной функции у питомцев лучше не лечить самостоятельно, а вызвать ветеринара или, по крайней мере, проконсультироваться с ним.

Искусственное вскармливание

Иногда случается так, что мать не может кормить щенков. Эта ситуация может сложиться по многим причинам: суку нужно лечить от сепсиса, у нее были трудные роды или кесарево сечение, имеются заболевания половых органов, под влиянием боли или других факторов нарушена лактация и др. В таком случае щенков можно подложить суке-кормилице.

Суку-кормилицу нужно вывести, а малышей положить в ее родильный ящик, чтобы они пропитались ее запахом. Через некоторое время собаку приводят и быстро подкладывают всех щенков: и ее собственных, и принесенных.

Если у суки злобный характер, она должна быть в наморднике, который нужно снять после того, как малыши начнут сосать.

Кормилицу первое время придерживают за ошейник: если она оближет всех щенят, то все в порядке и ошейник можно будет снять. Если же этот прием не сработает, суку нужно снова вывести на 10–15 мин и повторить подкладывание щенков. Обычно кормилица все-таки принимает чужих малышей, хотя иногда приходится делать 2–3 попытки. Изредка случается, что кормилица не желает мириться с появлением новых щенков в своем помете и не принимает их. Тогда можно выкармливать малышей искусственным питанием.


Собаки от А до Я

Кормилица должна быть здоровой и иметь много молока


Рецепт искусственного молока для вскармливания щенков:

800 мл коровьего молока;

200 мл сливок;

1 куриное яйцо;

20 мл 40%-ного раствора глюкозы;

3 мл 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты;

2 капли масляного раствора витамина А;

2 капли масляного раствора витамина D3.

Сливки тщательно смешивают с яйцом и при постоянном помешивании соединяют с молоком. Добавляют витамины и вливают тонкой струйкой глюкозу и аскорбиновую кислоту, постепенно размешивая смесь.

Суточная норма молочной смеси для одного питомца зависит от его возраста и вычисляется в процентном отношении от массы тела щенка:

3-6 дней – 15-20%;

7-13 дней – 22-25%;

14–20 дней – 30–32%;

21 день и старше – 35–40%.

Приготовленное молоко можно хранить в холодильнике в течение суток, подогревая перед кормлением необходимое количество до температуры тела.

Первые 5–6 дней малышей кормят через каждые 2 ч в течение всех суток. Со 2-й нед количество кормлений постепенно уменьшают.

Если сука несколько дней кормила щенков, а затем по каким-либо причинам перестала это делать, могут возникнуть проблемы. В первые дни искусственного вскармливания малыши не захотят брать соску, потому что она не пахнет матерью. Обоняние у щенков развивается в период новорожденности, поэтому они будут продолжать искать мать по запаху. Вкуса малыши не различают, так что с этим трудностей не возникнет.

Для того чтобы щенки не мерзли, используют грелку или теплую ткань.

В гигиенических целях щенков обтирают ватным тампоном, смоченным теплой водой, затем вытирают насухо мягким полотенцем и смазывают анальные отверстия малышей борным вазелином.

Эту процедуру проводят 2–3 раза в день.


Собаки от А до Я

Когда щенки заснут после кормления, их накрывают теплой тканью, чтобы они не замерзли

Профилактика заболеваний у щенков

На 11–12-й день щенкам проводят первую дегельминтизацию, применяя суспензию «Пирантел» или другой препарат аналогичного действия. Когда малышам исполнится 3 нед, проводят вторую выгонку глистов, пересчитав дозу лекарства заново. Если не принять эти меры, то в организме питомцев ко 2 нед разовьются взрослые особи глистов, щенки начнут отставать в росте и могут погибнуть.

Не следует заниматься с малышами, придя с улицы и не вымыв руки с мылом.

Если матери питомцев прививки были сделаны более чем за полгода до родов, то в ее организме может быть недостаточно антител, щенки не получат с молоком суки иммунитет и могут заболеть энтеритом, парвовирусным гепатитом и др.

В целях профилактики этих заболеваний перед входом в квартиру следует положить смоченную в растворе формалина тряпку.

Также в профилактических целях щенкам делают инъекции гамма-глобулина.

7

Выращивание и воспитание щенка

Сразу после приобретения щенка жизнь в доме заметно изменится. Хозяевам нужно быть готовыми к многочисленным хлопотам и заботам, которые им непременно доставит новый питомец. Однако внимание, ласка и любовь помогут справиться со всеми проблемами.

Уход за щенком

Выбранного щенка лучше всего привозить домой утром первого выходного дня, а в идеале – в начале отпуска.

Малыша нельзя перевозить в переполненном общественном транспорте, лучше взять такси. Очень часто щенков укачивает в машине, поэтому можно попросить владельца не кормить собаку перед тем, как ее заберут, иначе в дальнейшем у нее закрепится ассоциация машины с плохим самочувствием.

В целях безопасной транспортировки следует заранее купить контейнер или специальную сумку, в которой можно будет перевозить щенка.

Заранее готовят для питомца места, где он будет спать, играть и питаться. Не следует думать об оборудовании места, когда щенок уже дома: в этот момент ему нужно сразу показать, где он будет жить.

Желательно прихватить с собой какую-нибудь вещь, пахнущую матерью малыша, чтобы он легче привык к новому дому; но все равно следует быть готовым к тому, что щенок будет скулить несколько ночей. Если в доме холодно, то на ночь можно положить на подстилку питомца обернутую тканью грелку с горячей водой. Некоторые собаководы советуют также класть туда механический будильник, который будет тиканьем напоминать щенку биение материнского сердца.


Собаки от А до Я

В качестве места для щенка можно использовать корзину или коврик

Оборудование места для щенка

Место для щенка должно соответствовать определенным требованиям. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы малыш был защищен от сквозняков и мог спокойно спать: не следует устраивать его в коридоре или там, где постоянно ходят. Затем проверяют, чтобы было достаточно света и щенок мог осматривать территорию. Следует помнить, что место для собаки выбирается 1 раз и навсегда, поэтому заранее нужно устроить все таким образом, чтобы у щенка было пространство для игр, а взрослая собака могла беспрепятственно двигаться на своем месте.

Не следует устраивать щенка у батареи, иначе он будет расти слишком изнеженным.

Для щенка некрупной породы подойдет теплая, мягкая корзинка с подстилкой из искусственного меха, которую можно стирать. Можно поставить для такого щенка пластиковое корытце с матрасиком. Это очень гигиенично, а щенок будет в период смены зубов грызть края корытца, а не мебель. Крупному, быстро растущему щенку лучше постелить небольшой коврик.


Собаки от А до Я

В качестве постоянного места для щенка можно использовать корзинку с подстилкой из искусственного меха


Самым оптимальным вариантом лежанки для питомца будет рама из дерева, не имеющего запаха, обтянутая какой-либо плотной тканью: джинсовой, брезентом, парусиной и др. Размер рамы выбирается в зависимости от размеров собаки, а толщина реек – 6–8 см. Такая лежанка будет пригодна для щенка не только пока он маленький, но и тогда, когда вырастет.

Место играет важную роль в воспитании щенка. С первого момента пребывания его в квартире рекомендуется отрабатывать команду «Место!», подведя малыша к лежанке, похлопав по ней рукой и несколько раз повторив: «Место, место!». Если щенок уснет не там, где положено, отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш привыкнет.

В этот период не стоит переносить лежанку щенка, так как это лишь собьет его с толку и затруднит приучение к команде. Только повзрослевшей собаке можно разрешать спать где-то еще, помимо лежанки.

Многие хозяева позволяют своим любимцам самим выбирать место для сна, однако это не всегда хорошо в условиях квартиры, особенно в период линьки собак. Многие собаки отличаются известной долей хитрости: получив такое разрешение, они потом будут нарушать запрет, потихоньку перебираясь, например, в облюбованное кресло, а утром возвращаясь на свою лежанку.

Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить силу воли и не брать его с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если хозяева не против того, чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с ними, можно не следовать этому совету, однако нужно помнить, что щенок может повредить лапы, спрыгивая с кровати.


Собаки от А до Я

С первых дней жизни в доме щенка следует приучать к самостоятельности


В первые дни после появления в доме собаки необходимо постараться ограничить количество людей, которые будут находиться рядом со щенком, не показывать его гостям, пока он не привыкнет к новому жилью. Лучше не повышать голос, не шуметь, чтобы не напугать питомца.

В первые дни после покупки щенок будет тосковать по матери и неуютно чувствовать себя на новом месте. Нужно проявить терпение и внимание, постараться дать почувствовать щенку, что его любят и не оставлять надолго одного.

Перед тем как принести щенка, следует объяснить детям, что с ним не следует обращаться как с игрушкой, нельзя разрешать ребенку брать его на руки и дергать за хвост или уши.

Для того чтобы щенок легче перенес разлуку с матерью, на его место можно положить старую меховую шапку или игрушку, при этом нужно следить, чтобы щенок их не грыз, так как частички меха могут вызвать закупорку кишечника. При покупке щенка можно попросить у заводчика небольшой кусок подстилки, на которой он спал вместе с матерью и другими щенками, или потереть мать щенка тканью, которую потом следует положить на новое место щенка. Знакомый запах поможет питомцу скорее освоиться в новой обстановке.

Принеся щенка домой, нужно положить его на отведенное ему место. Ставить корзину или стелить коврик рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте, желательно в комнате хозяина.

Может случиться, что щенок не захочет оставаться на определенном для него месте и упорно будет укладываться в другом. В этом случае стоит перенести коврик или корзину туда, где щенку нравится.

Если щенок будет скулить днем, можно взять его на руки, погладить, ласково поговорить с ним.

Когда понадобится покормить щенка, помыть, выгулять или сменить подстилку, нужно ласково позвать его, выманить лакомством или любимой игрушкой. Нельзя забирать щенка с его места насильно.

В первые дни питомцу показывают, где находятся миски с водой и пищей, и кормят его всегда в одном месте, чтобы он быстрее привык.


Собаки от А до Я

C первых дней жизни в доме щенок должен знать, где находятся миски с едой и водой


Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время нельзя оставлять щенка наедине с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю дома.

Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно доставлять ему огромное удовольствие. Но недопустимо, чтобы щенка брали на руки слишком часто разные люди, а особенно дети. Щенок очень подвижен и довольно силен, поэтому держать его нужно осторожно, но крепко, чтобы он не спрыгнул с высоты и не поранился.

Брать щенка на руки следует очень аккуратно. Нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы, – это ослабляет связки.

Нельзя поднимать щенка, обхватывая его всей ладонью под локтями. Если часто брать щенка таким образом, то у него сформируются вывернутые локти. Щенка надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая сзади.

Следует стараться быть как можно ласковее со щенком в первые дни, это поможет ему не только скорее привыкнуть, но и станет залогом дружеских отношений с собакой.

Необходимо позаботиться о безопасности щенка. Нельзя ронять на пол мелкие предметы. Иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, мелкие игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки ниток – все это очень опасные предметы, так как щенок может проглотить их и ему придется делать операцию.


Собаки от А до Я

Для щенка должны быть недосягаемыми все опасные предметы: иголки, булавки, осколки стекла и т. п.


В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше. Если в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю, разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус. Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша.

Щенок не должен выходить на неогороженный балкон, лестницу.

Чтобы маленький щенок не испытывал больших нагрузок на опорно-двигательный аппарат и не деформировал свои неокрепшие лапы, паркет или линолеум покрывают какой-нибудь дорожкой или циновкой, которая поможет питомцу сохранить устойчивое положение и не даст его лапам разъезжаться. Эти простые меры послужат профилактикой возникновения различных заболеваний суставов, которыми многие породы страдают весьма часто. Дисплазию и остеохондроз легче предупредить, чем лечить.

Гигиена щенка

С первых дней понадобятся массажная щетка, расческа, когтерезка, ножницы с закругленными концами, шампунь для щенков, гигиенические капли для глаз и ушей.

Щенки больше, чем взрослые собаки, восприимчивы к различным инфекциям, поэтому необходимо содержать своего питомца в особенной чистоте в первые месяцы жизни. Прежде всего следует позаботиться о его месте. Подстилку щенка следует покрыть чистым чехлом, который необходимо часто стирать. Пол желательно мыть не реже 1 раза в неделю, а ковры необходимо чистить специальными средствами. Если щенок испачкался при дефекации, необходимо подмыть его теплой водой и осторожно промокнуть мягкой махровой салфеткой. Покраснение в области анального отверстия смазать детским кремом или борным вазелином, можно припудрить детской присыпкой или обработать облепиховым маслом.


Собаки от А до Я

Щенка, а также весь его инвентарь следует содержать в чистоте

Пока щенок полностью не привит, не рекомендуется в уличной обуви ходить по квартире. Обувь лучше убирать в недосягаемое для щенка место.

Купать щенков в первые 2 мес не рекомендуется, делают это только в том случае, если щенок сильно испачкался. Далее купают щенка в зависимости от требований ухода за данной породой, однако в любом случае нельзя купать собак чаще 1 раза в месяц.

Длинношерстных собак с мягкой шерстью рекомендуется мыть 2–3 раза в месяц, особенно если они регулярно участвуют в выставках. Некоторые породы не следует купать без крайней необходимости, так как шерсть у них обладает водоотталкивающим свойством, исчезающим от купания. При купании необходимо избегать попадания воды в уши и шампуня в глаза. У щенков во время купания слуховые проходы лучше всего плотно закрыть маленькими ватными тампонами. Щенка можно мыть в раковине или в ванне, поставив его на резиновый коврик. Следует внимательно следить за собакой, так как она может совершенно неожиданно выпрыгнуть и повредить себе.


Собаки от А до Я

Щенка можно купать в ванне, предварительно постелив на дно резиновый коврик


Обильно смачивают шерсть питомца водой, температура которой должна быть около 35 °С; напор душа не должен быть сильным, чтобы не напугать щенка и не вызвать страх и отвращение к купанию на всю оставшуюся жизнь.

Для купания используют мягкие шампуни, а для длинношерстных пород – шампуни со специальными добавками. Нанеся шампунь, слегка массируют кожу щенка и затем тщательно смывают моющее средство. Если часть шампуня останется на шерсти, она будет тусклой и может появиться перхоть. После мытья шампунем длинношерстных щенков следует использовать кондиционер-ополаскиватель или специальный бальзам, который придаст шерсти дополнительную шелковистость и блеск. Затем нужно еще раз тщательно промыть шерсть, отжать ее руками и, не давая собаке отряхнуться, завернуть в мягкое махровое полотенце, слегка промакая шерсть.

Вымытого щенка нужно защищать от сквозняков. Зимой питомца можно не купать, а чистить снегом: малыш получит массу удовольствия.

Летом хорошо мыть щенка в реке. Большинство собак любят плавать, но, приучая питомца к этому занятию, нужно следить, чтобы он не переутомился и не замерз в воде. Нагрузки увеличиваются постепенно. После купания щенок должен побегать и обсохнуть.

С помощью специальных щипчиков (предназначенных для кошек и птиц) укорачивают кончики когтей. У разных пород собак пульпа расположена на разном расстоянии от края когтя, поэтому необходима консультация специалиста, который определит, на какую длину следует укорачивать когти.

При стрижке когтей лапу щенка придерживают одной рукой, а другой – осторожно срезают край когтя. Важно не причинить щенку боль в первый раз, чтобы впоследствии он не стал сопротивляться стрижке.

Периодически подстригают шерсть на лапах щенков длинношерстных пород, удаляют свалявшуюся шерсть между пальцами, на животе, внутренней поверхности бедер, вокруг анального отверстия.

Уши достаточно чистить 1 раз в неделю. Хорошо закапать 1–2 капли специальной жидкости, слегка помассировать основание уха и затем осторожно ввести сухую палочку, обмотанную ватой, сделав легкое вращательное движение.

Если выделения из ушей темно-коричневого цвета, имеют неприятный запах, следует применять специальные лечебные капли, и лучше подбирать их по совету ветврача.

У длинношерстных щенков регулярно подстригают шерсть на ушах с наружной и внутренней стороны. Старую отмирающую шерсть из ушного прохода нужно выщипывать. Когда щенки подрастут и шерсть их станет достаточно длинной, нужно начинать регулярное расчесывание. Для этого понадобится специальная щетка или расческа с тупыми зубьями, которые не поранят кожу щенка.

Со временем приобретаются опыт и знания, в каких случаях какие препараты можно использовать, но начинающий собаковод не должен заниматься самостоятельным лечением.

Необходимо следить за тем, чтобы зубцы щетки скользили от самых корней вдоль всей длины шерсти. При расчесывании ни один узелок и ни один колтун не должны оставаться нераспутанными. Для этого удобно использовать расческу с гладкими редкими зубьями или короткую вязальную спицу. Особенно трудные колтуны следует сначала разобрать руками. Делать все это нужно крайне осторожно и нежно. Можно использовать специальные жидкости для распутывания колтунов. Шерсть длинношерстных щенков 1–2 раза в нед надо обрабатывать маслом, лучше всего наносить его за несколько часов до купания.


Собаки от А до Я

Щенков, особенно длинношерстных пород, следует регулярно расчесывать

При полном отказе от использования масел необходимо купать собаку со специальными шампунями, в которых есть масляная добавка.

В шампунь для собак можно добавить немного растительного, лучше оливкового, масла. Смесь хорошо взбалтывают и моют ею собаку. Шерсть будет шелковистой, а кожа станет мягкой и эластичной.

Первое купание щенка лучше провести вместе с опытным помощником. Можно обратиться за помощью в клуб или к заводчику. В дальнейшем все манипуляции можно проводить самостоятельно.

Постоянные зубы следует чистить несколько раз в неделю, а также массировать десны специальной зубной пастой для собак.

Делать это нужно зубной щеткой с мягкой щетиной, держа ее под углом 45°. При этом десны щенка нужно придерживать пальцами одной руки, а другой чистить.

При несоблюдении гигиены ротовой полости у собаки может появиться зубной камень – твердый налет желтоватого, коричневого или серого цвета. При образовании зубного камня из пасти собаки появляется неприятный запах, желудок постоянно инфицируется, в него вместе с пищей попадает масса болезнетворных микроорганизмов.

При обнаружении зубного камня нужно давать щенку грызть что-нибудь твердое: сухарики, собачьи бисквиты, морковь, искусственную косточку, но не резиновый мяч. В запущенных случаях нужно обратиться к ветврачу, который удалит зубной камень.

Ежедневный осмотр малыша необходимо производить, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания или отклонения в развитии. Состояние глаз, зубов, шерсти питомца покажет, насколько хорошо он себя чувствует. Здоровый щенок весел, энергичен, у него блестящая шерсть и ясные глаза.

После каждой прогулки обязательно следует протирать лапы щенка влажной тканью или губкой, а в дождливую погоду тщательно мыть лапы с мылом.

Игры со щенком

Щенки очень игривы, и иногда их поведение может утомлять. Однако нельзя запирать малыша в темном и тесном помещении, так как это может травмировать его психику. Некоторые кинологи советуют сажать шалуна в просторную металлическую клетку: он все равно будет на виду, но не лишится света. Как любому малышу, щенку понадобятся игрушки: мячики, пищалки, искусственные косточки, которые позволят в период роста зубов уберечь мебель и вещи.

К одиночеству щенка нужно приучать постепенно. В первые дни можно уходить только тогда, когда питомец погулял, наигрался и заснул. В возрасте 1,5 мес щенок пытается грызть все, что ему попадается.

Следует сделать так, чтобы у малыша не было никакой возможности добраться до электрических и телефонных проводов, а также до комнатных тапочек.

С обувью щенок не должен играть ни в коем случае, иначе, когда он подрастет, она будет страдать от его зубов постоянно.

В период смены зубов у малыша должны быть специальные игрушки, с которыми он сможет играть длительное время. Это могут быть литые резиновые мячи, прокаленные чистые мозговые косточки или специально изготовленные их имитации.


Собаки от А до Я

Игрушки для щенка

Нельзя давать питомцу грызть резиновые предметы, так как он может проглотить отгрызенные кусочки, что чревато серьезными последствиями. Известно много случаев, когда это приводило к гибели щенков.


Собаки от А до Я

Игрушки щенка лучше всего хранить в специальном контейнере


Иногда щенок может начать грызть ножки или другие деревянные части мебели.

В этом случае ему можно дать высушенные свиные уши или кусок толстой липовой ветки. Также полезно в качестве игрушек давать малышу целую морковь или яблоко: он не только удовлетворит свою врожденную потребность грызть, но и получит небольшую порцию витаминов.

Первые прогулки

Любому щенку необходимы ошейник и поводок. Они должны быть сделаны из очень мягкой кожи или плетеного шелка. Лучше всего начать приучать щенка к прогулкам на поводке как можно раньше, так как взрослые собаки с трудом привыкают к этому.

Для собак мелких пород можно приобрести шлейку, однако помните, что использование шлейки не рекомендуется для длинношерстных пород и для очень маленьких щенков, так как это приспособление способствует спутыванию шерсти и портит постав передних конечностей.

Щенка необходимо часто выводить на прогулку, так как это нужно не только для того, чтобы он бегал на свежем воздухе, но и чтобы приучить малыша справлять естественные потребности вне дома. В возрасте 1 мес питомец еще не умеет терпеть и может напачкать в доме, если за ним не уследить. Но ругать малыша нельзя, так как виноват в этом только хозяин. Первые 3 мес будет трудно: придется вставать по ночам, чтобы вывести щенка на улицу, когда ему это понадобится, или покормить его. Малышу нужно давать еду 6 раз в день, причем продукты должны быть абсолютно свежими.

Обязательно нужно приобрести намордник, чтобы собака привыкла к нему как можно раньше.


Собаки от А до Я

Прогулка – прекрасная возможность для изучения характера и привычек питомца


Наблюдение за любимцем, изучение его характера позволяют постепенно формировать у него полезные привычки.

До 6 мес щенки легко обучаются, поэтому необходимо уделять питомцу максимум внимания, и достаточно скоро он сам начнет проситься на улицу. Переучивать собаку гораздо сложнее.

На первых порах, выводя щенка гулять, не стоит позволять ему самостоятельно идти по лестнице. У малыша еще слабая спина, которой вредно испытывать многократное растяжение.

До полугода нужно или спускаться со щенком в лифте, или носить его на руках. Дома нельзя позволять питомцу ползать под мебелью.

У некоторых пород собак болезни тазобедренных суставов являются генетической проблемой. Можно значительно снизить риск заболевания своей собаки, если соблюдать несколько простых правил:

щенку нельзя позволять высоко прыгать, пока у него не сформируются мышцы задних лаг;

спускаться по лестнице он может только после 6 мес;

избыточный вес дает лишнюю нагрузку на суставы щенка, поэтому недопустимо перекармливать его.

По поводу того, когда щенка нужно начинать выгуливать, не существует единого мнения. Некоторые кинологи считают, что до 3 мес малыши подвержены инфекциям, поэтому до вакцинации их нельзя выводить на улицу и позволять им играть с чужими щенками. Если хозяева согласны с этим, то придется сначала приучить питомца оправляться в каком-либо определенном месте в квартире, на песок или мелкую гальку, а затем долго переучивать. Существует вероятность, что так и не удастся отучить собаку делать лужи по ночам, когда ее не контролируют.

Другая часть специалистов полагает, что у щенков до 2,5 мес существует так называемый материнский иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому их нужно выводить на прогулки как можно раньше. Эти кинологи считают, что частые игры в солнечном месте полезны для развития и закаливания щенка, он быстрее растет и очень хорошо спит. К тому же солнечный свет способствует выработке в организме витамина D, который предохраняет от рахита.

Гуляя со щенком, нужно стараться держаться в стороне от мест выгула взрослых собак и не позволять малышу общаться с ними. Известны случаи гибели щенков от чумки после выставки, так как скопление взрослых собак является источником инфекции. Гулять со своим любимцем следует пусть на небольшом, но обязательно чистом участке, потому что даже вакцинация не защищает от заболевания энтеритом или чумкой на 100%.

Считается, что у малыша, часто бывающего на природе, вырабатывается неспецифический иммунитет.

Опекать щенка на прогулке нужно в меру. Когда он немного подрастет и ему будет можно играть с другими собаками (желательно, чтобы это были сверстники), нужно присматривать за малышом, но не пугаться, если к нему подбежит взрослый пес: чаще всего такая встреча обходится без неприятных последствий, так как щенки защищены «молочным» запахом.


Собаки от А до Я

Щенок должен общаться со своими сверстниками


У многих пород достаточно природной храбрости, поэтому практически любой щенок готов постоять за себя. Но, тем не менее, лучше выгуливать подросшего питомца со сверстниками. Привыкшие доминировать взрослые псы могут отрицательно повлиять на характер щенка, пугая и подавляя его. Из-за этого питомец может вырасти трусливым.

Ошейник щенка должен быть снабжен биркой с домашним адресом или телефоном владельца. Эта предохранительная мера поможет найти быстрей собаку, если она потеряется. В продаже имеются специальные, крепящиеся на ошейник капсулы, в которые вкладывается листок бумаги с информацией о владельце собаки.

Щенок и дети

Практически все дети очень любят собак, особенно щенков, однако не все они умеют с ними ладить и правильно обращаться. Маленький ребенок не всегда понимает, что щенок – это не игрушка, поэтому игра может оказаться для него настоящим мучением. Необходимо приложить все усилия, чтобы ребенок понял, что щенок – это маленькое живое существо. Только такое отношение позволит впоследствии развиться дружбе между собакой и младшими членами семьи.


Собаки от А до Я

Ребенок должен понимать, что щенок – это не игрушка, а живое существо


Вот несколько полезных советов по общению детей и собаки:

дети должны с уважением относиться к месту собаки;

во время сна и кормления дети не должны беспокоить собаку;

нельзя позволять детям дразнить как своего, так и чужого пса;

собаке нужно время для того, чтобы привыкнуть к детям, к их резким движениям и громким голосам;

не каждая собака любит, когда за ней бегают дети;

необходимо объяснить детям, что нельзя поворачиваться спиной к рычащей собаке или проявлять в этот момент страх: нужно стоять спокойно, чтобы она могла их обнюхать;

дети не должны играть со щенком, не помыв руки;

нельзя отпускать собаку на прогулку с ребенком, если она недостаточно обучена;

нужно убедиться, что приобретаемый щенок не пострадал от общения с детьми и не начал их недолюбливать.

Когда щенку уделяется слишком много внимания, он может стать пугливым. Ему требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к образу жизни новой семьи.

Общение с другими домашними животными

Собаки чаще всего находят общий язык с людьми, однако они не всегда могут ужиться с другими животными: кошками, хомяками и т. д. Начать приучать щенка к обществу других домашних питомцев рекомендуется сразу после его прибытия на новое место жительства. Взрослую собаку очень трудно научить сдерживать свою агрессивность по отношению к другим животным. Щенки в этом отношении более гибки.

Если питомец будет нападать на другое животное, следует придержать его за загривок и, говоря с ним ласковым голосом, погладить. Когда собака успокоится, можно отпустить ее.

Если щенок вынужденно соседствует с морской свинкой, хомячком, птицей, декоративной крысой или кроликом, никогда нельзя оставлять их наедине. Собака по своей натуре хищник, и даже если декоративный грызун будет находиться в клетке, щенок наверняка найдет способ преодолеть это препятствие.

Большинство пород достаточно спокойно реагируют на черепах. Собака обычно не проявляет никакой агрессивности по отношению к этому медлительному существу. Напротив, она может с любопытством обнюхать пресмыкающееся и поиграть с ним: подвигать его лапой или покатать по полу.

Собаку и змею нельзя держать в одной квартире. Для пресмыкающегося собака – враг, а для большой змеи небольшая собака, особенно щенок, может стать добычей. Собаки в свою очередь испытывают инстинктивный страх перед рептилиями, заставляющий их прятаться от чешуйчатого соседа. Даже если змея маленькая, страх животного не станет меньше, но миниатюрные размеры врага могут привести собаку к мысли, что лучшее средство защиты – нападение. В этом случае трагедии не избежать.

Декоративные крысы и мыши могут мирно сосуществовать только с комнатно-декоративными собаками, у которых слабо развит охотничий инстинкт. Эти животные будут спокойно играть друг с другом, однако оставлять их наедине все равно не рекомендуется, так как щенок может забыться и напасть на грызуна.

Для кошки собака прежде всего враг. В отсутствие хозяина эти хищники могут устраивать схватки. Если и кошка, и собака отличаются солидными размерами и агрессивным характером, в ходе схватки они могут серьезно ранить друг друга. Конечно, бывает, что собака заводит дружбу с кошкой, но это происходит только когда животные вместе выросли. Если щенок отличается покладистым характером, он вполне может поладить с маленьким котенком, особенно если до этого у него не было никакого негативного опыта общения с кошками. Собаки плохо уживаются с канарейками и попугаями. В древности собаки охотились на пернатых, и каким бы хорошим ни было воспитание щенка, птиц, содержащихся в неволе, он считает своей законной добычей. Если есть желание держать нескольких животных, лучше всего завести 2 или 3 щенков, которые будут вместе играть.


Собаки от А до Я

Если щенок и котенок росли вместе, они могут стать прекрасными друзьями

Разлука с хозяином

Большинство собак очень тяжело переживают разлуку с хозяином, особенно в раннем возрасте. Специалисты-собаководы разработали ряд рекомендаций для того, чтобы снизить стресс, испытываемый щенком в подобных случаях.

Приучать питомца к расставаниям следует постепенно, начиная с разлуки продолжительностью от нескольких минут до 1–2 ч.

Каждый раз, выходя из дома, нужно повторять простую фразу, например «До встречи!» или «Пока, друг!», и после этого сразу уходить.

Можно оставить щенку какое-нибудь редкое лакомство, чтобы он привык предвкушать удовольствие, следующее обычно за уходом хозяина. Это чувство заслонит его волнение из-за того, что он остается один.

Можно на время отсутствия оставить в квартире включенным радио с той громкостью, с какой оно обычно работает.

Следует помнить, что особенно тяжело собаке расставаться с хозяином после выходных дней, проведенных вместе. Утром в понедельник следует быть особенно внимательным к питомцу. Можно завести еще какое-нибудь домашнее животное, чтобы собака никогда не оставалась дома одна. Если есть время, перед расставанием можно поиграть с собакой: она устанет и, возможно, проспит вплоть до прихода хозяина.


Собаки от А до Я

Собаки тяжело переживают разлуку с хозяином


Чтобы уменьшить тревогу щенка по поводу дорожных сборов, время от времени можно доставать чемодан или сумку и затевать возле них игру с питомцем. Для некоторых собак единственным способом вернуть спокойствие в разлуке с хозяином является пребывание в клетке, в которой они чувствуют себя в безопасности.

Уходя из дома вечером, нельзя оставлять собаку в темноте. При свете она будет чувствовать себя намного комфортнее.

Кормление щенка

Кормить щенка нужно из специальной миски на подставке, так как правильное положение тела во время еды важно для формирования экстерьера. Миска должна находиться на уровне груди малыша или немного выше. Во время еды он должен опускать в миску только морду. Если щенку придется нагибаться к еде, то у него может сформироваться высокозадость, образоваться горбатая спина, а у передних лап будут слабые пясти.

Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими, чтобы собака не могла их перевернуть. Удобны кормушки из нержавеющей стали. Для собак крупных пород миски следует установить на подставку, высоту которой можно будет увеличивать по мере роста собаки. Если они будут стоять на полу, у щенка может развиться искривление позвоночника.

Еда не должна быть горячей, щенка можно кормить только пищей комнатной температуры. После того как малыш закончит есть, нужно обтереть ему морду специальной чистой салфеткой. Воду следует менять 3–4 раза в день, чтобы она всегда была свежей.

Для щенка идеально подойдет сдвоенная миска (для еды и питья), прикрепленная к подставке с регулятором высоты. По мере роста щенка можно будет менять высоту крепления миски.

Под лапы щенку нужно постелить жесткую ткань, чтобы они не скользили. Пока малыш ест, его можно приучать к правильной стойке: передние лапы поставить прямо и параллельно друг другу, а задние таким образом, чтобы скакательные суставы образовали угол 90°. Фиксировать эту стойку нужно во время каждого кормления. Когда щенок все съест, можно положить в миску кусочек какого-нибудь лакомства, чтобы прикосновения ассоциировались у малыша со вкусной едой, то есть с удовольствием.


Собаки от А до Я

Миски для щенков должны быть устойчивыми


Когда щенку исполнится 2 мес, ему нужно будет давать немного мягких сырых костей или телячьих хрящей. Их следует давать малышу после основной еды, чтобы не перебивать ему аппетит.

Кости очень полезны, так как являются хорошим источником минеральных веществ. Если питомцу не нравятся кости, то либо они низкого качества, либо у щенка болят зубы.

Рацион щенка

В настоящее время существует 2 системы кормления щенков: традиционная, когда хозяин сам готовит еду для питомца, и кормление консервированной и сухой пищей. Стоить рассмотреть оба варианта, но все рекомендации нужно воспринимать лишь в качестве советов, так как у каждого щенка есть свои пристрастия и особенности.

Питание играет значительную роль в выращивании собаки, особенно в первый год ее жизни. Рацион щенка должен быть сбалансирован, а количество скармливаемой пищи нужно рассчитывать таким образом, чтобы соблюдались нормы прибавки в весе.

Следует внимательно понаблюдать за питомцем, прежде чем составить ему постоянный рацион.

До 6 мес щенки растут наиболее интенсивно, поэтому ежедневная норма высококалорийной пищи также должна возрастать. В течение следующих 10 мес темп роста стабилизируется и увеличивается потребность в еде.

В 16 мес щенок становится взрослым, количество необходимой пищи немного уменьшается и остается таким до конца жизни собаки.

Кормить щенка нужно с определенной периодичностью:

до 1,5 мес – 6 раз в день;

с 1,5 до 3 мес – 4 раза в день;

с 3 до 6 мес – 3 раза в день;

после 6 мес – 2 раза в день.

Составляя рацион питомца, следует придерживаться следующих правил:

в рационе щенка должно быть не менее 30% белков, недостаток которых может вызвать ослабление иммунной системы и отрицательно повлиять на развитие мышц и скелета;

одни мясные продукты не являются полноценным питанием;

передозировка кальция и витаминов A и D может привести к аномалиям костной системы и способствовать возникновению заворота кишок;

нельзя кормить щенка без соблюдения режима;

перекармливание вредно как для щенков, так и для взрослых собак.

Первые 2 нед жизни в доме щенок должен получать ту пищу, к которой привык у заводчика. Резкое изменение питания может привести к расстройству желудка у питомца и отказу от еды.

Кал щенка является одним из показателей того, насколько правильно составлен рацион. Нормальный кал должен быть средней консистенции, коричневого или темно-желтого цвета.

Порция пищи для 1 кормления должна быть такой, чтобы щенок съедал все и вылизывал миску. Если питомцу этой порции недостаточно, то он будет долго не отходить от миски, продолжая ее вылизывать, показывая, что ему требуется добавка. Увеличить количество еды нужно в следующее кормление, потому что если дать малышу добавку сразу, он может привыкнуть выпрашивать подачки.

Первое кормление щенка производится в 7 ч, последнее – в 22 ч. Если хозяин встает раньше, то можно сдвинуть распорядок кормления питомца, подчиняя его своему распорядку. Однако за день обязательно нужно покормить малыша 6 раз через примерно равные промежутки времени. Ночью щенок есть не должен.


Собаки от А до Я

Порция для кормления должна быть такой, чтобы щенок съедал ее полностью за 1 раз

Чем кормить щенка

Выше уже отмечалось, что здоровье щенка и его нормальное развитие в большой степени зависят от того, насколько сбалансированным будет его питание. В рацион питомца обязательно должны быть включены белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и клетчатка. Белки поступают в организм собаки из продуктов животного происхождения. Щенка можно кормить как вареным, так и сырым мясом, однако сырое предпочтительнее, так как оно гораздо лучше усваивается и содержит больше витаминов.

Мясо щенку можно давать с месячного возраста, желательно в скобленом виде (с толстого нежирного куска мясо соскабливается краем ложки). До 2 мес питомцу можно давать сырую говядину и вареное мясо кролика и курицы.

Обычный фарш слипается в желудке щенка в комочки и плохо переваривается, так как желудочный сок воздействует только на поверхность пищи.

Суточную норму мяса нужно разделить на 3–4 приема.

Субпродукты (сердце, печень и др.) щенку можно давать не раньше, чем ему исполнится 4 мес. Печень может присутствовать в рационе питомца только в вареном виде, так как в ней могут быть зародыши глистов. Сердце, легкие и вымя дают с 6 мес в сыром виде, предварительно измельчив. Мозги полезно скармливать щенку в том случае, если у него нарушен липидный обмен. Субпродукты не могут заменить питомцу мясо, поэтому давать их можно не чаще 2–3 раз в неделю, увеличив норму по отношению к мясу в 1,5 раза.

С 1,5 до 5 мес нужно давать малышу большие говяжьи кости в сыром виде. Щенок будет их глодать, хотя и не сможет разгрызть. Позже, когда произойдет замена молочных зубов постоянными, эти кости нужно будет исключить из рациона, так как собака сможет их разгрызать, а проглоченные осколки могут поранить желудок и кишечник.


Собаки от А до Я

Щенку время от времени можно давать сырые говяжьи кости


С 4 мес можно ввести в рацион щенка морскую рыбу, 1–2 раза в неделю заменяя ею мясо. Порция рыбы должна быть в 1,5 раза больше порции мяса. Давать рыбу чаще нельзя, так как повышение концентрации содержащихся в рыбе веществ в организме собаки приводит к разрушению витаминов группы В, а это чревато задержкой роста, появлением перхоти и расстройством пищеварения. Щенку можно давать сырое или вареное рыбное филе.

Кормить питомца речной рыбой можно, только предварительно сварив ее, так как в ней нередко содержатся личинки глистов.

Сырые яйца плохо усваиваются организмом собаки, а сырой белок даже вызывает разрушение биотина (витамина Н), что может привести к кожным заболеваниям. Сырой желток можно давать с молоком, а яичный белок нужно отваривать и измельчать. Также яйца легко усваиваются щенком в виде молочного омлета. Питомцу необходим в рационе творог, который является источником хорошо усвояемого кальция. Для кормления щенка лучше подходит творог, приготовленный в домашних условиях.

1-й способ. Смешивают кефир и молоко в пропорции 1 : 1, дают смеси прокиснуть, откидывают ее на марлю и отцеживают сыворотку, которую щенок сможет выпить.

2-й способ. Чтобы приготовить кальцинированный творог, нужно в 1 л горячего молока добавить 3-4 ст. ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, а затем смесь процедить через марлю. Такой творог нельзя долго хранить, поэтому его готовят непосредственно перед кормлением щенка.

Цельное коровье или козье молоко является обязательным компонентом в рационе щенка. Давать молоко нужно некипяченым, а часть молока использовать для приготовления каш. Молочные продукты нужно скармливать питомцу ежедневно.

Жиры различного происхождения (животные, растительные, молочные) обязательно должны присутствовать в корме собаки.

При приготовлении для питомца постной пищи следует добавляйте в нее сливочное масло или говяжий жир.

Молочные жиры и растительные масла содержат основные витамины и жирные кислоты, способствующие росту здорового щенка и повышающие его иммунитет к различным инфекциям.

Если в питании любимца будет не хватать жиров, это окажет отрицательное воздействие на состояние его кожи и шерсти. Избыток жиров также вреден, потому что приводит к дисфункции кишечника и общей вялости организма.

Углеводы иногда могут заменять в рационе собаки жиры. Сахар, крахмал, растительная клетчатка являются источником углеводов, дающих большой процент энергии растущему щенку и стимулирующих работу кишечника.

Корм растительного происхождения – крупы (пшенная, рисовая, гречневая, перловая, овсяная, манная, ячневая), мучные изделия (ржаной и пшеничный хлеб, сухари) и овощи (морковь, картофель, капуста, свекла) – обязательно должны входить в пищу щенка, так как являются основным источником углеводов.


Собаки от А до Я

Каши должны обязательно входить в рацион щенка


С 1,5 мес малышу можно давать ржаной хлеб, размоченный в нежирном костном бульоне. Белый хлеб допустим только в виде сухарей, так как в свежем состоянии он затрудняет пищеварение.

Каши щенку можно давать любые, единственным исключением является манная, так как собаки усваивают ее по-разному. Понаблюдав за питомцем, можно решить, кормить ли его этой кашей. До 2 мес малышу нужно давать жидкие каши, приготовленные из измельченной с помощью кофемолки крупы.

Цельный «Геркулес» можно применять для варки каш только тогда, когда щенку исполнится полгода. Этой кашей нельзя кормить собаку слишком часто, так как от нее может начаться воспаление анальных желез.

Очень полезна для маленького щенка витаминная мука, которую желательно добавлять в корм. Она готовится следующим образом: пшеницу или овес надо разложить между двумя слоями марли и смачивать водой комнатной температуры, пока не проклюнутся ростки. Проросшее зерно нужно смолоть. Организм щенка плохо усваивает бобовые, поэтому горох, чечевицу и фасоль лучше исключить из его рациона. Можно иногда добавлять в пищу малыша размолотую сою, так как это легкий и очень питательный продукт.

Щенки могут есть практически все овощи и фрукты. Им полезно давать протертые морковь и яблоки с растительным маслом или нежирной сметаной. Ягоды, пришедшиеся по вкусу питомцу, скармливают, предварительно удалив косточки.

Помидоры нужны как щенку, так и взрослой собаке, особенно зимой. Томат улучшает окрас шерсти и очищает зубы собаки от налета и камней. Периодически следует давать любимцу растертый зубчик чеснока, который является отличным профилактическим средством от глистов, а зимой – ценным источником витаминов.

Овощи можно скармливать щенку как в сыром, так и в вареном виде, за исключением картофеля, который лучше давать только сырым в качестве лакомства. Очищенные семена тыквы также являются хорошим глистогонным средством, а тыкву и свеклу следует в вареном виде добавлять в кашу.

Травы, как культурные, так и дикорастущие, станут ранней весной хорошей витаминной прикормкой для малыша. Небольшое количество измельченных петрушки, шпината, зеленого лука, салата, ботвы редиса, листьев одуванчика или крапивы можно добавлять в корм.

Не рекомендуется давать собаке цитрусовые и виноград.

Минеральные добавки необходимы щенку ежедневно, их нужно добавлять в пищу 2–3 раза в день. Для улучшения структуры шерсти малышу следует давать вместе с мясом аптечную серу на кончике ножа. Сырая морская капуста положительно влияет на окрас питомца, к тому же содержит йод и множество микроэлементов. Эта добавка также стимулирует работу кишечника собаки. Истолченная яичная скорлупа – хороший источник кальция, укрепляющего кости и хрящи маленького щенка. С 1,5 мес ее нужно вводить в корм, начиная с 0,5 ч. ложки в день и постепенно увеличивая количество до 1 ч. ложки 3 раза в день к 4 мес.

Хорошей подкормкой является мясокостная мука, изготовленная из выбракованных туш и субпродуктов. Ее нужно добавлять в суп щенку 2 раза в неделю. Подросшему питомцу костную муку дают в отдельной миске, чтобы он мог есть ее тогда, когда захочет.

Вода для щенка должна отвечать тем же требованиям, что и для человека: необходимо, чтобы она была чистой и свежей. Кипятить воду надо только в том случае, если ее приходится брать из сомнительных источников. Беря собаку на природу или в длительный поход, нужно позаботиться о том, чтобы запаса питьевой воды хватило и для нее.

С 2 мес щенков можно кормить кашицеобразными супами. Готовить такую пищу нужно следующим образом: на мясном бульоне варится суп из овощей и 2-3 сортов крупы. Затем овощи разминают и в остывший суп добавляют мелко нарезанную или пропущенную через мясорубку зелень (1 ч. ложка на порцию), которую предварительно моют или обдают кипятком. Вареное мясо также мелко крошится в суп. Размер порции определяется в зависимости от породы щенка и постепенно с его ростом увеличивается.

Нельзя поить питомца из мелких стоячих водоемов, болот или луж – источника инфекций и паразитарных заболеваний.


Собаки от А до Я

Вода в миске щенка всегда должна быть чистой и свежей

Готовый корм

Питомца можно кормить готовыми кормами, которые бывают сухими и влажными (консервы). Сухой корм подразделяется на 3 категории: высшую, первую и вторую, которые отличаются друг от друга составом, качеством и экономичностью. Полноценное питание может обеспечить щенку только корм высшей категории, в аннотации которого указано, что он имеет протеиновую основу. Кроме того, порция корма этой категории эквивалентна 1,5 порциям корма первой и 2 порциям корма второй категории.

Сухие корма очень удобны, так как могут долго храниться, экономичны и не требуют длительного приготовления.

Для каждого щенка нужно подбирать сухой корм индивидуально и не забывать, что при таком питании питомцу необходимо пить много воды, чтобы у него не образовался ожог желудка.

Изменения в режиме кормления щенка

Иногда у щенков случаются нарушения аппетита, и они очень плохо едят. Если осмотр у ветеринара не выявил у питомца никаких заболеваний, придется проявить терпение к привередливому щенку. Можно попробовать изменить рацион кормления или дайте перед едой немного соленой рыбы или квашеной капусты для возбуждения аппетита. Иногда помогает пример другой собаки. Если ничего не помогает, можно покормить питомца из рук, но это не очень хороший выход, так как подобное поведение может войти у щенка в привычку. Бывает, что плохой аппетит у собак передается по наследству.

Развитие собаки происходит неравномерно. В возрасте 4 нед щенок обладает пропорциями, близкими к пропорциям взрослой собаки. В этом возрасте малыша нужно кормить строго по режиму 6 раз в день: в 7, 10, 13, 16, 19 и 22 ч. После 2 мес питомцу достаточно 5-разового кормления: в 8, 11, 14, 17 и 20 ч.


Собаки от А до Я

Начиная с 3 мес у щенка начинается смена молочных зубов


С 3 мес у щенка начинается смена зубов, поэтому нужно очень внимательно следить за его состоянием и придерживаться режима питания и подкармливания минеральными добавками. Затем начинается бурный рост основных костей скелета. С 6 мес щенков обычно переводят на 2-разовое питание, но некоторых из них все-таки приходится кормить 3 раза, так как в это время идет активный рост конечностей, длящийся 2–2,5 мес. К году тело собаки формируется полностью. С этого возраста рацион собаки можно считать постоянным. С 1,5 лет количество потребляемой пищи немного уменьшается. Формирование головы заканчивается у сук к 2 годам, а у кобелей – к 2,5.

Начиная с 3 мес уменьшение количества кормлений и увеличение объема порций нужно производить индивидуально.

Здоровье щенка

Вакцинация

Когда щенку исполнится 2,5–3 мес, ему нужно будет сделать первую прививку, так как действие врожденного иммунитета, полученного им от матери через плаценту, к этому времени ослабевает. Смертельно опасны для питомца гепатит, чумка, бешенство, лептоспироз и парвовирусный энтерит, против которых обязательно нужно проводить вакцинацию.

Прививки защищают щенка приблизительно в течение года, затем их нужно проводить повторно, согласовывая график с ветеринаром.

За 2 нед до вакцинации за щенком нужно очень внимательно наблюдать, следить, чтобы он не простудился, не нервничал и не общался с посторонними людьми и чужими собаками. Это важно делать, чтобы предотвратить совпадение прививки и инкубационного периода какого-либо заболевания.

Несколько дней после вакцинации нельзя выводить питомца на улицу, прогулки возобновлять можно только тогда, когда он будет хорошо себя чувствовать.

Противоглистная терапия

Гельминтозы – частые заболевания у собак. Щенки практически всегда бывают заражены глистами, даже если суке проводили перед родами выгонку глистов, потому что роды – благоприятное время для развития личинок аскарид, которые сохраняются в кишечнике собаки длительное время. Более серьезной гарантией отсутствия заражения считается противоглистная терапия, которую суке проводят перед вязкой.

Распознать поражение щенка глистами можно по следующим явным признакам: рвота с выходом глистов через пасть, наличие частиц ленточных паразитов в кале, зуд в заднем проходе и выход остриц через него. Неявными признаками являются худоба при раздутом животе, повышенное слюноотделение, серый язык, тусклая шерсть, ненормальный аппетит.

Заметив у питомца косвенные признаки, следует обратиться к ветеринару и сдать анализы. При заражении аскаридами, острицами и другими круглыми глистами щенку нужно дать декарис из расчета 2,5 мг на 1 кг массы тела или «Пирантел» (5 мг на 1 кг массы тела). Если заражение смешанное (круглые и ленточные паразиты), то дозу лекарства увеличивают в 2 раза. Декарис лучше подходит именно для маленьких щенков, так как является иммуностимулятором. Если в кале питомца обнаружены какие-либо виды цепня, то для лечения применяются феналидон, фенасал, празикванрел и др.

Некоторые из глистогонных препаратов вызывают слабительный эффект, поэтому щенка нужно вовремя вывести на улицу.

Оптимальное время проведения первой дегельминтизации щенков – 11–12 дней. Вторую процедуру нужно проводить на 21-й день, не забыв при этом взвесить малышей и заново рассчитать дозу препарата. Снова выгонять глистов можно в 6,5–7 мес, после смены зубов, а затем в 12 мес. Взрослой собаке эту процедуру проводят весной и осенью, в период смены шерсти.


Собаки от А до Я

Для сохранения здоровья щенку следует вовремя делать все необходимые прививки


У подросших собак заражение паразитами, в частности огуречным цепнем, происходит в теплое время года, когда щенки, выкусывая у себя блох, проглатывают их. По этой причине следует периодически обрабатывать питомца противоблошиными препаратами. В этом качестве используют крепкий настой полыни, которым нужно ополоснуть щенка после купания. Неплохой эффект дают специальные ошейники, пропитанные репеллентами. Но пока щенок совсем мал, блох у него нужно выбирать руками.

Когда питомец немного подрастет, в качестве профилактического средства против глистов можно давать ему следующий состав: 75 г молотых сырых семян тыквы залить 60 мл воды и добавить 0,3 ч. ложки меда. Это лекарство дают щенку на ночь, а утром ставят очистительную клизму; через 3 ч снова дают малышу лекарство и через 30 мин опять ставят клизму. Этот состав нужно готовить не более чем за 1 ч до использования.

Смена молочных зубов

Молочные зубы начинают меняться у щенков в возрасте 12–14 нед. В это время малышу можно давать литые резиновые мячи, крупные мозговые кости, которые помогут ему избавиться от слабо держащихся молочных зубов. Однако играть со щенком, отбирая у него предметы из пасти, в этот период нельзя, иначе у питомца может сформироваться неправильный прикус.

Иногда смена зубов проходит при повышенной температуре и общей вялости. Если щенок будет испытывать недомогание в этот период, лучше сократить время прогулок и постараться уберечь его от стрессовых ситуаций.

Шатающийся молочный зуб можно удалить, если он держится слабо и не нужно прилагать значительных усилий. Зуб следует тянуть не вверх, а вбок, чтобы не поранить щенка. Прочно сидящие молочные зубы вытаскивать нельзя, так как в десне могут остаться осколки.

Первыми меняются резцы, затем, когда щенку исполнится 4 мес, начинается смена клыков. Иногда молочные клыки могут стать помехой для прорастания постоянных зубов. В этом случае шатающиеся зубы нужно удалить щипцами.

Крупные кости щенку нужно давать в продолжение всего периода смены зубов, так как они способствуют выпрямлению постоянных зубов, их росту и закреплению в зубных пазухах. Полная смена зубов происходит обычно к 10 мес, 28 молочных зубов заменяются на 42 постоянных.

Вредные привычки щенков

Каждый маленький щенок имеет ряд привычек, которые крайне нежелательны, а порой и недопустимы для взрослой собаки. При воспитании необходимо уделять особое внимание их искоренению.

Агрессивность животного может быть вызвана различными причинами. В первую очередь это ответная реакция на пугающие факторы у щенков с характером лидера; также причиной враждебного поведения могут стать ревность или желание малыша привлечь к себе внимание, добиться от хозяев своего. Излишнюю агрессивность следует немедленно пресекать, чтобы в будущем она не стала причиной дисквалификации и проблем с окружающими.


Собаки от А до Я

Вредные привычки необходимо искоренять как можно раньше


Собаки от А до Я

Малейшие проявления агрессии у щенка следует немедленно пресекать


В первую очередь необходимо выявить причину нежелательного поведения щенка. В случае проявления природной склонности к нападению лучше всего заняться дрессировкой: приучить собаку выполнять команду «Фу!», отдаваемую всякий раз при проявлении агрессии. Также полезно давать щенку знакомиться на прогулках с другими собаками и позволять обнюхивать гостей.

Если причиной враждебности питомца к кому-то из членов семьи, гостей или других животных является ревность, ни в коем случае нельзя усугублять нежелательное поведение отчуждением. Подобное наказание не приносит желаемых результатов. Вместо этого специалисты рекомендуют дать животному понять, что о нем не забыли, но не потакать всем его прихотям.

В случае серьезного сопротивления не рекомендуется применять физические наказания. Удары, особенно рукой, по мнению большинства кинологов, не решают проблемы, а лишь еще больше провоцируют собаку на проявление агрессии.

Когда ревность вызвана появлением в доме другого питомца, необходимо оставить приоритет за собакой, живущей дольше: кормить и звать гулять ее первой. В случае, если объектом агрессии становится один из взрослых членов семьи, помогает анализ его привычек. Многие собаки, например, не выносят запаха табака и алкоголя, что может привести к проявлениям враждебности.

Резкие движения и интонации также служат для животных стимулом к нападению.

Еще одной из причин нападения молодых собак друг на друга во время прогулок служит невольно принятая одной из них агрессивная поза. Чаще всего это случается, если хозяин собаки натягивает поводок, стремясь не допустить контакта своего питомца с посторонним животным.


Собаки от А до Я

Одной из первых команд, которую должен усвоить щенок, является команда «Фу!»


Для рабочей собаки недопустимо пустолайство. Щенок должен привыкнуть подавать голос только тогда, когда это необходимо. Для того, чтобы отучить малыша облаивать предметы, людей и других животных, воспользуйтесь командой «Фу». Кроме дисциплинарного воздействия, надо стараться выявить причину беспокойства животного. Возможно, ему не хватает физических нагрузок во время прогулки или оно возбуждено. В первом случае необходимо увеличить моцион собаки, больше заниматься с ней отработкой команд, во втором – успокоить, дав погрызть игрушку. Отмечено, что процесс жевания снимает у собак стресс.

Отучать собаку от излишней прыгучести следует со щенячьего возраста.

Недопустимо позволять щенку прыгать на людей, как бы забавно это ни выглядело. Вместо этого нужно воспользоваться командой «Фу!».

Существует несколько приемов, позволяющих предупредить у животного желание прыгать на людей. Во-первых, это встреча с собакой после разлуки без лишнего шума. Не рекомендуется окликать питомца с порога, ждать, когда он бросится к навстречу. Вместо этого кинологи рекомендуют присесть, дав щенку заглянуть хозяину в лицо, обнюхать его. Во-вторых, необходимо поставить барьер между собой и щенком. Когда он прыгает, следует отступить на несколько шагов, поднести вытянутую ладонью вперед руку к его морде, но не допускать прикосновения.

В случае, если отучают от прыжков подросшего щенка, можно применить еще один способ: выставить вперед колено таким образом, чтобы оно оказалось на уровне груди прыгающей собаки.

Собаки могут приобрести вредную привычку постоянно вылизывать свои лапы и бока или лизать пол и подстилку. Причинами такого поведения могут служить зуд или нервное состояние.

Если у питомца замечена привычка вылизываться и выкусываться, первым делом нужно осмотреть его кожные покровы на предмет наличия паразитов, перхоти, раздражения и сухости.

Если признаков заболеваний не обнаружено, причина нежелательного поведения собаки кроется в нервозном, возбужденном состоянии. В этом случае увеличивают физические нагрузки на прогулке или, если в доме недавно что-то кардинально изменилось, – успокаивают животное.

Также полезно бывает использовать для предотвращения вылизывания специальные горькие мази, которые можно приобрести в зоомагазинах.

Еще один бич щенков – непослушание. Очень часто хозяева молодых щенков обнаруживают, что их питомцы демонстративно отказываются выполнять команды, не подходят на зов, грызут мебель и обувь.

В последнем случае возможно, что у щенка просто режутся зубы, но когда непослушание начинает проявлять щенок-подросток или взрослое животное, то причина может быть одна из двух: недостаток внимания или попытка проверить, кто в семье лидер.

Если уже сменивший зубы пес принялся грызть мебель, его следует немедленно отвлечь от этого, в принципе естественного, но нежелательного в условиях квартиры занятия.

Кинологи рекомендуют уделять таким собакам больше внимания, позаниматься перед уходом на работу дрессировкой, увеличить время утреннего выгуливания. Кроме того, животное необходимо обеспечить специальными игрушками, которые оно сможет грызть, а на ножки мебели нанести специальные горечи.

В случае, если щенок грызет обувь, избавить его от соблазна можно лишь одним способом: убрать запрещенные предметы, заменив их игрушками.

Еще одним способом проявить непослушание является отказ выполнять команды, подходить к хозяину на зов, отдавать апортируемый предмет. Если так ведет себя взрослая собака, то причиной может быть только недостаток внимания или слишком короткие прогулки с малыми физическими нагрузками, если же безобразничает щенок-подросток, то скорее всего настало время установления окончательного лидерства человека в семье.


Собаки от А до Я

Выпрашивание лакомых кусочков – одна из самых вредных привычек собаки


Очень важно отучить собаку от попрошайничества еще в щенячьем возрасте. Эта привычка недопустима для собаки, особенно выпрашивание вкусных кусочков у посторонних. Человеческая еда не приносит собаке пользы, наоборот, зачастую бывает вредна, кроме того, животное привыкает брать пищу из рук гостей (посторонних) и вообще принимать угощения.

Собаководы и профессиональные кинологи отмечают, что желание вымаливать пищу во время обеда уменьшается у животных, если их перед этим накормить. Если эта мера все-таки не помогает, нужно проявить твердость, воспользовавшись командой «Фу!», в случае необходимости вывести питомца в соседнюю комнату и не впускать до конца обеда.

Нелишним будет предупредить всех гостей, что кормить и поощрять лакомствами собаку – только прерогатива хозяина.

Когда молодая собака пытается взять предложенное посторонним угощение, следует немедленно пресечь эти попытки. Команда «Фу!», легкий шлепок по спине, строгий голос помогут закрепить урок.

Если пес все же продолжает попрошайничать, необходимо вывести его в другую комнату.

Собаки в возрасте 4–6 мес склонны к поеданию экскрементов и подбиранию на улице костей и прочего мусора. Специалисты считают, что причиной этого является генетически унаследованный от предков-волков инстинкт. Молодые волчата, поедая кал других животных, восполняют недостаток питательных веществ в организме, а поедание оставленных после прежних трапез костей и кусков мяса для них – совершенно естественное занятие, однако для домашнего животного такая привычка недопустима.

Доставшаяся собаке от предков манера носить в пасти посторонние предметы, найденные на улице, является угрозой ее здоровью.

Привычка подбирать на улице мусор и чужие экскременты не только неприятна, но и опасна: животное может отравиться или заразиться глистами и другими опасными заболеваниями, и тогда будет трудно проконтролировать и установить источник заражения.

Отучение собаки от копрофагии и подбирания посторонних предметов – трудоемкое дело. Обычно послушное животное может стать в этом случае очень упрямым.

Необходимо проявить твердость, останавливая собаку командой «Фу!» всякий раз, когда она тянется к нежелательным «лакомствам». Если питомец все же успел подобрать что-либо, нужно скомандовать: «Плюнь!», а затем увести питомца от оставленного предмета.

В некоторой степени предотвратить попытки поедания мусора и экскрементов можно, увеличив в рационе количество кальциевых и витаминных добавок, сытно накормив незадолго до прогулки. Также полезно брать с собой игрушку или палку для апортирования. Если щенок проявляет желание взять в пасть посторонний предмет, следует отвлечь его внимание, предложив поносить игрушку.

В случае, когда щенок посягает на мусорное ведро в квартире, применяют те же методы, а также уделяют собаке больше внимания.

Возможно, таким способом питомец демонстрирует, что ему не хватает заботы.

8

Воспитание и начальная дрессировка

Выбор системы воспитания и дрессировки зависит не только от желания хозяина, но и от характера собаки.

Процесс обучения – это подтягивание собаки до определенного интеллектуального уровня, выше которого ей не позволят подняться психофизиологические ограничения. Но даже в доступных рамках собака может демонстрировать блестящие результаты воспитания и дрессировки.

Стратегия обучения собаки должна строиться на знании ключевых моментов ее жизни.


Собаки от А до Я

Чтобы вырастить умную и послушную собаку, нужно много времени уделять ее воспитанию и дрессировке


Это положение основано на опыте в области воспитания и дрессировки. Если щенка слишком рано забрать от матери, он перестанет воспринимать других собак как своих сородичей и будет конфликтовать с ними, так как сам слишком привыкнет к людям и перестанет ощущать себя собакой. И наоборот – щенки, слишком долго пробывшие в питомнике, с трудом привыкают к людям и не могут адаптироваться к жизни рядом с ними.

Поощрение даже за попытку сделать то, что от него требуется, принесет питомцу радость.

Чтобы вырастить умную и уверенную в себе собаку, необходимо развивать у щенка природное стремление к самостоятельному принятию решений, ставя перед ним интересные задачи и постепенно их усложняя.

Некоторые породы универсальны, и их можно выдрессировать для любой работы: сторожевой, охранной, разыскной и др. Но на практике чаще случается так, что характер собаки делает ее пригодной только к какой-либо одной работе.

Начинать воспитание и дрессировку нужно пока щенок мал и легко обучается.

Многие основные нормы и команды осваиваются малышом в процессе кормления и во время прогулок.

Возрастные периоды в жизни собаки

Щенок в период своего взросления проходит несколько этапов развития, которые у собак разных пород наступают в разное время. Каждый этап характеризуется определенными особенностями поведения щенка, что следует учитывать при его обучении и воспитании.

Период новорожденности

В первые 2 нед жизни потребности щенка – физиологические: ему нужны тепло, еда и сон. Малыш может только поднимать голову и ползать по кругу, добираясь до тела матери – источника тепла и пищи. Щенку свойственен инстинкт сосания, и когда он ест, то ритмично нажимает передними лапами возле соска суки, одновременно отталкиваясь задними лапами. Таким образом малыш как бы массирует сосок, что способствует выработке молока. Эти рефлекторные движения называют молочным шагом, и впоследствии щенок именно на основе этого рефлекса подает лапу хозяину, демонстрируя свою покорность и дружелюбие. Биотонус щенка, то есть его жизненную силу, определяют по тому, насколько быстро он находит материнский сосок, с какой силой держится за него и как быстро сосет. Обоняние малыша также зависит от его биотонуса.

Щенки начинают видеть на 10–12-й день после рождения, и постепенно у них ослабевает потребность в телесном контакте с матерью.

Первые 2 нед также необходимо следить, как щенок прибавляет в весе. Очень часто малыши, более крупные при рождении, в дальнейшем начинают отставать от своих собратьев.

Переходный период

На 3-ей нед жизни щенки начинают видеть и слышать. Сначала малыш реагирует на шум только подергиванием, так как эта функция организма пока еще проявляется не в полную силу. В этом возрасте щенок контактирует только с матерью, а не со своими братьями и сестрами.

К концу недели он уже может стоять и ходить и его можно начинать кормить кашицеобразной пищей.


Собаки от А до Я

В переходный период главным другом и наставником щенка является мать

Период запечатления

Этот период начинается с достижения щенком возраста 4 нед и продолжается до 7 нед. В это время малыш осознает себя собакой и учится быть ею, к тому же он начинает постигать окружающую реальность.

Информационный поток, обрушивающийся на щенка в это время, настолько мощный, что кинологи называют этот период стадией взрыва.

В этом возрасте щенки начинают играть с матерью и друг с другом, учатся кусаться, соблюдать дисциплину, кобели осознают свой пол. В помете выделяется лидер и устанавливается иерархия.

Сложившиеся отношения с другими щенками станут в дальнейшем базой для взаимоотношений со взрослыми собаками, а затем основой отношений в системе «человек – собака – группа собак».

В этот период можно начинать обучение малыша, так как у него формируются рефлексы, а чувствительность уже достаточно высока.

На период запечатления приходится время адаптации щенка. Он учится следовать за матерью, приспосабливается к ней, вырабатывая условный рефлекс, который впоследствии переносится на человека. Если не уделять в это время малышу достаточно внимания, то он не сможет в должной степени адаптироваться и это отрицательно скажется на его будущих взаимоотношениях с окружающей действительностью.

Так как адаптация щенка происходит через органы чувств, очень важно, чтобы малыш находился в тесном контакте с людьми и чтобы человек стал для него собратом. Питомцу необходимо видеть, обонять и чувствовать людей, находиться с ними в контакте настолько долго, насколько позволяет его общительность.

Количество людей, с которыми будет контактировать щенок, не должно ограничиваться только его хозяином и членами семьи.

Щенку предстоит постоянно находиться в человеческом обществе на протяжении всей его жизни, поэтому в период запечатления он должен общаться с большим количеством людей, чтобы как следует адаптироваться.

Щенок не боится человека до 8-й нед жизни, каждый контакт доставляет ему радость. Если в это время ограничивать подобное общение, то позднее посторонние люди могут вызывать у питомца страх и желание спрятаться.

В этот период у щенка закладывается основа успешной дрессировки – удовольствие от контакта с человеком. Приучать малыша к кличке нужно именно в этом возрасте.

Период социализации

Этап социализации щенка – это период его активного знакомства с окружающим миром. Приходится он на период от 8 до 12 нед – как раз то время, когда щенок появляется в доме. В этом возрасте щенки очень подвижны и любопытны: малыши с упорством исследуют и испытывают на прочность все предметы новой для себя обстановки. Щенка очень интересуют различные звуки: голоса, доносящиеся из телевизора или радиоприемника, шум, возникающий при работе бытовых приборов, телефонные звонки и другие звуки.

Питомец в этот период знакомится со множеством новых явлений и вещей: это мебель в квартире, цветы и деревья на улице, птицы за окном, возможно, какие-то животные, которые есть в доме (кошки, хомяки).

Период социализации считается наиболее подходящим для освоения азов дрессировки. В это время уже следует приступать к обучению щенка общим командам и активно приучать его к дисциплине. В это время малыш должен успешно выполнять такие команды хозяина, как «Место!» и «Ко мне!», а позднее осваивать уже более сложные задания – команды «Лежать!», «Сидеть!», «Фу!».


Собаки от А до Я

В период социализации щенок активно исследует окружающий мир


К другим живым существам щенки обычно относятся с дружелюбным любопытством. Они обнюхивают своих новых знакомых, а их громкий лай – всего лишь обычная реакция на незнакомый предмет.

В возрасте 8–12 нед щенок отличается повышенной возбудимостью, его психика неустойчива. В этот период ему просто необходимо внимательное, чуткое и бережное отношение. Надо помнить, что стрессы у щенка могут возникнуть не только в результате переутомления, но и, например, при проведении лечебно-профилактических манипуляций, вакцинации у ветеринара и т. п. Поэтому, собираясь в ветеринарную клинику, следует захватить с собой какое-нибудь лакомство, чтобы отвлечь внимание питомца от пугающих его процедур.

Очень важно с первых дней общения со щенком дать ему понять, что он всегда должен подчиняться хозяину. Этот навык необходимо вырабатывать у него даже во время игры. Очаровательная внешность щенка и его добродушный характер часто становятся причиной того, что собаку с детства слишком балуют. Наказание в этом случае не доставляет щенку особого огорчения, и он может стать капризным и своевольным.

При воспитании собаки нужно соблюдать известное правило о том, что любые крайности вредны. Безграничная любовь, как и чрезмерная строгость в общении с питомцем, не поможет вырастить хорошую собаку.

Следует сказать об агрессивности, которая все-таки может присутствовать в поведении маленького щенка и которую часто не принимают всерьез, что в корне неправильно. Щенку надо с самого начала решительно показать, что существует субординация в отношениях с человеком. Часто же бывает так, что хозяева только смеются, если щенок рычит или пытается укусить, например, в ответ на попытку поправить ему уши во время еды. Поэтому бывает сложно у взрослой собаки отличить врожденную агрессивность от неправильного воспитания.

У некоторых пород собак встречается склонность к перееданию, явно превосходящая потребности организма собаки. Поэтому самый тяжкий труд для хозяина – держать свою собаку в хорошей форме, не перекармливать ее, иначе питомец станет толстым, вялым и малоактивным.

Лучше всего начинать воспитывать щенка с момента первого кормления. Молодые собаки постоянно испытывают чувство голода. Их обоняние хорошо развито, что позволяет животным в точности определить, какие блюда подаются на стол хозяина.

Тактика щенка достаточно проста. Он садится на пол в поле зрения хозяина и в течение нескольких минут внимательно наблюдает за тем, как тот ест. Обычно этого бывает достаточно. Человек, глядя на несчастного, голодного щенка, поддается чувству жалости и дает ему кусочек со стола. Не стоит этого делать. Хоть раз уступив собаке, в дальнейшем уже невозможно будет настоять на своем. Щенок так и будет попрошайничать, уверенный, что хозяин ему не откажет. Допустив подобное, можно не только потерять контроль над его рационом, но и поставить под сомнение качество обучения питомца.

Следует помнить, что хорошая физическая форма – залог бодрости, жизнерадостности и долголетия собаки.


Собаки от А до Я

Предъявляя к щенку какие-либо требования, в дальнейшем следует строго их придерживаться


Конечно, сложно спокойно сидеть за столом и есть вкусную пищу, если собака сидит рядом, не отводя просящего взгляда. Однако, если проявить необходимую твердость, животное скоро поймет тщетность своих усилий и вернется к собственной миске.

Данная черта характера щенка требует особой внимательности и на прогулках. К сожалению, отучить его подбирать и активно разыскивать что-либо съедобное на улице – задача практически невыполнимая.

Что же можно сделать, желая наказать щенка за непослушание или излишнее упрямство? Бить его ни в коем случае нельзя: это приведет к негативным последствиям и отразится на дальнейшем формировании характера собаки. Наиболее эффективными способами психологического воздействия на щенков считаются следующие: взять питомца за загривок и слегка прижать его к полу или, наоборот, приподнять вверх и встряхнуть; шею щенка слегка сдавить одной рукой, а другую наложить на его морду сверху и сжать буквально на секунду. Это действие вызывает у щенка крайне неприятные и болезненные ощущения, а в сочетании с командой «Фу!» наказание оказывается для малыша весьма эффективным.

Чтобы щенок не подбирал что-либо на улице, некоторые владельцы используют намордник. Собака быстро к нему привыкает, и во время прогулок он ей совершенно не мешает.

В этом возрасте щенок обязательно должен общаться со сверстниками и обучаться ровному и спокойному поведению с ними. Без такого общения он может вырасти агрессивным и трусливым, что станет большой проблемой в будущем.

Период определения иерархии

Период доминирования в жизни щенков приходится примерно на 12–16-ю нед жизни, когда между собаками-сверстниками начинается борьба за лидерство. Главное, что должно произойти в этот период в психике щенка, – это признание своего хозяина доминирующей личностью. Другие члены семьи также должны быть выше по рангу, иначе собака будет претендовать на роль вожака, которым должен быть хозяин.

Практика показывает, что возможны 3 вида взаимоотношений между хозяином и собакой, которые активно формируются, когда щенок достигает 3–4-месячного возраста. В первом случае лидерство принадлежит человеку, во втором – щенку, в третьем же между ними устанавливается определенное равноправие.

При желании воспитать собаку по всем правилам приемлемым вариантом должно быть только личное лидерство человека. Поэтому во время игр и прогулок нужно всегда уделять особое внимание поведению собаки по отношению к хозяину, сдерживать любознательность и эмоциональность питомца, не позволяя ему тянуть то в одну, то в другую сторону. Для этого применяют команды «Нельзя!» и «Фу!», слегка хлопая собаку по бедру; со временем она усвоит, что с хозяином недопустимо вести себя, как вздумается.

Взрослеющий щенок при первой же возможности обязательно проверит, кто главный в семье. Играя, он может укусить хозяина, зарычать или залаять. Но, получая каждый раз достойный отпор, щенок начинает признавать доминирующую роль человека и учится подчиняться ему.


Собаки от А до Я

Любые команды и правила щенок лучше всего усваивает во время игр с хозяином


Щенку в период доминирования уже необходимы систематические тренировки, в ходе которых владелец отрабатывает с ним команды «Ко мне!», «Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!». Физическая и психическая нагрузка в этом возрасте может постепенно возрастать.

Правильно воспитанная собака никогда не будет лаять на хозяина, тем более скалить зубы и рычать на него во время игры.

Таким образом, на этапе доминирования устанавливается более тесный психологический контакт между собакой и ее хозяином. Уже 3-месячный щенок при правильном воспитании полностью признает права своего хозяина. Необходимо учесть, что к 16–18-недельному возрасту у собак многих пород (особенно у кобелей) заканчивается формирование эмоционального восприятия окружающего мира, и потому определенные навыки и полученные от хозяина к этому времени установки останутся у собаки на всю жизнь.

Период упорядоченности взаимоотношений

Этап проявления независимости может продолжаться с 4-месячного до 8-месячного возраста.

Это как раз тот период, когда питомец, в целом признавая лидерство хозяина, может позволять себе некоторые вольности, пытаясь продемонстрировать человеку свою независимость и тем самым проявляя индивидуальность и реализуя желание самоутвердиться (оно свойственно не только людям, но и собакам). В чем же может выражаться такая самостоятельность щенка, которую он не преминет доказать при первой же возможности? Вероятно, предстоит с разочарованием наблюдать за тем, как любимая собака, еще вчера превосходно выполнявшая ту или иную команду, сегодня как будто бы совсем не слышит ее и делает совсем не то, что от нее требуется. Демонстрируя подобное поведение, щенок пытается отвоевать для себя право поступать так, как желает он, что, конечно же, совершенно неприемлемо. В такой ситуации нельзя расслабляться и давать питомцу шанс стать хозяином положения хотя бы на время.

Если щенок своевольничает, настойчиво игнорируя задания, нельзя идти у него на поводу, необходимо упорно требовать послушания и полного подчинения. В противном случае у питомца появится неискоренимая привычка поступать так, как вздумается ему. В то же время не стоит обрушивать на него свой гнев и, применив грубую силу, угрожающим тоном повторять команду, желая во что бы то ни стало добиться правильного выполнения.

Хозяин, потакающий прихотям и капризам своего питомца, рискует в будущем получить неуправляемое и агрессивное животное, громким лаем провожающее каждую проезжающую мимо автомашину или случайных прохожих. Проявив твердость и настойчивость в обращении со своим подопечным, можно успешно преодолеть период независимости и выработать у енго неизменную привычку четко выполнять все команды.

Формировать у собаки привычку подчиняться командам можно иначе: просто не спускать щенка с поводка до тех пор, пока питомец безупречно не выполнить все то, что от него требуется.


Собаки от А до Я

В период упорядоченности взаимоотношений щенок должен хорошо знать несколько основных команд


Питомец должен окончательно усвоить команды «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Ко мне!», так как пришло время усложнить дрессировку и начать проводить регулярные занятия.

В этот период у кобелей повышается сексуальная активность, проявляющаяся в наскакивании на ногу хозяина, на других щенков во время прогулок и т. д. Не стоит наказывать питомца за это, нужно постараться отвлечь его игрой, иначе может быть погашен половой инстинкт.

Особенно важно деликатное отношение к щенку в этот период, если предполагается использовать его в племенном разведении.

Подростковый период

С 6 мес и до полового созревания щенок пытается самоутвердиться и проявляет повышенную самостоятельность. Он начинает проявлять непослушание в тех случаях, в которых раньше с удовольствием подчинялся. Нельзя позволять ему так себя вести, чтобы это не перешло в привычку своевольничать.

Нужно стараться не создавать ситуации, требующие необходимости наказать щенка: если нет уверенности в его реакции на команды, во время прогулки лучше не спускать питомца с поводка. В будущем щенок станет собакой, которая должна безоговорочно повиноваться и быть полностью управляемой.

Чувство собственного достоинства развивается только тогда, когда его проявляет хозяин, воспитывая свою собаку.

С наступлением половой зрелости заканчивается этот сложный период. У сук стабилизация наступает примерно в 7–8 мес, к моменту первой течки. Кобель в это время начинает помечать свою территорию. Его поведение может быть неровным: пес еще какое-то время будет проявлять щенячьи привычки, забывая, что он уже взрослый.

Инстинкт охраны и защиты проявляется именно в это время, а у кобеля происходит окончательное формирование характера: если он проявит себя как вожак, то останется таким до конца.

В этот период придется проявить максимальную строгость к питомцу, чтобы окончательно закрепить в его сознании, что хозяин лидер. Недопустимо давать ему победить в попытках отстоять свои права. Также нельзя позволять собаке установить главенство над кем-либо из членов вашей семьи.

Период страха

Период преодоления страха может продолжаться в течение 1–2 мес. Он наступает, в зависимости от индивидуальных особенностей развития собаки, в возрасте от 6 до 14 мес.

Этот этап характерен тем, что питомец внезапно, без особых причин испытывает страх перед различными предметами, которые уже хорошо знакомы ему и раньше не вызывали никаких негативных эмоций. Вместе с тем отмечается и боязнь новых, незнакомых объектов.


Собаки от А до Я

Когда у питомца начнется период страха, хозяин должен быть всегда рядом

Нужно вести себя спокойно и уверенно, и это состояние сразу же передастся собаке.

Оказать помощь в преодолении страхов подобного рода собаке должен хозяин. Следует приказать щенку стоять или сидеть, затем приблизиться к тому предмету, который вызывает беспричинный страх у четвероногого друга, и дотронуться рукой до пугающей его вещи.

После этого, скомандовав: «Ко мне!», – следует дождаться, пока любимец тоже не подойдет к предмету, который ничуть не страшен (и это уже наглядно продемонстрировано), и сам не убедится, что данная вещь не представляет никакой опасности.

Переходный возраст

Этап переходного возраста начинается по достижении собакой годовалого возраста и продолжается в течение еще 3 лет.

В это время собака, как и в период независимости, может предпринимать попытки навязать хозяину свою волю и занять доминирующее положение в семье, а также среди своих сородичей.

Собака может вести себя неадекватно даже с теми, к кому ранее относилась весьма дружелюбно и спокойно. Например, она способна совершенно неожиданно для своего владельца напасть на живущего по соседству пса и подраться с ним, несмотря на то что прежде обе собаки были очень дружны между собой и даже играли вместе.

Пришедшие гости также могут быть встречены грозным рычанием или заливистым лаем прямо на пороге, хотя раньше пес относился к тем же самым визитерам вполне приветливо. Хозяину следует быть готовым к подобным выходкам своего питомца.

Главное, что требуется в этот период, – не потерять самообладания, настойчивости и твердости, но при этом сохранить добрые взаимоотношения с четвероногим упрямцем.

Завоевание лидерства – дело непростое, и вполне вероятно, что собака будет неоднократно пытаться изменить свое положение на иерархической лестнице, стремясь подняться на ступень выше человека.

Занятия дрессировкой должны обязательно оставаться регулярными, не нужно давать собаке возможность предъявлять хозяину свои собственные требования по поводу ее прав.

В ситуации, когда в гости пришли знакомые, к визитам которых питомец давно привык, но в последнее время явно не демонстрирует им своего радушия, не стоит изолировать собаку от пришедших людей, запирая ее в другой комнате. Рекомендуется скомандовать щенку: «Место!» – и дать ему возможность оставаться среди прибывших гостей и ощущать себя полноправным членом этой компании. Вместе с тем необходимо предупредить друзей о том, чтобы они сами не стремились к общению с собакой: пусть она проявит свой интерес к пришедшим первой. Таким образом нужно продемонстрировать питомцу свою полную солидарность с гостями, которые требуют уважения в не меньшей степени, чем сам хозяин.

Переходный возраст собаки – это еще и период достижения ею половой зрелости. Однако это вовсе не означает, что процесс физического и психического развития щенка уже завершен.

Существует ряд врожденных и приобретенных качеств, которые окончательно формируются лишь к 3-летнему возрасту (как правило, это инстинкты, связанные со способностью собаки защищать своего хозяина и его имущество).

Голос и интонации хозяина должны быть добрыми, ласковыми и уверенными одновременно. Занятия не должны утомлять щенка. Вначале нужно просто играть, постепенно переходя к требованиям.


Собаки от А до Я

При неправильном воспитании из щенка может вырасти неуправляемая и капризная собака


Чем моложе щенок, тем короче должно быть время занятий с ним, кроме того, не стоит слишком сильно давить на малыша, нужно стараться учить его во время игр, чтобы при этом не возникало негативного отношения к воспитательным мероприятиям.

Большинству людей понятны строгость и твердость при воспитании дога, ротвейлера, но они ошибочно полагают, что для щенков мелких пород это совсем не обязательно.

Любая подрастающая собака пытается определить свое место в иерархии семьи, стремясь занять ступень повыше. У карликовых пород это может проявляться в виде многочисленных капризов, стремления вызвать неуместную жалость хозяев и других подобных уловок.

Легкомысленный подход к воспитанию друга не только портит его характер, зачастую банальное непослушание приводит к трагическим последствиям.

Щенки, как и человеческие дети, должны всему учиться и по возможности скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно что-то одно за 1 раз. Главное – соблюдать принцип постепенности. Беспомощному и неумелому щенку, которого принесли в дом в возрасте 1,5–2 мес, предстоит долго учиться, прежде чем он сможет овладеть всеми необходимыми ему навыками. Следует стать для своего любимца добрым, но требовательным другом.

Нужно постоянно учитывать все особенности характера и поведения питомца, стараться регулярно заниматься, играть с ним, а при необходимости консультироваться с опытными специалистами-собаководами, которые помогут избежать серьезных ошибок в воспитании и дрессировке собаки.

Обучение основным командам

Дрессировка начинается с первых дней пребывания собаки в доме.

Первым этапом воспитания является приучение щенка к рукам хозяина. Он должен спокойно разрешать брать себя на руки, осматривать, проводить любые необходимые манипуляции. Этого можно достичь, обращаясь со щенком ласково, не причиняя ему боли и не пугая его. Когда питомец научится доверять хозяину, он не будет сопротивляться даже во время таких неприятных процедур, как купание или расчесывание.

Следующим этапом должно стать приучение щенка к голосу хозяина и кличке. Существует несколько важных рекомендаций, касающихся клички:

• она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной;

• неэтично называть собак именами людей;

• приучать щенка к кличке можно на прогулках и во время игр с ним, при каждом подзыве щенку следует давать лакомство или гладить;

• кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами.

Команда «Место!»

Как правило, в первые же дни место для щенка бывает определено и он знает, куда ему следует направляться. Обучение этой команде следует начинать с простого приема: увидев, что щенок спит или лежит не на месте, нужно отнести его туда, похлопать рукой по его подстилке и сказать: «Место!».

При произнесении команды голос должен быть твердым, однако не следует кричать на щенка.

Для того чтобы команда лучше закрепилась, можно положить на подстилку мозговую кость, дать команду и подтолкнуть щенка к подстилке.


Собаки от А до Я

В первые же дни в доме щенок должен твердо усвоить, где находится его место


Если проявить терпение, то через несколько недель щенок будет сам возвращаться на место по команде.

Команда «Ко мне!»

После того как щенок выучит команду «Место!», начинается его обучение команде «Ко мне!». Произнося ее, нужно постучать по полу миской для кормления.

У собаки быстро выработается условный рефлекс, и в дальнейшем она будет подбегать, услышав команду.

Нельзя наказывать малыша на его месте и тревожить, когда он там отдыхает, так как это его личная территория.

Начинают обучение щенка команде «Ко мне!» через 5–10 мин после выхода на прогулку. К этому времени он уже справит свои естественные потребности и захочет поиграть.

Команду «Ко мне!» обязательно нужно произносить спокойным негромким голосом. Отрабатывая ее, обязательно нужно поощрять животное лакомством и похвалой. Если любимец исполняет команду вяло, без энтузиазма, повторяют ее еще раз, но более резко.

Эта команда очень хорошо запоминается щенком во время кормления. Малыш очень чутко реагирует на стук своей миски, он может услышать его даже во сне, проснуться и прибежать. Нужно позвать его и постучать миской.

Сначала команда должна произноситься вместе с кличкой, через некоторое время можно будет обходиться только командой, произнесенной ласковым тоном.

Чтобы тренировка прошла максимально успешно, нужно спустить животное с поводка.

Во время обучения ни в коем случае не рекомендуется подзывать щенка к себе для того, чтобы наказать его или надеть ошейник, поскольку это выработает у малыша нежелательный рефлекс. Каждый раз, услышав зов, он будет считать, что хозяин собирается прервать прогулку и отвести его домой. Это приведет к тому, что щенок начнет отказываться выполнять команду.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Ко мне!»


Для отработки команды «Ко мне!» рекомендуется предпринять следующие действия.

1. Встать рядом с питомцем и взять в руку лакомство. Дать собаке его понюхать, а затем поднять так, чтобы оно оказалось вне пределов досягаемости собаки.

Упражнение во время одной прогулки можно повторять не более 4–5 раз.

2. Если внимание собаки привлечено, медленно отступить на шаг, водя лакомством из стороны в сторону. При этом несколько раз произнести команду «Ко мне!». Когда щенок приблизится, дать ему лакомство и приласкать.

3. Взять выполнившего команду щенка за ошейник и отвести немного в сторону.

4. Вновь угостить щенка лакомым кусочком. Это приучит собаку к тому, что сразу после подзывания хозяин отводит ее в другое место.

Если щенок длительное время не может усвоить эту команду, придется использовать длинный поводок, которым нужно подтягивать к себе малыша, чтобы он понял, чего от него добиваются.

Следует имейть в виду, что в возрасте 5–8 мес щенки часто проявляют непослушание. Они отказываются выполнять команды и могут выказывать агрессию не только по отношению к другим домашним питомцам, но и к хозяину. На протяжении всего этого периода необходимо сохранять терпение. Если щенок не спешит выполнять команду, можно сопроводить ее громким хлопком в ладоши или принудить питомца сесть, опустив ему на крестец ладонь и слегка надавив.

Если щенок, прекрасно понимая требование хозяина, все же отказывается выполнять команду, не стоит наказывать его. Однако и поощрять такое поведение нельзя. Даже если просто проигнорировать непослушание животного и сделать вид, что ничего не произошло, будет нанесен непоправимый вред воспитательному процессу. Щенок решит, что его поведение вполне допустимо, и будет продолжать отказываться выполнять команды, понимая, что никакого наказания за этим не последует.

Единственным правильным выходом из сложившегося положения для хозяина будет сделать вид, что он больше не обращает никакого внимания на своего любимца, и начать двигаться в противоположную от него сторону.

Увидев, что хозяин уходит, щенок побежит следом. Когда он приблизится, не следует ругать его, ведь питомец в конечном итоге выполнил команду. Нужно угостить его лакомством и приласкать.


Собаки от А до Я

Если собака правильно выполнила команду «ко мне!», ее можно поощрить лакомством


При дальнейшем обучении команду «Ко мне!» необходимо соединить с жестом: правая рука опускается к бедру ладонью вниз без хлопка. Затем усложняют команду при дрессировке на улице: питомец должен обойти со спины, справа налево, и сесть у левой ноги хозяина. Для этого возьмите в правую руку лакомство и поманите щенка, добиваясь, чтобы он сделал то, что нужно, и сразу дайте команду «Сидеть!».

Последнее усложнение потребуется, когда питомец будет проходить курс общей дрессировки.

Команда «Дай лапу!»

Этой команде щенки обучаются очень легко, так как она основана на инстинктивном младенческом движении – молочном шаге.

Неделя – это максимальное количество времени, которое потребуется питомцу, чтобы научиться подавать лапу.

Повторять команду «Дай лапу!» следует ласковым тоном и поощрять ее выполнение лакомством.

Команды «Голос!» и «Молчать!»

Обучение этим командам происходит достаточно просто, хотя они и не являются основными. Когда питомец что-то яростно облаивает, следует похвалить его и произнести: «Молодец! Голос!».

Чтобы обучить щенка команде «Молчать!», нужно зажать руками его пасть и отдать команду строгим голосом, а затем поощрить лакомством и похвалить.

Одним из важных этапов воспитания щенка должно быть запрещение бестолкового лая. Нужно обязательно приучить его не быть надоедливым.

Команда «Гулять!»

Это самая простая команда. Как только на улице отстегнут поводок и сказано «Гулять!», щенок прекрасно все понимает. Но произносить команду нужно раньше, чем отпускать малыша, чтобы закрепилась реакция не на освобождение, а на голосовую команду.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Голос!»

Команда «Сидеть!»

С 2–2,5 мес можно приучать щенка к выполнению команды «Сидеть!».

Повторять это упражнение необходимо ежедневно, но не более 2–3 раз, иначе щенок устанет и не будет слушаться.

Сделать это можно следующим образом: взять кусочек лакомства в правую руку, поднять его немного выше морды щенка, чтобы ему пришлось запрокинуть голову, и, надавив ему на круп, усадить, произнеся команду и не давая щенку прыгать. Как только малыш сядет, надо сказать: «Сидеть!», – похвалить, его и сразу же дать лакомство. Если щенок не садится, следует слегка подтолкнуть его.

Большинство собак быстро привыкают к выполнению этой команды и садятся, даже если в руке хозяина нет лакомства. Однако в первые месяцы все же рекомендуется каждый раз, когда щенок выполнит команду, давать ему что-нибудь вкусное.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Сидеть!»


Обучать этой команде щенка можно в то время, когда ему готовят еду. Малыш в ожидании кормления может мешать, путаясь под ногами. Как только питомец научится ждать еду сидя, можно давать команду в других местах.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Лежать!»


Когда щенок научится исполнять эту команду, находясь рядом, нужно ее усложнить: посадить своего питомца, отступить, не выпуская поводка из рук, и скомандовать: «Сидеть!». Потом проделать то же самое еще раз, но уже выпустив поводок. Нужно отойти еще дальше, чтобы щенок посидел один. Это очень хороший способ для развития выдержки.

Команда «Лежать!»

После того как щенком будет хорошо усвоена команда «Сидеть!», можно учить его команде «Лежать!». Не стоит стараться научить питомца сразу двум командам, так как он будет постоянно путаться и научится воспринимать приказы гораздо позже.

К этой команде щенка нужно приучать из положения и сидя, и стоя. Отрабатывая команду на улице, пропускают поводок малыша под левой ногой и надавливают ему на холку, одновременно натягивая поводок. Как только щенок займет нужное положение, следует сразу же его поощрить.

Такую тренировку можно проводить только тогда, когда питомцу исполнится 3 мес.

Для обучения щенка команде «Лежать!» нужно подозвать его и, держа в руке кусочек лакомства, опустить руку вниз. Щенка в этот момент нужно придерживать за ошейник, стараясь заставить его лечь. Когда он ляжет, следует дать ему лакомство, сказать: «Хорошо» – и снова повторить команду. Такие тренировки проводят ежедневно, пока щенок не станет ложиться без лакомства.

Команду «Лежать!» после закрепления можно дополнить жестом: правая рука поднимается ладонью вниз до уровня плеча и опускается к бедру.

Команда «Рядом!»

Сначала необходимо приучить питомца к ошейнику и поводку. Щенок легко привыкнет к ошейнику и даже полюбит его, если надевать его на малыша перед тем, как отпустить погулять. Затем наступит черед поводка.

Чтобы щенок не проникся к нему неприязнью с первых же дней, нужно сначала прикрепить поводок к ошейнику и дать малышу свободно побегать, только потом показать, что его свобода теперь будет ограничиваться.

Для отработки команды нужно усадить питомца около левой ноги так, чтобы его плечо оказалось на уровне колена, затем начать двигаться энергичным шагом, одновременно дав команду «Рядом!». Щенок не должен расслабляться и отвлекаться. Если он пытается отойти в сторону, рывком поводка необходимо возвращать его на место, повторяя строгим тоном: «Рядом!».

Отрабатывать эту команду можно только когда питомцу исполнится 6 мес. Нужно использовать короткий поводок и не позволять собаке его


Собаки от А до Я

а


Собаки от А до Я

б

Отработка команды «Рядом!»: А – правильное положение собаки во время остановки; Б – неправильное положение собаки


Во время остановки щенок должен сразу же сесть рядом с ногой хозяина и занять максимально близкое к ней положение. Если он садится далеко или неправильно, проводят тренировку, двигаясь вдоль ограды. Это помогает добиться правильного поведения без принуждения.

Тренировка не должна длиться больше 10 мин, чтобы щенок не устал. Нужно чаще хвалить его, занятия должны доставлять малышу удовольствие. Не стоит ждать от щенка немедленных результатов, переутомлять его, нужно варьировать продолжительность занятий в зависимости от погоды и самочувствия малыша.

Если во время движения питомец забегает вперед, нужно резко повернуться в его сторону и выставить колено, о которое щенок ударится плечом или головой. Таким образом он быстро осознает, что идти нужно так, как требуется.

Отработав команду «Рядом!» с поводком, можно усложнить ее, меняя скорость движения, делая повороты и останавливаясь. Далее нужно будет отработать со щенком эту же команду, но уже без поводка. Сначала нужно часто повторять команду «Рядом!» и корректировать движение питомца, держа его за ошейник.

Если щенок не выполняет команду правильно и отвлекается, нужно взять его на поводок и повторить, как нужно ходить по этой команде.

Выполнение этой команды нужно поощрять поглаживанием и лакомством, чтобы у питомца не закрепилась реакция именно на физическое воздействие. Когда щенок научится самостоятельно садиться по команде, нужно добавить к упражнению жест: поднять согнутую в локте правую руку, направив ладонь в сторону щенка. Упражнение нужно повторять 4–5 раз каждый день.

Команды «Фу!», «Нельзя!», «Плюнь!»

Эти 3 команды взаимосвязаны. Первая отрабатывается в случае любого проявления щенком неповиновения или неправильного поведения. Команда «Фу!» потребуется в том случае, если щенок будет делать что-либо непозволительное – портить вещи, подбирать мусор с земли на прогулке и т. п. Увидев, что щенок взял что-то ненужное, следует сразу же отнять это у него и четко произнести: «Фу!», – но стараться не переходить на крик. Если щенок опять схватит отнятую у него вещь, нужно вновь забрать ее и повторить команду более строгим голосом; при этом можно слегка хлопнуть его по морде отнятым у него предметом. Не стоит злоупотреблять командой «Фу!», иначе щенок перестанет воспринимать ее и не будет подчиняться.

Если питомец привык не подбирать ничего с земли, когда идет рядом, а бегая самостоятельно все-таки нарушает запрет, нужно воспользоваться длинным поводком, чтобы напомнить малышу команду.

Закрепляя эту команду, следует попросить кого-либо из знакомых протянуть щенку корм. Несмотря на команду «Фу!», малыш все равно схватит подачку. В это время человек должен этой же рукой щелкнуть щенка по носу или ущипнуть. Обиженный пес сразу возмущенно бросит подачку. В этот момент его следует похвалить.

Команда «Нельзя!» осваивается одновременно с отучением малыша подбирать на улице пищу. Как правило, эта команда отрабатывается с помощью незначительного болевого воздействия.

По пути следования раскладывают кусочки корма, а когда щенок притрагивается к ним, дергают его за поводок, командуя: «Нельзя!».

Команду «Плюнь!» можно не отрабатывать, так как она является нестандартной и практически аналогична команде «Фу!», с той лишь разницей, что применяется в ситуации, связанной с отказом от корма, даваемого посторонними.

Команда «Стоять!»

Эта команда является одной из самых важных. Отработать ее необходимо для того, чтобы можно было управлять собакой на расстоянии. Гулять без поводка она должна только тогда, когда есть полная уверенность в четкости выполнения этой команды.

Всегда перед тем, как перейти дорогу, необходимо подзывать собаку и брать ее на поводок. Постойте немного, дав команду «Стоять!» и натянув поводок. Только после этого можно начинать движение.

Достаточно скоро собака привыкнет самостоятельно пристраиваться рядом с левой ногой перед тем, как перейти дорогу.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Стоять!»


Эта команда отрабатывается с 3 мес из положения сидя или лежа. Нужно сделать шаг вперед, одновременно потянув щенка за поводок вперед и вверх, произнести: «Стоять!» – и остановиться. Если отрабатывают команду из положения лежа, то, произнося команду, одновременно подталкивают малыша рукой под живот, чтобы он встал.

У питомца должно закрепиться в сознании нужное положение тела при команде «Стоять!».

Чтобы отработать управление щенком на расстоянии, лучше воспользоваться тихим безлюдным местом, где его ничто не будет отвлекать. Нужно прикрепить к ошейнику щенка длинный поводок и, когда он его натянет, потянуть поводок на себя, скомандовав: «Стоять!», – требовательным, резким тоном. Если малыш остановится хотя бы на секунду, следует сразу же похвалить его и дать лакомство.

Через несколько минут повторяют упражнение. Эта команда легко усваивается щенком, если тренировка сопровождается поощрением.

В дополнение к команде можно приучить малыша к следующему жесту: слегка согнутая в локте правая рука поднимается к плечу и опускается к бедру.

Нельзя выпускать питомца на улицу одного, даже если стоит ненастная погода, а щенок просится в неурочное время. Собака может потеряться или ее, возможно из благих побуждений, уведут чужие люди.

Команда «Покажи зубы!»

К 4 мес щенка желательно обучить этой команде. Ее выполнение будет очень полезно при осмотре зубов собаки и проведении различных гигиенических процедур. Если собака не обучена этому приему, она будет сопротивляться осмотру пасти, который очень важен для оценки формирования прикуса, чистки зубов, лечения и т.п. Для приучения щенка к этой команде усаживают его рядом с собой, командуют: «Покажи зубы!» – и, придерживая обеими руками верхнюю и нижнюю челюсти, осторожно раскрывают ему пасть. После этого обязательно дают собаке лакомство, гладят ее и хвалят.

Команда «Апорт!»

Обучать этой команде можно, когда щенок начнет играть с игрушками.

Нужно сначала поиграть с питомцем, затем взять игрушку и бросить перед ним, скомандовав: «Апорт!». Как только малыш возьмет ее, произнести: «Ко мне!».

Подбежавшего щенка следует похвалить и по команде «Дай!» аккуратно забрать игрушку, не причиняя малышу боли, и дать ему лакомство. Сразу же повторяют упражнение.

Такую же тренировку можно проводить на улице, в тихом месте, где никто не будет отвлекать питомца.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Апорт!»

Команда «Ползи!»

Навык умения ползать в паре с человеком необходим собаке при несении некоторых специальных служб, например, разведывательной. При отработке команды используются нажим рукой на холку, легкие рывки поводка (если собака пытается встать для того, чтобы начать движение, нажим повторяется вкупе с командой). После правильного выполнения команды необходимо поощрение. Отрабатывать выполнение этой команды можно после того, как животное освоило команды «Лежать!» и «Сидеть!». Занятия лучше всего начинать на ровной поверхности. Почва должна быть сухой, без камней и сучков, способных травмировать питомца.

Отрабатывая переползание, дрессировщик ложится на землю и укладывает собаку рядом с собой слева. Ее голова при этом находится на уровне его плеча, поводок короткий, но не слишком. Держа поводок в правой руке, человек кладет ладонь левой на холку собаки и, повторяя команду «Ползи!», начинает движение вперед. Во время движения осуществляются короткие легкие рывки поводка, вызванные тем, что дрессировщик опирается на локоть правой руки. Эти рывки побуждают собаку к движению.

Первоначально переползание не должно вестись на расстояние более 2 м, но по мере выработки основных навыков дрессировка усложняется: собака ползет с отпущенным поводком. Если она начинает отставать, команда «Ползи!» отдается ей угрожающим тоном. Со временем расстояние переползаний увеличивают до 15 м, усложняется и рельеф местности.

Еще одно немаловажное требование предъявляется к дрессировщику: он должен предварительно сам овладеть техникой переползания. В связи с этим рекомендуется учить собаку ползать не самостоятельно, а на занятиях по специальной дрессировке, проводимых опытным тренером.

При отработке команды нельзя допускать резких рывков поводка и слишком длинных расстояний в начале обучения собаки. Также негативно сказывается на закреплении навыка работа на мокрой и грязной почве, на полигоне, покрытом колючей травой, камнями, торчащими из земли корнями растений и сучками.

Команда «Вперед!» в случае лазания по лестнице

Данная команда отдается так же, как и приказ двигаться по ровной местности: дрессировщик выбрасывает правую руку ладонью вниз перед собой в сторону лестницы и отдает команду голосом. Вырабатывать этот навык можно параллельно отработке команды «Барьер!», но только после того, как собака освоит движение вперед на ровной местности по приказу хозяина.

В процессе обучения собаки дрессировщик ведет ее на коротком поводке у левой ноги. В нескольких шагах от лестницы отдается команда «Рядом!», а затем – основная команда упражнения. На начальных этапах необходимо подниматься и спускаться по лестнице вместе с собакой.

Для занятий потребуются специальные лестницы, устанавливаемые на площадках для дрессировки служебных собак. Ни в коем случае нельзя заниматься на лестницах, стоящих на детских площадках, или других неспециализированных снарядах.


Собаки от А до Я

Отработка команды «Барьер!»


Собаки от А до Я

Отработка спуска во время изучения команды «Вперед!»


Обычно собаки легко осваивают подъем, намного сложнее им дается спуск. При отработке спуска дрессировщик идет чуть впереди животного, готовясь в случае необходимости предотвратить падение. Ни в коем случае нельзя давать питомцу упасть, следует поддерживать его, если он оступится.

Нельзя натягивать при спуске поводок, чтобы в случае падения собака не начала задыхаться. Негативные впечатления во время отработки команды могут раз и навсегда привить животному страх перед лестницами.

Всякий раз при выполнении команды животное поощряется лакомством и непродолжительным выгуливанием.

Собаку, обученную проходить лестницу вместе с дрессировщиком, приучают выполнять команду самостоятельно. Для этого ведущий собаку человек сперва отстает от нее на лестнице, а спустя некоторое время остается на земле, давая посыл рукой и голосовую команду. Когда животное поднимется на верхнюю площадку, дрессировщик переходит на другую сторону и подзывает его, побуждая к спуску.

Постепенно задача усложняется за счет перевода собаки на более сложную лестницу с узкими перекладинами и большим расстоянием между ними. Также используются посторонние отвлекающие звуки и различные стойки на верхней площадке.

Собаководы считают данную команду полностью отработанной, если животное может по первой команде самостоятельно и быстро подняться по лестнице, выдержать там 2-минутную стойку, дожидаясь команды «Ко мне!», а затем спуститься и встать у левой ноги хозяина.

Следует избегать сильных рывков поводка, падений, запаздывания со спуском и использования в начале занятий лестниц с крутыми пролетами и узкими перекладинами.

Отрабатывая навык подъема и спуска по лестнице, необходимо помнить, что опущенный поводок может зацепиться за ступени или конструкции лестницы и задушить собаку, поэтому нужно не забывать отстегивать поводок от ошейника.

Типичные ошибки при обучении основным командам

Отрабатывая со щенком команды «Сидеть!», «Стоять!» и «Лежать!», многие владельцы допускают одни и те же ошибки:

• команда дается после физического воздействия;

• сильный рывок поводка и грубый нажим;

команда дается из одной и той же позы и в одинаковых обстоятельствах;

команда и жест отсутствуют;

• слишком продолжительные тренировки.

При обучении команде «Апорт!» типичны следующие ошибки:

• щенок держит игрушку в пасти слишком долго;

игрушка отбирается с причинением боли;

лакомство показывается щенку раньше, чем он подбежит;

команда «Апорт!» неправильно заменяется командой «Дай!»;

• щенку разрешается играть со специальным предметом для апортирования.

Общие замечания

Тренировать щенка таким образом следует ежедневно. Приучение к ошейнику следует начинать с 1,5-2-месячного возраста, предварительно дав собаке обнюхать новый предмет, чтобы она не испугалась этой процедуры.

Первый раз следует надеть ошейник на щенка за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать в подходящем для этого месте.


Собаки от А до Я

Приучать щенка к ошейнику следует с 1,5 мес

Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как малыши за один раз не могут освободиться от кала и мочи.

После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3–4 мес) ошейник будет ассоциироваться с кормлением и прогулками.

Для приучения к поводку выбирают длинный поводок, кожаный или из прочной тесьмы, дают щенку понюхать его и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем надо отбежать от щенка, чтобы он кинулся вдогонку с волочащимся поводком.

После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться.


Собаки от А до Я

Дрессировать щенка можно ежедневно, только нужно следить за тем, чтобы он не переутомлялся


Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, выгуливают питомца на поводке, не допуская, чтобы малыш кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.

Даже дисциплинированные собаки могут проявить свой горячий нрав во время прогулки, особенно это касается кобелей. Надо отметить, что мужские особи многих пород собак уже в раннем возрасте проявляют высокую половую активность и, играя, могут энергично наскакивать на своих сородичей или на ногу хозяина. Подобные забавы говорят лишь о проявлении природного полового инстинкта собак, поэтому не стоит слишком сурово относиться к подобным моментам в поведении щенка. Лучше занять питомца активными играми на лужайке или в парке, чтобы он смог полностью переключить свое внимание на что-то другое.

Во время дрессировки ни в коем случае нельзя бить собаку, шлепать ее. Причиненная питомцу боль наносит ему огромный вред, который впоследствии вернется рикошетом. Запуганная собака часто совершает неадекватные поступки: кусается, царапается и портит вещи. Чрезвычайно мягкое наказание, в свою очередь, не произведет должного впечатления на провинившегося щенка.

Лучший способ наказать собаку – суровый резкий окрик, дающий понять животному, что его поведением недовольны. Осознав связь между своим проступком и возмущением хозяина, щенок в будущем поостережется совершать действия, которые вызвали осуждение.

Как бы ни была умна собака, она не в силах с первого раза выучить команду. Для достижения желаемого результата щенка нужно дрессировать долгое время. Нельзя терять терпения, даже если собака ведет себя совершенно не так, как нужно, убегает или отказывается подчиняться уже знакомым командам. Если животное наказывают, но его поведение не изменилось в лучшую сторону, необходимо понаблюдать за ним: вероятно, наказывали не за тот проступок.

Если собака ведет себя в соответствии с требованиями и послушно выполняет команды, нужно обязательно поощрить ее. Это увеличит вероятность того, что животное и дальше будет совершать только те действия, которые вызвали одобрение хозяина.

В качестве поощрения можно использовать кусочки пищи или похвалу. Лакомство, предлагаемое питомцу, не должно быть одним и тем же, так как повторяющаяся награда постепенно перестает казаться желанной. Меняя ее, можно сделать дрессировку более приятной и интересной.

Не стоит забывать, что игра является важнейшим моментом в развитии и воспитании щенков всех пород. Исторически сложилось так, что все травоядные, вне зависимости от их размеров и комплекции, постоянно вынуждены были спасаться от охотившихся на них хищников. Соответственно, времени и сил на игры у них не оставалось. Плотоядные животные, напротив, не чувствуя угрозы со стороны других, даже более крупных, животных, могли позволить себе время от времени отвлечься на игру, во время которой молодые особи учились охотиться и сражаться с соперниками.

По наблюдениям специалистов, поощрение – лучший способ формирования поведения животного.


Собаки от А до Я

Приступать к дрессировке лучше всего не раньше чем через 1 ч после того, как собака поест


В настоящее время подавляющему большинству породистых собак не приходится добывать себе пищу на охоте, тем не менее игра по-прежнему остается важной частью их жизни.

В качестве лакомства для питомца можно использовать сухарики, сыр, кусочки сырого или вареного мяса, изредка вареную печень.

Лишение щенка возможности проявить себя в шутливых схватках оказывает серьезное влияние на его поведение. Подросший пес не будет проявлять интереса к активным движениям, и вполне вероятно, что у него понизится способность к воспроизведению потомства. Нельзя заниматься обучением щенка, когда он голоден или только что поел. В первом случае он будет невнимателен, а лакомства воспримет просто как еду, а не как поощрение. Во втором случае малыш будет вялым. Начинать обучение щенка командам нужно с помощью лакомств, а с 3-месячного возраста следует переходить на метод механического воздействия, так как рефлекс, выработанный с помощью угощения, менее стоек, чем полученный с помощью воздействия руки. В будущем нужно сочетать эти методы, добавляя к механическим воздействиям лакомство в том случае, когда это необходимо.

Для закрепления каждой из команд требуется не менее 12 повторов с использованием разнообразных ситуаций. Естественно, что такой большой нагрузке нельзя подвергать щенка в 1 день.

При дрессировке питомца следует соблюдать баланс между строгостью и поощрением. Излишняя суровость вредна при обучении, но если избаловать щенка, то придется обращаться к опытному дрессировщику для коррекции поведения собаки.

9

Специальная дрессировка

Некоторые породы собак являются служебными, пригодными для различной работы. Таких собак дрессируют для защитно-караульной, разыскной, сторожевой, газоразведывательной служб, а также из них воспитывают проводников для слепых, спасателей, ездовых собак и др.

В настоящее время некоторые породы с успехом используют даже в отрядах особого назначения по борьбе с терроризмом. Собаки становятся живыми минами, участвуют в спасательных операциях, самостоятельно обезвреживают террористов. Их тренируют и для работы совместно с людьми, и для самостоятельных действий в сложных ситуациях.


Собаки от А до Я

Специальную дрессировку проходят собаки служебных пород

Есть приемы дрессировки, позволяющие высаживать собаку на крышу захваченного преступниками дома, в котором она может работать без сопровождения более 3 ч.

Кроме того, собаки могут быть использованы для транспортировки легких грузов, буксировки лыжников, ездовой службы (наравне с лайками) и помощи спасателям в горных условиях и на воде.

Теоретические основы дрессировки

Все методы дрессировки по различным программам основаны на общих принципах, описанных академиком И. П. Павловым. Приучая собаку к определенному поведению в заданной обстановке, дрессировщик вырабатывает у нее условный рефлекс. Острый ум собак позволяет им реагировать на сложные сигналы человека, использовать прежний опыт и приспосабливать свое поведение к новым условиям, однако не стоит забывать, что высшая нервная деятельность животных отличается от человеческой. К примеру, собаки не способны мыслить отвлеченно. Они постигают только то, что могут понюхать, увидеть, услышать, попробовать на вкус. Это делает необходимым обучение собаководов-любителей работе с их питомцами.

Обычно обучение разделяется на 3 части: изучение теории, техника дрессуры и практическая работа на площадках.

Функции нервной системы собаки крайне сложны. Она не только управляет работой внутренних органов, но и помогает животному реагировать на окружающую среду, используя в качестве ориентиров раздражители: запахи, звуки, зрительные образы и так далее.

В естественных условиях собака реагирует не на какие-то отдельные раздражители, а на их совокупность. Каждый раздражитель воздействует на определенные чувствительные окончания нервных клеток – рецепторы. Принятый рецептором сигнал поступает по нерву в анализирующий его отдел головного мозга, где и происходит окончательная обработка информации. Благодаря анализу животные реагируют не на все раздражители, воздействующие на их организм, а только на самые важные из них. Реакция на несущественные в данный момент раздражители тормозится.

Наибольшее количество рецепторов собрано в коже и органах чувств собаки. При дрессировке роль этих органов крайне велика, необходимо знать, как пес воспринимает мир. Так, например, далеко не все собаководы знают, что их питомцы не различают цветов. Действительно, собака видит мир в черно-белой гамме. Вместе с тем, зрение позволяет ей уловить особенности движения, походки человека, его мимику, жесты.

Известно, что собака видит идущего человека лишь на расстоянии 500–700 м, что ограничивает использование зрительных воздействий при дрессировке.

Намного лучше развит у собак слух. Собаки воспринимают звуковые волны до 40 тыс. колебаний в секунду. Они четко различают слабые шорохи, тихо произнесенные команды, незначительные шумы. Звук, который собака способна расслышать с расстояния 24 м, человек воспринимает лишь на расстоянии 6 м. Наилучшее развитие получило у собак обоняние. Его сила превышает самый острый человеческий нюх в 11,5 тыс. раз. Это значит, что им доступны около полумиллиона дополнительных запахов, которые не способны воспринять люди.

Все эти особенности используются опытными дрессировщиками при развитии у собак рефлексов на определенные условия.

Павлов разделил все рефлексы на простые и сложные. К первым относятся врожденные реакции, подразумевающие ответ на один раздражитель, например, сосательный рефлекс, который проявляется как у новорожденных животных, так и у человеческих младенцев, если коснуться их губ, сужение зрачков на ярком свету, отдергивание конечности при болевом воздействии. Сложные рефлексы, также называемые инстинктами, являются ответом организма на группу раздражителей. Все инстинкты можно условно подразделить на те, которые служат самосохранению, и инстинкты, направленные на продолжение и сохранение рода. К первым относятся оборонительный, пищевой, инстинкт чистоплотности и т. п. Вторая группа включает в себя инстинкты размножения и заботы о потомстве.


Собаки от А до Я

У собак лучше всего развито обоняние

Формирование сложных условных рефлексов в ответ на определенные раздражители в виде ситуации, команды, жеста и называется дрессировкой.

Кроме сложных и простых, Павлов разделял рефлексы на условные и безусловные. Все прежде описанные реакции можно отнести к безусловным, врожденным рефлексам, передаваемым из поколения в поколение.

Условные рефлексы, в отличие от них, возникают в процессе жизни и воспитания молодого животного. В естественных условиях их развитием собака обязана родителям, однако со времен одомашнивания большую часть воспитательной работы взял на себя человек.


Собаки от А до Я

Прежде чем приступать к дрессировке, хозяину следует тщательно изучить психические особенности питомца


Перед тем, как начать дрессировать собаку, следует выявить ее психические особенности.

Известно, что у собак существуют 4 основных типа сложных инстинктивных реакций: половая, оборонительная, пищевая и ориентировочная. В зависимости от врожденных данных и воспитания щенка эти реакции проявляются в разной степени. Перед тем как выбрать, по какому курсу тренировать животное и какими методами пользоваться, специалисты проводят тест на преобладающую реакцию.

Исследование проводит дрессировщик (хозяин) под руководством инструктора и с помощью 2 незнакомых собаке помощников.

Для проведения этого теста молодую собаку помещают в незнакомые для нее условия. На полигоне обязательно должны быть укрытия. В качестве времени тестирования рекомендуется выбрать раннее утро до кормления или через 4 ч после него.

Первым этапом испытания становится реакция собаки на уход хозяина.

Животное привязывают на полигоне и оставляют в одиночестве. Через некоторое время один из помощников создает шум, а спустя несколько минут спокойно проходит в 5 м от собаки и прячется в укрытие. Как только первый помощник скрылся, второй появляется из укрытия с прутом в руке и идет к животному, активно нападает на него, а затем скрывается. На последнем этапе дрессировщик ставит перед своим питомцем кормушку с пищей и снова скрывается в укрытии. Второй помощник повторяет нападение, пытаясь отнять у собаки кормушку.


Собаки от А до Я

Активно-оборонительная реакция


Все это время инструктор наблюдает за поведением животного и делает заключение о преобладающей у него реакции. Наиболее часто встречаются собаки со следующими преобладающими реакциями:

пищевая. У собаки с преобладанием этой реакции наблюдается жадность в поедании корма, отсутствие в этот момент реакции на помощника. К спокойно проходящему мимо нее человеку такая собака ласкается, а на нападающего огрызается;

ориентировочная. Собака активно исследует площадку, принюхивается, прислушивается, тянется к помощнику, чтобы обнюхать его. При нападении не огрызается, к спокойно подходящему человеку ласкается и обследует его одежду на запахи. Пищу ест не сразу;

Если у собаки преобладает активно-оборонительная реакция, то при попытках отнять пищу она полностью переключает внимание на помощника, нападая на него с лаем, к миске возвращается не сразу.

активно-оборонительная. Собаки этого типа быстро реагируют на смену обстановки. При появлении незнакомого человека ориентировочная реакция у нее быстро сменяется оборонительной: животное лает, нападает на человека. Реакция на травлю еще ярче;

пассивно-оборонительная. Собака с преобладанием этой реакции в новой обстановке начинает трусливо оглядываться, убегает от помощников, ест урывками или не ест вообще;

активно-оборонительная в комплексе с пищевой. Животное активно набрасывается на постороннего и при первой возможности одновременно поедает пищу. В ситуациях, когда кормушка отсутствует, ведет себя как чисто активно-оборонительный тип.

Как и у людей, у собак проявляются 4 типа темперамента: холерик (возбудимый), сангвиник (подвижный), флегматик (инертный) и меланхолик (слабый).

Собака-холерик отличается подвижностью, неуравновешенностью, возбудимостью. У собак этого типа с трудом вырабатывается выдержка в различных положениях, но при хорошем контроле это крайне работоспособные животные.

Сангвиники, в отличие от холериков, более уравновешенны и отлично поддаются дрессировке.


Собаки от А до Я

Пассивно-оборонительная реакция


Флегматичные собаки отличаются большой уравновешенностью и малой подвижностью. Они крайне медленно вырабатывают условно-рефлекторную реакцию, но запоминают выученные навыки надолго. Излишне флегматичных собак не рекомендуется дрессировать вообще.

У собак-меланхоликов условные рефлексы вырабатываются с трудом и сохраняются недолго. Нервные процессы у них слабые. Это крайне неуравновешенные собаки, малопригодные к дрессировке.

Чаще всего эти типы высшей нервной деятельности проявляются у собак в смешанном виде. Определить темперамент собаки можно только в процессе дрессировки. Это определение осложняется тем, что внешняя реакция животного не всегда совпадает с его типом нервной деятельности. В связи с этим дрессировщики предпочитают в работе с собаками ориентироваться на внешнее поведение своих питомцев, проводя наблюдения в различной обстановке и в разное время.


Собаки от А до Я

а


Собаки от А до Я

б

Типы поведения собак: а – умеренно-возбудимый; б – малоподвижный, спокойный;


Собаки от А до Я

в


Собаки от А до Я

г

Типы поведения собак (продолжение): в – возбудимый; г – пассивно-трусливый


При неправильной дрессуре без учета темперамента, типа поведения и преобладающей реакции у собак могут возникнуть неврозы. Чаще всего нарушение условно-рефлекторной деятельности наблюдается в форме постепенно или быстро нарастающей вялости, угнетенного состояния, боязни дрессировщика или повышенной возбудимости, суетливости, хаотичности движений, нечеткого исполнения команд.

Кроме неправильного обращения с собакой во время дрессировки и нежелания дрессировщика учитывать ее психические особенности, причиной невроза может стать нечеткий график работы, слишком сильные внешние раздражители, отвлекающие собаку от выполнения упражнений, перенапряжение, монотонность занятий, поспешный переход от простых к сложным упражнениям, применение подряд двух противоречивых команд, например, «Фас!» и «Фу!».

Опасность развития неврозов заключается в том, что они протекают хронически, нарушения в высшей нервной деятельности проявляются стойко. Собаки неадекватно реагируют на внешние раздражители и неспособны к дрессировке.

Для того чтобы устранить возникший у животного невроз, следует временно прекратить занятия, дать собаке отдохнуть несколько дней, а в более тяжелых случаях даже недель или месяцев. Также, по совету ветеринара, возможно применение препаратов брома, кофеина и других медикаментов. После выздоровления собака втягивается в работу постепенно, дрессировщику необходимо следить за тем, чтобы вызвавшие у собаки заболевание раздражители не воздействовали на него во время дрессуры. Лучше всего помогает смена обстановки: переход на другой рабочий полигон, введение в отработку навыков новых помощников.

Начинающим собаководам рекомендуется обратиться за консультацией к опытному инструктору, чтобы исключить негативные моменты в поведении самого дрессировщика.

Для предупреждения неврозов следует учитывать особенности восприятия собаками раздражителей и факторов внешней среды. Некоторые из них, неучтенные дрессировщиком, могут сильно повлиять на работоспособность собаки. Так, например, жаркая или холодная погода снижает работоспособность животного, особенно при работе по следу.

Наиболее благоприятна для работы с собакой температура от 25 до –15 °С. При слишком холодной погоде собаку рекомендуется укрывать попоной, при жаркой давать ей больше отдыхать и пить. Приучать животное работать в условиях, отличающихся от тех, в которых оно выросло, следует лишь при полном усвоении навыка.

Еще одним немаловажным фактором внешней среды является ветер. Восприятие звуков снижается при попутном ветре и повышается при встречном. При работе по следу наиболее благоприятны встречное и попутное движение воздуха, ветер же сбоку сбивает собаку со следа.

Еще одна тонкость, которую следует учитывать – влажность почвы. При работе собаки с запахами влажные почва и воздух способствуют их сохранению, сухость же, наоборот, ослабляет запах следа. Снег почти не влияет на остроту запахов для животного, в отличие от сильно ослабляющего их дождя.

Следует помнить, что во время снегопада и дождя результативность работы животного снижается, собака хуже выполняет команды, дольше ищет след и работает менее активно.

Техника обучения специальным курсам

Защитно-караульная служба

Поиск вещей человека по запаху требует от собаки умения принюхиваться по команде «Нюхай!», дифференцировать запах человека, находить его вещь среди других и подносить ее дрессировщику. При обучении используются команды «Нюхай!» и «Апорт!».

Дрессировщик с помощником выводят собаку на открытое место, лишенное посторонних сильных запахов. Затем помощник раскладывает в один ряд на расстоянии не менее 20 см друг от друга 2-3 предмета, аналогичных апортируемому. Для того, чтобы не «загрязнить» используемые предметы посторонним запахом, раскладывание проводится с помощью пинцета. Дрессировщик сажает собаку рядом с собой, на расстоянии 3 м от предметов, и дает ей нюхать апортировочный предмет. Если собака не сразу начинает обнюхивать предлагаемую вещь, следует обхватить левой ладонью ее морду, чтобы она не могла открыть пасть, а правой поднести к носу животного источник запаха дрессировщика на расстояние 2–4 см от носа. При этом повторяется команда «Нюхай!». После того, как собака занюхала предмет, ее оставляют сидеть, а апортировочный предмет подкладывают к остальным. После этого дрессировщик дает команду «Нюхай!» и указывает на разложенные на земле предметы.


Собаки от А до Я

Для защитно-караульной службы используют собак крупных и выносливых пород


После того, как собака совершила правильную выборку, ей отдается команда «Апорт!». За выполнение всего упражнения поощряют.

Данное упражнение не рекомендуется повторять во время одного занятия больше 3 раз. После того, как собака научится выбирать апортировочную палку, вещи можно разнообразить, используя носовые платки, перчатки, носки и старую обувь. Увеличивают и количество посторонних предметов. При прохождении и этого этапа упражнение усложняется использованием посторонних вещей, имеющих запах разных людей.

В случае, если собака пытается взять чужой предмет, дрессировщик останавливает ее, произнеся со строгой интонацией команду «Нюхай!». Если пес все же приносит чужой предмет, дрессировщик берет его, отбрасывает в сторону и вновь посылает животное на выборку.

После того, как первый период отработки навыка пройден, собаку обучают выбирать и приносить предметы, принадлежащие уже не дрессировщику, а другому человеку. Для отработки этого навыка применяют следующий способ: один из помощников раскладывает несколько своих вещей, а второй подкладывает к ним одну свою. Вторая вещь этого помощника оставляется в 3 м от выборки. Дрессировщик подводит собаку к этой вещи, отдает команду «Нюхай!» и ждет, пока животное занюхает предлагаемый предмет.

В случае, если собака не проявляет активности, ее принуждают занюхать вещь помощника, как в начале отработки упражнения. Когда собака усвоит запах предлагаемой вещи, ее отправляют на выборку.

Помощники при отработке этого этапа должны регулярно меняться. Для усложнения отработки применяют все те же способы: увеличение количества вещей, их разнообразие, увеличение количества посторонних запахов (использование вещей нескольких помощников). Также полезно использовать предметы разного вида, формы, размера и изготовленные из различных материалов. В последнем случае собака приучается чуять запах помощника, смешанный с запахами металла, дерева и т. п.

Дрессировщик должен знать, где лежит искомый предмет, чтобы контролировать поиск.

В дальнейшем для выработки нюха у собаки используют предметы со слабым запахом. Также можно разнообразить и место выборки, приучая животное к отвлекающим запахам местности, но ни в коем случае не использовать для отработки площадки, приближенные к местам с резкими, особенно химическими, запахами, чтобы не испортить нюх собаки и не отбить у нее охоту к занятиям.


Собаки от А до Я

Для отработки необходимых навыков место выборки со временем меняют

Недопустимы также наводящие действия дрессировщика при выборке, например, восклицание «Хорошо!», когда собака только подошла к выбираемой вещи.

При отработке данного упражнения могут возникать следующие ошибки:

• проведение первоначальных упражнений в местах с отвлекающими запахами;

• длительное использование в выборке вещей одного и того же помощника;

применение на начальном этапе предметов с посторонними запахами (металла, слюны собаки, мяса и т. п.);

выбираемая вещь имеет более интенсивный запах, чем вспомогательные.

Приучение собаки к обыску местности вырабатывает у нее навык по команде «Ищи!» обыскивать предлагаемую местность по зигзагообразной траектории, находить предметы помощника и подносить их дрессировщику. При отработке навыка используют команды «Ищи!», «Апорт!», «Дай!».

Занятия проводятся на открытой местности площадью не менее 2400 м2. Начинать работу с собакой лучше всего в маловетреную погоду, причем расположены полигон и место захода на него должны быть так, чтобы ветер дул навстречу животному. Как и в предыдущем упражнении, отвлекающих раздражителей должно быть как можно меньше.

Перед началом отработки упражнения дрессировщик, не заходя на участок, вбрасывает на него 3 апортировочных предмета таким образом, чтобы они расположились треугольником со стороной не менее 20, но не более 28 м. Когда вещи вброшены, собаку берут на поводок, подводят к середине той стороны участка, с которой начинается поиск, дают занюхать «свой» предмет или руку и посылают на поиск командой «Ищи!». Упражнения повторяют по 2–3 раза за занятие, желательно при этом менять полигон для поиска.


Собаки от А до Я

Обучение собаки к обыску местности


Во время приучения собаки к обыску местности животное начинают приучать к самостоятельной работе. Для этой цели дрессировщик идет по полигону не вместе с собакой, а по средней линии участка.

Когда собака освоит это упражнение, его усложняют. Вещи на данном этапе разбрасывает помощник, а их количество увеличивается до 4 штук. Последняя вещь оставляется вблизи от места начала обыска, перед посылом на полигон дрессировщик дает собаке ее занюхать. Если собака проходит мимо искомых предметов, дрессировщик направляет ее жестом, помогая их обнаружить.

Постепенно условия упражнения усложняют еще больше. Размеры участков для обыска увеличивают до квадрата со стороной 150 м, а расстояние между предметами – до 60 м. Также вводят и «пустые» углы. Собаку приучают работать без поводка. На последней стадии обучения посыл на обыск задерживают на 15-30 мин, чтобы запах предметов помощника «остыл». В завершении закрепления навыка у собаки обыск проводится без предварительного занюхивания.

Из основных ошибок, которые может допустить дрессировщик при отработке обыска на местности, можно назвать следующие:

• поочередная работа с несколькими собаками на одном и том же месте (при этом животные отвлекаются на запах сородичей, особенно если пускать кобеля после суки);

использование однотипных вещей (в дальнейшем это может вызвать заторможенность реакции собаки, когда она столкнется с отличными от привычных предметами);

• проведение занятий на одном и том же полигоне.

Приучение собаки к охране вещей необходимо для того, чтобы выработать у животного навык находиться в состоянии настороженности у охраняемого предмета и не подпускать к нему посторонних. При обучении используются команды «Охраняй!», «Лежать!» и «Место!».

Недопустим вброс предметов около одних и тех же внешних ориентиров.

Как и в предыдущих упражнениях, место для тренировок выбирается без отвлекающих раздражителей. Лучше всего, если собаку можно будет посадить на цепь. Также необходимо, чтобы на полигоне имелось укрытие для помощников.

При начале отработки навыка используется хорошо знакомая собаке вещь: миска, плащ или сумка дрессировщика, поводок, апортировочная палка. Перед тем как дрессировщик разместит на полигоне охраняемый предмет, выведет и привяжет собаку, помощники скрываются в укрытии. Когда собака привязана и охраняемый предмет размещен перед ней так, чтобы она могла его достать, дрессировщик отдает команду «Лежать!», а вслед за этим, указывая на предмет, «Охраняй!». Помощник покидает укрытие и несколько раз проходит мимо собаки.

Очень важно, чтобы во время отработки упражнения дрессировщик находился рядом с собакой и наблюдал за ее реакцией. В случае, если собака сразу же реагирует на приближение помощника, ее следует уложить командами «Место!» и «Лежать!». Если пес относится к появлению помощника спокойно, тот приближается и палкой или проволокой шевелит охраняемый предмет, привлекая к нему внимание собаки. Вслед за этим вещь слегка подтягивается к помощнику с помощью все той же проволоки, и он пытается ее взять. Дрессировщик при этом должен отдать собаке команду «Охраняй!». Нападение на помощника поощряется.


Собаки от А до Я

Приучение собаки к охране вещей

В случае, если собака не проявляет злобы при охране, помощник может нанести ей несколько легких ударов жгутом вдоль туловища одновременно с попыткой забрать охраняемый предмет.

Когда животное будет хорошо выполнять команду «Охраняй!», его необходимо приучить к охране в отсутствие дрессировщика и длительной охране.

Для отрабатывания второго навыка дрессировщик берет собаку на длинный поводок, отходит в сторону и дает команду охранять вещь. При попытках собаки отойти от охраняемого предмета ее возвращают командами «Место!» и «Лежать!». Теми же командами следует воспользоваться и при попытке преследовать помощника. Команды подкрепляют рывком поводка.

Постепенно дрессировщик отходит от собаки все дальше, а затем прячется в укрытие, оставляя ее одну с охраняемым предметом на 15–20 мин. В случае если животное пытается следовать за дрессировщиком, его возвращают командой «Место!».

Последним этапом отрабатывания навыка охраны предмета является отвлекающее поведение помощника. Пытаясь забрать вещь, он начинает ласково говорить с собакой, называть ее по кличке, предлагать лакомства. Если она отвлекается от охраняемого предмета, помощник хватает его, легко ударяет им собаку, роняет взятый предмет и убегает. При попытках животного принять лакомство или подобрать его с земли дрессировщик из укрытия отдает команду «Фу!». Если попытки продолжаются и собака берет еду из рук помощника, тот неожиданно наносит ей легкий удар жгутом, а дрессировщик из укрытия отдает команду «Фас!».

Также полезно использовать на последних стадиях обучения 2 помощников, один из которых отвлекает собаку на себя, а второй пытается взять охраняемую вещь. В случае, если собака излишне реагирует на отвлекающего помощника, второй привлекает к себе ее внимание.

Когда животное освоит все навыки охраны, предметы стоит менять, используя различные по форме, размеру, а также незнакомые собаке и не принадлежащие дрессировщику вещи.

При обучении собаки охране предметов дрессировщик не должен допускать следующих ошибок:

развития чрезмерной злобы при охране и обучения охране после развития злобности у животного;

частого применения команды «Фу!», когда собаке предлагается лакомство помощником;

преждевременных занятий с уходом дрессировщика от собаки.

Развитие злобности, задержание, охрана и конвоирование человека, защита дрессировщика – довольно сложные навыки, отрабатывание которых проводится в самом конце обучения собаки для защитно-караульной службы. Целью этих занятий является приучение животного не доверять посторонним людям, нападать по команде «Фас!», защищать дрессировщика от нападений и сохранять бдительность при охране задержанного человека как на месте, так и в движении. При обучении используют команды «Фас!», «Охраняй!» и «Рядом!».

Еще до прихода дрессировщика с собакой помощник облачается в дрессировочный костюм и прячется в укрытие.

Первым этапом данной программы является развитие у собаки злобности. Для того чтобы приучить собаку не доверять чужим людям, ее выводят на участок без отвлекающих раздражителей, где нет посторонних людей, кроме дрессировщика и помощника, а также других домашних животных.

Приведя собаку на полигон, дрессировщик крепко привязывает ее и встает рядом. По условному знаку помощник привлекает к себе внимание животного, издавая легкие шорохи. Затем он выходит из укрытия и приближается к собаке. Дрессировщик отдает команду «Фас!». Проявление собакой агрессивности поощряется. Вне зависимости от того, начала ли собака проявлять агрессию, помощник подходит к ней и наносит несколько несильных ударов жгутом вдоль туловища.

При попытке собаки схватить жгут помощник подставляет ей рукав дрессировочного костюма, причем, когда она схватит его, некоторое время вырывается. Во время борьбы с помощником дрессировщик поощряет собаку возгласами «Хорошо!» и повторением команды «Фас!». Через некоторое время следует остановить и отозвать животное.

В процессе воспитания злобности у собаки важно не переусердствовать. Излишне напористое, агрессивное поведение помощника и слишком сильные удары могут отбить у собаки охоту нападать на более сильного противника, проявление же робости вызовет привычку атаковать слабых, и позже, в работе, собака может отказаться нападать на более активного противника.


Собаки от А до Я

Отработка задержания


Флегматичные собаки, не отличающиеся особой злобностью, могут быть приучены к активному нападению с помощью резких, но не угрожающих движений помощника. Также инстинкт нападения у них можно развить, вынуждая защищать корм (в таком случае тренироваться следует с голодной собакой). Помощник в таком случае пытается отнять у собаки кость или миску с кормом, а дрессировщик отдает команды «Охраняй!» и «Фас!».

Когда собака приучена нападать на помощника, можно переходить к обучению хватки с перехватом. Для этого помощник, нападая на собаку, наносит ей удары рукавами дрессировочного костюма. Как только животное схватило один рукав, удар наносится вторым и т. д. В дальнейшем упражнение усложняется, постепенно переходя в выработку задержания.

Для отрабатывания задержания собака берется дрессировщиком на короткий поводок. Помощник, разозлив собаку, убегает. Дрессировщиком подается команда «Фас!», после чего он вместе с собакой преследует помощника. Когда собака почти нагонит его, помощник разворачивается к ней и подставляет рукав костюма. Некоторое время после захвата он должен тянуть рукав на себя, а потом сделать шаг навстречу собаке и занести над ее головой для удара другую руку. Как только пес перенесет хватку на второй рукав дрессировочного костюма, помощник повторяет удар освободившейся рукой. Нападение повторяется 3–4 раза, после чего дрессировщик командует помощнику: «Стой!». При попытке собаки продолжить борьбу, ее останавливают командой «Фу!».

После того как «злоумышленник» задержан, дрессировщик сажает рядом с ним собаку и отдает команду «Охраняй!».

Выдержав паузу около 20 сек, дрессировщик командует помощнику: «Шагом марш!» – и конвоирует его. Во время конвоирования собака идет прямо за помощником, а дрессировщик – в 3–4 шагах за ней. Попытки собаки забежать вперед, встать сбоку от помощника или напасть на него пресекаются командами «Фу!» и «Рядом!». Пройдя несколько метров, помощник имитирует побег. Дрессировщик отдает команду «Фас!» и повторяет задержание. Проконвоировав помощника 200 м, дрессировщик сдает его третьему лицу или командует лечь на землю, а собаку отводит в сторону и поощряет выгуливанием.

Попытки животного напасть на помощника пресекаются рывком поводка и командой «Сидеть!».

Навык конвоирования считается освоенным, когда собака может без дополнительных команд дрессировщика задержать и конвоировать «злоумышленника», а также пресекать его побег.

Чтобы приучить собаку защищать дрессировщика, применяют следующий метод: собака выводится на учебный полигон, где уже ждет в укрытии помощник, одетый в дрессировочный костюм. По сигналу дрессировщика помощник выходит из укрытия и нападает на него, нанося одновременно собаке легкие удары жгутом вдоль туловища. Дрессировщик отдает собаке команду «Фас!». Дальнейшие действия соответствуют задержанию.

После того как весь комплекс упражнений освоен, собаку приучают задерживать убегающего человека, спуская ее с поводка на расстоянии от него. Помощник в данном случае не подходит к собаке близко, а побуждает ее к нападению с расстояния 20 м (позже расстояние увеличивается до 40, 50, 70 и 100 м). Дрессировщик отдает команду «Фас!» и спускает животное с поводка.

Когда основные навыки по задержанию, охране и конвоированию человека закреплены, задания могут быть усложнены тем, что нападение производится неожиданно, из укрытия, в процессе конвоирования и обыска.

Длительной настороженности от собаки можно добиться тем, что помощник во время охраны «задержанного» и конвоирования внимательно наблюдает за собакой и, как только она отвлекается, наносит ей удар рукавом дрессировочного костюма и убегает. Дрессировщик в таком случае направляет собаку на повторное задержание командой «Фас!».

Приучают собаку к выстрелам уже после того, как она будет правильно выполнять задержание и конвоирование, не отвлекаясь на дрессировщика. Поначалу второй помощник стреляет в воздух в момент нападения собаки на «злоумышленника» на расстоянии 100 м. Постепенно расстояние уменьшается, а выстрел переносится на более поздний период конвоирования или дается незадолго до того, как собака схватит задерживаемого.

Дрессировщик во время этого упражнения внимательно наблюдает за собакой и, если она отвлечется на посторонний звук, понуждает ее к возобновлению атаки командой «Фас!».

В случае если животное пытается напасть на помощника с пистолетом, собаку останавливают рывком поводка и командой «Фу!». Помощник, изображающий злоумышленника, в это время переключает внимание собаки на себя, повторяя нападение на нее.

Позже выстрелы производят первый помощник во время нападения на дрессировщика и дрессировщик в момент нападения собаки на «злоумышленника», его преследования, а также когда помощник нападает на дрессировщика.

Отрабатывая данные упражнения, неопытный дрессировщик может допустить следующие ошибки:

• использование долгое время одного и того же помощника;

• использование однотипной защитной одежды «злоумышленника»;

нанесение собаке слишком сильных ударов;

• преждевременное использование отвлекающих звуков и выстрелов.

Сторожевая служба

Кроме основных навыков защитно-караульной службы, собаки, предназначенные для сторожевой работы, должны уметь своевременно оповещать дрессировщика о приближении постороннего человека, не используя при этом голос, а также разыскивать людей по следу и обыскивать помещения.

Для несения защитно-караульной службы подходят только средние и крупные животные, имеющие острые зрение, слух, обоняние, но не слишком возбудимые.


Собаки от А до Я

Главная задача сторожевой собаки – своевременно предупреждать о приближении посторонних


Развитие злобности, приучение к конвоированию, задержанию, защите людей и обыску местности проводится так же, как и при обучении защитно-караульных собак. Однако существует несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, к ним относится приучение собак не использовать голос при нападении. Во-вторых, при дрессировке обращают внимание на темперамент и характер.

Со злобными собаками почти не занимаются развитием агрессивности, флегматичных же, наоборот, тренируют на развитие злобности как можно чаще.

Дрессировка для обыска помещений ведется по той же методике, что и обыск местности, с той лишь разницей, что помощники и вещи прячутся в комнате, а собака движется по квадратам, предварительно намеченным дрессировщиком.

Поиск человека по следу – один из важнейших навыков для сторожевой собаки. Собака, прошедшая данный курс обучения, должна сама находить по команде след, проложенный человеком, заинтересованно идти по нему, определяя направление, а также задерживать человека, проложившего след. Основные команды в этом упражнении – «Нюхай!» и «След!».

Лучшим временем для тренировки собак считается утро, когда еще не сошла роса.

Начинают занятия с работы по следу на открытой местности, поросшей невысокой травой, с редкими кустами и деревьями, без посторонних раздражителей и резких запахов.

Весь курс состоит из 2 этапов: приучение собаки находить помощника по его запаховому следу и проработка следа в сложных условиях.

На первых занятиях используют так называемый контрольный след, хорошо известный дрессировщику. Помощник заранее инструктируется, сколько и в каком направлении пройти, где оставить предметы. След прокладывают при попутном ветре.

Существует 2 метода для приучения собак к работе по следу. Первый рассчитан на собак, склонных к пассивно-оборонительной реакции, второй использует стремление животного найти апортировочный предмет.

1-й метод. Дрессировщик выводит собаку на место тренировки, крепко привязывает ее и встает позади животного. Заранее проинструктированный помощник выходит из укрытия и подходит к собаке. В случае, если она не проявит сразу же активно-оборонительной реакции, помощник нападает, несколько раз несильно ударив собаку жгутом вдоль туловища. Дрессировщик отдает команду «Фас!». После этого помощник уходит в заранее заданном направлении прокладывать след.

При прокладывании следа его начало обозначается шаркающими движениями ног, сам след помощник прокладывает волоча ноги. Длина следовой дистанции на данном этапе не должна превышать 150 м. Движение ведется по прямой, а когда «злоумышленник» выйдет из поля зрения собаки, слегка скругляется. В конце прокладки следа помощник прячется за укрытие.


Собаки от А до Я

Обучение собаки идти по следу


Спустя необходимое для прокладки следа время дрессировщик берет собаку на поводок и, держа его в 1–2 м от ошейника, выводит собаку на исходную точку поиска. Отдаются команды «След!» и «Нюхай!». Далее дрессировщик идет вместе с собакой по следу, корректируя ее движение. После того как помощник найден, собаке, продолжая удерживать ее на поводке, дают недолго потрепать его за одежду. Затем «злоумышленник» вырывается и прокладывает новый след, удлиняя его на 50 м.

После 3–4 успешных попыток собаки найти помощника производится задержание и конвоирование.

Во время работы по следу очень важно внимательно следить за собакой и правильно работать с поводком. В то время, когда животное уверенно и правильно идет по следу, поводок должен свободно висеть, пропущенный между передними лапами, но как только собака собьется со следа, поводок укорачивают и, не допуская резких рывков, направляют собаку на след.

2-й метод. Этот способ приучения идти по следу подходит для собак, которые заинтересованы в апортировке, а также для слишком возбудимых и злобных животных. От 1-го метода он отличается тем, что во время первых занятий собака приучается идти по следу дрессировщика, и только потом ее переводят на след помощника. Для того чтобы заинтересовать животное в следовой работе, дрессировщик использует апортировочную палку.

Привязав собаку и возбудив ее видом апортировочного предмета, дрессировщик подает команду «Апорт!» и прокладывает след точно так же, как и по 1-му методу. В конце следа оставляется палка, а дрессировщик возвращается по собственному следу к собаке, берет ее на поводок и, отдав команды «Нюхай!» и «След!», ведет ее по следу. За нахождение предмета животное поощряют лакомством. В течение занятия данное упражнение рекомендуется повторять не более 4 раз.

На 3-м занятии собака переключается на след, проложенный помощником. После того, как собака начинает хорошо прорабатывать след и находить апортировочные предметы, вводится задержание «злоумышленника».


Собаки от А до Я

а


Собаки от А до Я

б


Собаки от А до Я

в


Собаки от А до Я

г


Собаки от А до Я

д


Собаки от А до Я

е

Типы следов: а – закруглением; б – острыми углами; в – тупыми углами; г – петлями; д – прямыми углами; е – различными углами и петлями

Со временем работу необходимо усложнять, удлиняя каждый раз след на 50 м, а начало поиска задерживая на 5 мин.

Когда животное привыкнет хорошо отрабатывать упражнение, команда «Нюхай!» используется только если собака сбивается со следа. Посыл на поиск производят исключительно с помощью команды «След!».

На следующем этапе обучения обнаружение и проработка следа начинаются с обыска местности. Собака при этом выводится на местность на расстоянии 40 м от начала следа. Дрессировщик отдает команду «Ищи след!» и внимательно следит за работой животного, направляя его. В этот же период собака приучается находить след по запаху вещи помощника, которую ей дают обнюхать перед выводом на обыск местности.

После того, как животное начинает уверенно обнаруживать след и идти по нему, упражнение усложняют, вводя новые типы следов и прокладывая рядом с ними отвлекающие, принадлежащие другому человеку.

При попытке собаки отвлечься на этот дополнительный след дрессировщик командует: «Фу!» – и направляет собаку на правильный след. Для того чтобы приучить собаку к работе с угловыми следами, перед поворотом ее стоит слегка придержать поводком. Чтобы не возникло нежелательной связи этого действия с поворотом, животное также придерживают и на прямом следу.


Собаки от А до Я

Обыск местности, совмещенный с пуском собаки на след


Собаки от А до Я

Пуск собаки на след с использованием вещи


К концу данного этапа обучения собака должна прорабатывать след протяженностью 700 м с двумя углами и двумя оставленными на нем предметами, проложенный не менее 40 мин назад. Для того чтобы приучить животное подносить оставленные на следу апортировочные предметы, дрессировщик использует команду «Апорт!» и направляет собаку.

Ближе к концу обучения условия работы по следу приближают к реальным условиям: добавочные следы пересекают искомый под разными углами, некоторое время идут вдоль него, искомый след прокладывают, пересекая дороги и по ним.

Занятия начинают проводить в разное время суток, на разной местности, приучают собаку не отвлекаться на появляющихся в зоне видимости дополнительных помощников, когда она идет по следу. На последних занятиях условия усложняются до предела: следы прокладываются по населенному пункту, прерываются водными преградами. Работа по следу сочетается со сторожевками, задержанием и конвоированием и обысками местности. Также собака должна уметь производить выборку помощника, прокладывавшего след, из группы людей.

В случае, когда собака сама подносит предметы и дополнительного побуждения не требуется, собаку только поощряют лакомством.

Приучение собаки к выборке прокладчика следа из группы людей начинается с 2 человек, одним из которых является искомый помощник. Затем упражнение усложняется. К концу занятий собака должна правильно выбирать «злоумышленника» из группы, состоящей из 5 человек.

Для приучения к выборке прокладчик следа в 25 м от его конца оставляет свою вещь. Дрессировщик дает собаке обнюхать данный предмет, а затем направляет ее к группе для выборки. Работа производится по командам «Нюхай!» и «Ищи!». В случае если собака не находит прокладчика следа сразу, он может привлечь ее внимание легкими движениями, побуждая животное к хватке. Однако злоупотреблять этим методом не рекомендуется, чтобы у собаки не выработалась привычка реагировать не на запах, а на поведение.

Следует также отметить, что во время выборки всех помощников следует одевать одинаково.

Полностью готовая к поисковой работе по следу собака должна работать со следом протяженностью до 2 км, давностью 2 ч, пересеченным другими следами под различными углами, а также со следом, проходящим через дороги, населенные пункты, водные преграды. Еще одно требование – выборка прокладывающего след помощника из группы в 5-6 человек. Во время отработки навыка поиска по следу и выборки человека из группы по запаху дрессировщику необходимо следить, чтобы в работе не были допущены следующие ошибки:

однотипное прокладывание следа на однообразной местности;

частое сдерживание собаки поводком перед поворотами и оставленными на следу предметами;


Собаки от А до Я

Пересечение под прямым углом


Собаки от А до Я

Пересечение под острым углом


Собаки от А до Я

Усложненное пересечение следов


прокладывание следа в местах с сырой почвой;

маскировка помощника в конце следа в однотипных укрытиях;

наведение дрессировщиком на выбираемого помощника.

Сторожевка на местности и в движении имеет целью приучить собаку по команде настораживаться и оповещать о приближении посторонних людей, не подавая голоса. Для отработки навыка используются команды «Слушай!» и «Фас!».

Первым этапом является выработка навыка сторожевки на месте. Занятия проводят на полигоне с большим количеством укрытий (кустов, деревьев, оврагов). Лучшим временем считаются поздний вечер и ночь.

Перед началом занятий помощник скрывается на полигоне. Дрессировщик выводит собаку на коротком поводке, сажает ее рядом с собой с левой стороны так, чтобы оказаться в 60 м от затаившегося помощника. Место для поста выбирается также в укрытии: в высокой траве, за кустом, деревом, высоким бугром. После того как собака успокоилась, подается условный сигнал помощнику. Одновременно собаке отдается команда «Слушай!».

Можно обойтись и без сигнала, если время выхода оговорено заранее.

Собаке, не проявляющей интереса к шорохам, издаваемым помощником, необходим дополнительный стимул. При работе с таким животным помощник подкрадывается к нему и наносит несколько легких ударов жгутом, после чего собаку пускают на задержание.

Помощник спустя 2 мин после сигнала начинает производить легкий шум, а затем крадется в сторону поста, регулярно останавливаясь и повторяя шорохи.

В случае, если собака сразу же настораживается в сторону помощника, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Если же животное отвлекается, повторяется команда «Слушай!», совмещенная с указующим в сторону помощника жестом. Проявление собакой нервозности, попытки уйти с поста навстречу приближающемуся человеку, а также визг и лай прерываются легким рывком поводка и командой «Фу!». В случае упорного лая челюсти животного сжимаются поводком или рукой. Прекращение лая поощряется.

Приученную к сторожевке на месте собаку пускают в сторожевку в движении. Во время этого этапа полигон усложняют наличием на нем дороги или тропинки. Патрулирование ведется по маршруту протяженностью до 300 м. Дрессировщик ведет собаку на коротком поводке по дороге, изредка останавливаясь и отдавая команду «Слушай!». При приближении к укрытию, где заранее спрятался помощник, команда повторяется. Если собака потянет в сторону «злоумышленника», дрессировщик идет за ней и проводит задержание и конвоирование. Постепенно длину маршрута увеличивают до 1 км, а помощник прячется на расстоянии до 25 м от дороги. При задержании производят выстрелы, а патрулирование ведут в различную погоду. На последних занятиях тактика поведения «злоумышленника» изменяется. Он затаивается в 100 м от дороги и, изредка производя шорохи, старается пересечь патрулируемый участок. Как только собака обнаружит присутствие постороннего человека, дрессировщик берет ее на длинный поводок и пускает по следу.


Собаки от А до Я

Отработка сторожевки в движении

Во время дрессировки не стоит также злоупотреблять командой «Слушай!» непосредственно перед выходом помощника.

В конце проводят задержание и конвоирование. Также помощник может, произведя шум, затаиться на расстоянии 50 м от дороги. В этом случае задачей собаки будет найти его и задержать.

При отработке сторожевки на месте и патрулирования необходимо избегать следующих распространенных ошибок:

несоблюдения индивидуального подхода к собаке со стороны помощника и дрессировщика (к примеру, частые шорохи при дрессировке возбудимого животного, игнорирование производимого собакой шума);

проведения занятий в однообразных условиях;

помощник скрывается и выходит в одинаковых условиях (из однотипного укрытия, с одной и той же стороны).

Разыскная служба

В отличие от сторожевых, разыскные собаки предназначены для поиска человека по «остывшим», старым следам. Кроме того, собака, прошедшая этот курс дрессировки, будет лучше производить обыск местности, помещений и выборку людей из группы.

Разыскная собака без труда берет след давностью 10-12 ч и идет по нему до 30 км.

Все это требует намного более тщательного и трудоемкого процесса дрессировки с большим количеством усложненных занятий.


Собаки от А до Я

Главная задача разыскных собак – обнаружение пропавшего человека


Собака, прошедшая такую подготовку, должна уметь проводить обыск местности и помещений, находить замаскировавшихся там людей и спрятанные ими вещи, задерживать и конвоировать людей, защищать дрессировщика (хозяина).

Разыскные собаки обучаются идти по давнему длинному следу, пересеченному другими следами, дорогами, прерывамому водными преградами, предупреждать о приближении посторонних не менее чем за 50 м и производить выборку человека и предмета из группы, в которой не менее 8 предметов или людей.

Основные методы дрессировки разыскных собак те же, что и для сторожевых, однако больше внимания уделяется выборке людей и предметов из группы, обыску местности и помещений, а также работе по следу.

Сторожевке разыскных собак обучают точно так же, как и сторожевых.

Развитие злобности, задержание, конвоирование и защита дрессировщика ведутся по курсу для защитно-караульных собак, однако навыки следует закреплять четче и прочнее, что достигается большим числом занятий.

Поиск человека по следу и выборка со следа тоже ведутся по аналогичной программе. Однако количество занятий увеличивается, на дополнительных тренировках собаку приучают брать давние (свыше 5 ч) следы и идти по ним на дальние расстояния. Дополнительные помощники прокладывают следы, начиная от той же точки, что и искомый «злоумышленник», идут навстречу собаке во время проработки основного следа (при попытке животного наброситься на них дрессировщик отдает команду «Фу!»).

Обыск местности и помещений проводится также по усложненной программе. После прохождения начального курса, общего для разыскной, сторожевой и защитно-караульной службы, собак приучают вести более сложный поиск. Размеры обыскиваемого участка увеличивают в 2 раза, соответственно увеличивается количество спрятанных на нем предметов и «пустых» углов. Животное приучается облаивать те предметы, которые оно не в состоянии поднести дрессировщику. С этой целью на полигоне прячется несколько тяжелых вещей, к примеру, рюкзак помощника, в который насыпан песок или сложены кирпичи. Также некоторые вещи зарывают в землю или снег, а сверху маскируют травой и ветками. Некоторые предметы помощник подвешивает на забор или ветку дерева вне зоны досягаемости собаки.


Собаки от А до Я

Обнаружив предмет, собака подает голос


При обнаружении такого предмета дрессировщик подводит к нему собаку и отдает команду «Голос!». За успешное нахождение вещи помощника и обозначение ее облаиванием собака поощряется лакомством и возгласом «Хорошо!».

Чтобы приучить собаку обыскивать помещения, применяют следующий метод: помощник прячется возле находящегося на полигоне строения, а при приближении собаки выходит и нападает на нее, нанося несколько несильных ударов жгутом, после чего скрывается в здании и прячется там. Дрессировщик отдает собаке команду «Ищи!» и пускает ее на обыск. Задача собаки в данном случае – обнаружить и задержать спрятавшегося помощника, а также найти все замаскированные им в помещении вещи.

Дополнительным усложнением работы может быть нахождение «злоумышленника» в недоступном для собаки месте. При отработке навыка нахождения спрятавшегося таким образом помощника от собаки требуется обозначить его местонахождение облаиванием и, если помощник попытается убежать, провести задержание.

Основные ошибки, которых следует избегать дрессировщику при отработке навыка обыска помещений и местности с разыскной собакой:

слишком частое использование одного и того же помощника;

использование одного и того же помещения и полигона для обыска;

однотипные укрытия для помощника и спрятанных вещей;

приучение собаки облаивать и те предметы, которые она может поднести дрессировщику;

маскировка предметов на каждом углу маршрута собаки, без «пустых» углов.

Буксировка лыжников и ездовая служба

Обученная перевозить грузы в санях и волокуше собака незаменима в условиях, где затруднено применение механического транспорта. Собака-буксировщик может облегчить и ускорить передвижение человека по снегу. Кроме того, буксировка лыжников является великолепным упражнением, развивающим физические данные собаки. Для таких работ отбирают физически крепких, крупных собак не старше 2 лет, с незлобным характером.


Собаки от А до Я

Ездовые собаки в работе

Перед началом дрессировки собак приучают к шлейке.

Приучение к буксировке лыжника может вестись без помощника, однако его наличие ускорит процесс. В качестве помощника лучше всего брать члена семьи или другого хорошо знакомого собаке дрессировщика.

Движение впереди дрессировщика. Освоившая это упражнение собака должна уметь двигаться перед человеком на натянутом поводке. В работе используется команда «Вперед!».

Надев на животное шлейку и поводок длиной 3–4 м, дрессировщик выводит его на полигон.

Животное располагается у левой ноги человека, после чего ему отдается команда «Вперед!». В случае если собака не сразу пошла впереди дрессировщика, он переходит на бег, увлекая животное за собой, а затем отстает на длину поводка, повторяя команду. Успешно выполнившую упражнение собаку поощряют.

В качестве места для занятий выбирают дорожку в парке или лесу, где отсутствуют отвлекающие раздражители: сильные посторонние запахи, другие животные и люди.

Следуя за собакой во время выполнения упражнения по движению впереди человека, следует выбирать прямолинейные дистанции от 50 до 100 м. После 3–4 занятий дистанцию можно увеличить до 200–300 м. Чтобы ускорить обучение, можно использовать помощника. В таком случае за собакой следует именно он, а дрессировщик бежит впереди, увлекая за собой животное.

Буксировка, замедление движения, остановка. Основная цель комплекса упражнений по данной программе – приучение собаки буксировать человека в различных условиях, замедляя и ускоряя темп движения по команде, а также производя по требованию дрессировщика полную остановку. Используются команды «Вперед!», «Тихо!» и «Стой!».

Дрессировщик встает на лыжи, подает команду «Вперед!» и начинает движение. На первых занятиях он слегка помогает собаке, двигаясь на лыжах за ней и изредка переходя на буксировку. Позже животное приучается все больше и больше тянуть человека, помощь ему оказывают только на трудных подъемах. Впереди недостаточно активных собак пускают помощника.

Легко справляющееся с первой частью упражнения животное переводят на второй этап обучения – замедление движения по команде. Для отработки этого навыка дрессировщик спустя некоторое время после начала буксировки отдает команду «Тихо!» и притормаживает движение при помощи лыж или лыжных палок. Через 10 м темп движения снова ускоряют, отдав команду «Вперед!». Этот комплекс повторяется несколько раз за занятие. Заканчивается тренировка командой «Стой!». Отдав ее, дрессировщик понуждает животное остановиться, используя резкое торможение палкой и лыжами, а также рывок поводка.

Хорошо работающую собаку следует поощрить лакомством и поглаживанием, а затем предоставить ей возможность отдохнуть.

Изменение направления движения. Для того чтобы управлять собакой во время буксировки, используются команды «Вправо!» и «Влево!».

Отрабатывая упражнение поворота в движении, дрессировщик движется на лыжах по прямолинейной траектории, а затем отдает команду «Вправо!», одновременно сокращая длину поводка и приближаясь справа к собаке. Затем команда «Вправо!» повторяется и осуществляется лыжный поворот. Как только собака свернула, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и удлиняют поводок, возвращаясь к прямолинейной буксировке.

После освоения команды «Вправо!» отрабатывается аналогичным образом и команда «Влево!».

Освоившую весь комплекс собаку приучают буксировать человека по различной местности, при наличии отвлекающих раздражителей и на более длинные расстояния.

Для приучения собаки к ездовой службе необходимо развить у нее навык движения в паре. Кроме того, животное должно быть приучено к упряжи.

Нартовая упряжь состоит из шлеек (по числу животных), потяга (длинного ремня с кольцами, к которому крепятся шлейки), саней, длинного поводка и хлыста. Для буксировки тележек используют шлейки с постромками, крепящиеся к крючкам на передке тележки.

Первым из необходимых навыков для ездовой собаки является движение впереди дрессировщика. Обучение проводится так же, как и для собак-буксировщиков лыжников. Аналогично буксировочным ездовые собаки обучаются и поворотам, замедлению и остановке движения. Когда все эти навыки освоены, животные приучаются ходить в паре, не проявляя агрессии по отношению друг к другу. Для этого животных выводят выгуливать в намордниках на одной площадке. Попытки проявления собаками злобности пресекаются командой «Фу!» и рывком поводка. Постепенно собак приучают гулять вместе без намордников, также полезно будет, если один дрессировщик станет ходить с несколькими собаками на поводках.

Привыкших незлобно относиться друг к другу животных обучают движению в паре. Основной сложностью данного упражнения может стать обучение собак синхронным действиям. Для достижения этой цели, взяв собак на поводки со шлейками, дрессировщик отдает команду «Вперед!» и следует за парой собак, следя, чтобы они не мешали друг другу. Также следует обращать внимание на то, начинают животные двигаться одновременно или одно из них отстает. Чтобы упростить эту задачу, можно использовать короткий (до 30 см) ремешок, которым связываются ошейники обучаемых собак.

Перевозка груза в упряжке. Обучение проводится после того, как собаки привыкли двигаться в паре. Очень важно подобрать для каждой упряжки собак примерно одного роста, веса и с одинаковой скоростью бега.


Собаки от А до Я

Обучение движению в упряжке

В случае если планируется приучить собак к перевозке грузов не парами, а большим числом животных, занятия проводят с каждой парой отдельно, а затем переходят к работе с четверкой и больше собак одновременно.

Сперва пары собак дрессируются отдельно. Дрессировщик впрягает собак, встает рядом с ними и, отдав команду «Вперед!», начинает движение около собак. Если одно из животных отказывается тянуть нарты, его слегка ударяют хлыстом и повторяют команду.

Пробежав 150–200 м, дрессировщик останавливает собак, поощряет их лакомством и дает им время отдохнуть. Спустя несколько минут упражнение повторяется. Расстояние увеличивается с каждым занятием.

Когда собаки приучены тянуть нарты, дрессировщик садится в них и повторяет упражнение еще раз. В качестве дополнительного способа управления движением собак используются торможение ногами, легкие удары хлыстом и натягивание поводка. К этому периоду работы расстояние, на которое животные тянут нарты, увеличивается до 500 м. На последних занятиях собаки тянут нарты на протяжении нескольких километров, в разное время суток, по различной поверхности – снегу, насту, а волокуши и тележки – по траве, земле, болотистой местности, при разной погоде.

Обучение собак ездовой работе требует от дрессировщика терпения и внимания. Подмечая особенности характера животных, он вначале ставит наиболее беспокойных и агрессивных собак в последнюю пару упряжки, чтобы иметь возможность в нужный момент одернуть их.

После окончания дрессировки ездовые собаки и собаки-буксировщики должны уметь:

буксировать лыжника на расстояние 1 км по трассе с несколькими поворотами и одним поворотом кругом. Длина траcсы – 500 м, время преодоления – 4 мин;

быстро и безотказно выполнять команды;

везти нарты с грузом по 30 кг на собаку по плотному насту или дороге 5 км. Время прохождения трассы: 30 мин для 2 собак, 25 мин для 4 собак. Если животные запряжены в тележку (летние условия), время прохождения маршрута увеличивается на 6 мин;

не отвлекаться на посторонние раздражители, не запутываться в упряжке и не пытаться драться между собой.

При обучении ездовых и собак-буксировщиков следует избегать следующих ошибок:

злоупотребления ударами хлыстом;

неправильной расстановки животных в упряжке;

постановки в одну упряжку собак с разными физическими и экстерьерными данными;

посадки дрессировщика на нарты на первых занятиях;

увеличения перевозимого груза без предварительной тренировки;

грубого обращения с животным во время надевания шлейки;

проведения буксировки без помощи собаки в трудных местах;

повторения команды «Вперед!» без необходимости;

работы с собакой в однотипных условиях местности и погодных условиях, а также только на дороге и лыжне;

тренировок без учета физического состояния собаки.

Не рекомендуется во время дрессировки постоянно использовать помощников, идущих впереди собаки.

Собаки–поводыри

Собака-поводырь предназначена для сопровождения слепых, а также людей с сильно пониженным зрением, а также предупреждения их о возникающих на пути препятствиях. Животное, хорошо обученное для этой работы, может полностью заменить поводыря-человека. В России обучение собак-поводырей проводится специальным отделением Всероссийского общества слепых.

Для собак работа поводыря – тяжкий труд.

Требования к таким собакам довольно высоки, от них требуется не только внимательность и доброжелательность к человеку, но и сдерживание почти всех инстинктов. Подобная психическая нагрузка сокращает жизнь собаки. Для обучения навыкам поводыря подходят только не очень крупные животные (не выше 68 см в холке), имеющие уравновешенный, спокойный характер, дружелюбные, доверчивые, с хорошо развитыми слухом и зрением.

Начальное обучение четвероногих поводырей проводится специальными дрессировщиками, хорошо знающими манеру движений слепых, их поведение в различных условиях, и умеющими подражать таким людям. На тренировках необходимо присутствие помощника, которым может быть инструктор клуба служебного собаководства или член семьи слепого. Из инвентаря требуется специальная дуговая шлейка, состоящая из грудного и двух поперечного ремней, люфта и поводковой дужки.

К специальным навыкам, которым необходимо обучить собаку-поводыря, относятся передвижение по местности впереди человека по пути, свободному от препятствий, остановка перед препятствием и его обхождение, осуществление поворотов, подъем и спуск по лестницам, вождение слепого в населенных пунктах и по определенному маршруту.

Для каждого слепого человека существуют свои постоянные маршруты передвижения: от дома до магазина и обратно, от дома до работы и т. п. Собака-поводырь должна изучить их и уверенно вести человека по этим трассам. В связи с индивидуальностью маршрутов слепых для каждого из таких людей собаку обучают специально.


Собаки от А до Я

Собака-поводырь в работе

Лучше всего для работы в качестве поводыря подходят более спокойные и послушные суки. Кобели, как отмечают специалисты, даже при самой строгой дрессуре могут отвлекаться на течных сук.

Движение впереди слепого, осуществление поворотов. Обучение этому навыку ведется так же, как и для собак-буксировщиков, с той лишь разницей, что животному не дают слишком сильно тянуть за собой человека, приучая собаку к ритму спокойной ходьбы. Также в пути дрессировщик делает несколько неожиданных остановок, командуя «Стоять!». Это приучает собаку останавливаться по первому требованию человека, даже если она не видит препятствия. Для обучения животного поворотам по команде выбирают полигон с разветвленными тропинками, например, парк.

Остановка перед препятствием и его обход – один из важнейших навыков собаки, предназначенной для службы поводырем. Собака должна уметь не только обходить возникающие на пути движения человека препятствия и предупреждать о них слепого, но и замечать те из них, которые не мешают ей, но могут быть опасны для человека, например низкие козырьки навесов над магазинами, ветви деревьев, свисающие провода. Для обучения навыку используют команды «Стоять!» и «Фу!».

На этих занятиях уделяют особое внимание приучению собаки не реагировать на посторонние раздражители: других собак, кошек, идущих мимо людей, громкие звуки и сильные запахи, не обследовать места выгула. Собака-поводырь должна привыкнуть, что хождение со слепым и прогулка – не одно и то же.

В качестве полигона для занятий выбираются улица или двор. Препятствия размещают на расстоянии 40–50 м. Они должны быть различными по виду и располагаться на разной высоте, опасной для человека.

Дрессировщик, оснащенный тростью для слепых, выводит животное на полигон. Как только на пути возникает одно из препятствий, он отдает собаке команду «Стоять!» и несколько раз ударяет палкой о препятствие. За правильное выполнение упражнения собака поощряется лакомством и поглаживанием. В случае если животное не производит немедленной остановки, дрессировщик повторяет команду «Стоять!» и рывком поводка понуждает животное остановиться. Спустя минуту препятствие убирается и движение возобновляется.

Можно использовать в качестве препятствий для обучения собаки доски, трубы, скамейки, ящики, бочки, бельевые веревки

с привязанными на них флажками, перекладины, рейки, установленные выше груди человека.

Собаку, пытающуюся самостоятельно обойти боковое препятствие, поощряют восклицанием «Хорошо!». Огибание должно осуществляться следующим образом: дрессировщик идет с той стороны от собаки, с которой расположен огибаемый предмет и слегка постукивает по нему тростью.

Когда животное освоит все эти навыки, его обучают проходить между близко расположенными препятствиями, направляя в проход между ними.

Как препятствия, предназначенные для огибания, классифицируются и те, которые расположены на уровне груди или головы человека. Приближаясь к такому препятствию, дрессировщик останавливает животное, постукивая по преграде тростью, привлекает к ней внимание собаки, а затем понуждает ее совершить огибание.

При попытке собаки игнорировать преграды, находящиеся выше уровня ее головы, отдается команда «Фу!», а затем «Стоять!».

Подъем и спуск по лестницам. Для отработки этого навыка используются команды «Вперед!» и «Тихо!».

Подведя собаку к лестнице и дав ей подняться на первую ступень, дрессировщик останавливает ее командой «Тихо!», постукивает тростью по ступеньке, затем командует «Вперед!». Такие задержки производятся на каждой ступени, а на площадках между пролетами – чуть более длительные остановки. Спуск по лестнице проводится точно так же.

Перед естественными подъемами и спусками (например, овраг или ров) дрессировщик останавливает собаку, ощупывает тростью склон, словно бы проверяя крутизну, и только после этого посылает животное вперед в медленном темпе. Попытки собаки двигаться быстрее пресекаются командой «Тихо!» и легким рывком поводка.

Вождение слепого по городу и по определенному маршруту. Это – важнейший из воспитываемых у собаки-поводыря навыков. Владеющее им животное становится незаменимым для незрячего человека в городских условиях. Вождение слепого по городу требует от собаки максимальной концентрации внимания, сдержанности и отличной памяти. Командами, используемыми в данном упражнении, являются «Вперед!», «Тихо!», «Стоять!» и названия мест назначения в тех или иных маршрутах (например, «Домой!», «Магазин!», «Парк!»). Начинается обучение с приучения собаки к движению по улицам.

Подойдя к переходу, дрессировщик командует «Стой!» и слегка ослабляет поводок. Край тротуара ощупывается тростью, а потом собаке командуют «Вперед!», снова слегка натягивая поводок. Одновременно животное приучается останавливаться, когда по проезжей части движутся машины, и переходить улицу только в их отсутствие. Дальнейший этап дрессировки позволяет обратить внимание собаки на сигналы светофора и ориентироваться при переходе улицы на них.

Не менее важно приучение собаки к движению в соответствии с другими правилами уличного движения. Так, начиная работу, дрессировщик всегда ведет животное по правой стороне тротуара в 0,5–1 м от проезжей части.

После того как собака освоила вождение слепого по улицам, ее начинают готовить к работе с определенным человеком, помощником которого ей предстоит стать. На этом этапе дрессировщику необходима помощь самого слепого или члена его семьи, знающего основные маршруты, к которым предстоит приучить собаку. На этом этапе также начинается приучение собаки к новому хозяину. Животное переселяется к будущему владельцу, чтобы привыкнуть к новому дому.

Чтобы собака быстрее привыкла к новому хозяину, ему нужно больше общаться с ней, кормить, гладить, приучать к звуку своего голоса и исполнению отдаваемых им команд.

В процессе обучения собаки вождению человека по заданному маршруту дрессировщик в сопровождении помощника совершает с собакой движение по нему, регулярно повторяя команду (например, «Парк!»). Дойдя до конечной точки и поощрив животное лакомством и поглаживанием, ему дают команду «Домой!» и закрепляют обратный маршрут. Начинать следует с более легких и коротких трасс, последовательно переходя к более сложным и длинным. В конце обучения слепой идет с собакой самостоятельно, дрессировщик же движется за ними и наблюдает за правильностью команд и их выполнения.

К концу обучения собака-поводырь должна уметь:

самостоятельно предупреждать сопровождаемого человека о препятствиях и обходить их;

не отвлекаться на посторонние раздражители;

водить слепого по лестницам и естественным подъемам и спускам;

водить человека по улицам и через дорогу в отсутствии движущегося транспорта;

водить слепого по его обычным маршрутам с возвращением к дому.

Дрессируя собаку для работы с людьми с пониженным зрением, необходимо избегать основных ошибок, допускаемых неопытными инструкторами:

грубого обращения с собакой;

поощрения проявления злобы к посторонним людям и другим животным;

слишком быстрого перехода от одного маршрута к другому;

использования в качестве препятствий при обучении слабо заметных предметов (слишком тонких жердей и веревок без флажков, лески с флажками вместо веревки).

Ни в коем случае нельзя использовать для работы непослушных или слабо усвоивших общий курс дрессировки собак.

Караульная служба

Собаки, предназначенные для караульной службы, помогают человеку охранять различные военные и промышленные объекты, дома, приусадебные участки. Их использование снижает потребность в сторожах. Для обучения лучше всего подходят животные с хорошим слухом, обонянием и зрением, недоверчивые к посторонним, выносливые и крупные. Служба ведется на короткой привязи или без нее. Каждому из типов несения караульной службы собаку обучают отдельно. Хорошо обученная этой дисциплине собака должна уметь:

сохранять длительную настороженность при охране;

облаивать человека, приближающегося к охраняемому объекту, не менее чем за 50 м от него;

активно защищать пост (то есть охраняемый объект);

задерживать посторонних, проникающих на охраняемую территорию.


Собаки от А до Я

Караульная собака


К службе не допускаются животные, которые подбирают корм, разбросанный на земле, берут угощение из рук посторонних и атакуют приближающегося «злоумышленника» без предварительного облаивания.

Развитие недоверия к посторонним и обучение облаиванию начинается еще в период общей дрессировки.

На этом этапе собака приучается к команде «Голос!», также ее приучают не брать корм у посторонних.

В период специального обучения эти навыки совершенствуются следующим образом: помощник, одетый в дрессировочный костюм, приближается из укрытия к собаке, крепко привязанной на посту, останавливается в 50–60 м от нее и начинает дразнить животное. Для этого он размахивает руками, быстро наступает и отступает, ударяет жгутом по земле. Дрессировщик в это время отдает собаке команду «Охраняй!» и поощряет облаивание помощника восклицанием «Хорошо!». Если животное недостаточно хорошо облаивает «злоумышленника», ему отдают дополнительную команду «Голос!». После того, как собака облает помощника, тот совершает нападение на нее и позволяет схватить себя за рукав и слегка потрепать.

Навык отказа от корма, предлагаемого посторонними, совершенствуется упражнением, применяемым и при общей дрессировке. Помощник, одетый в дрессировочный костюм и держащий за спиной жгут, спокойно подходит к собаке, ласково говорит с ней, окликает и предлагает лакомство. Если животное пытается взять корм, ему неожиданно наносится несколько легких ударов вдоль туловища жгутом. Дрессировщик подкрепляет условный рефлекс командами «Фу!» и «Фас!».

При попытке собаки подобрать корм с земли, оброненный помощником, дрессировщик повторяет команду «Фу!». Основной задачей данного упражнения является выработка у собаки активно-оборонительной реакции в ответ на предложение угощения посторонними.

Развитие злобности у собак при таком курсе дрессировки производится так же, как и у защитно-караульных.

Охрана на глухой привязи является усложнением навыка злобы к посторонним. Задача собаки в данном случае – охрана поста, расположенного непосредственно в зоне ее досягаемости. Обычно охрану на глухой (короткой) привязи применяют для защиты одиночного объекта, например, садового домика, двери склада. Первые занятия рекомендуется проводить днем. Ближе к концу дрессировки, однако, необходимо приучить собаку к работе в ночных условиях.

Для отрабатывания навыка животное привязывается на цепь, после чего дрессировщик, стоящий позади собаки, отдает команду «Охраняй!». Помощник, одетый в дрессировочный костюм, выходит из укрытия и крадучись приближается к посту. Облаивающую его собаку поощряют возгласом «Хорошо!». В случае отсутствия реакции животное возбуждается резкими движениями помощника и легкими ударами жгутом. Дрессировщик еще раз повторяет команду «Охраняй!», а затем «Фас!». Проявившую активно-оборонительную реакцию собаку поощряют после того, как помощник убежит.

Усложнение упражнения состоит в уходе дрессировщика в укрытие после отданной команды охранять пост, а также в работе в ночных условиях. В конце развития навыка животное должно в отсутствие дрессировщика облаивать каждый шорох, издаваемый помощником, активно нападать на него, если он слишком приблизится к посту, и проявлять постоянную настороженность.

Охрана блокпоста применяется на большей, нежели при применении короткой привязи, территории. Первым этапом освоения навыка является приучение животного к движению вдоль троса и звуку трения кольца о трос. Дрессировщик прикрепляет цепь собаки к кольцу или ролику и ходит с животным вдоль привязи сперва медленным шагом, а затем – бегом. В случае проявления собакой страха движение не прекращается, но собаку успокаивают поглаживанием и ласковым голосом.

Расстояние, на котором собака реагирует на появление «злоумышленника», не должно быть меньше 40 м.

После того, как животное приучено к движению по всему охраняемому участку и звуку трения кольца о трос, приступают ко второму этапу дрессировки. Привязав собаку, дрессировщик отдает ей команду «Охраняй!» и прячется в укрытие. Помощник, одетый в дрессировочный костюм, выходит на другом участке блокпоста, привлекает к себе внимание собаки, вызывая активное облаивание, несколько раз пробегает вдоль троса на расстоянии, побуждая животное к преследованию. После этого он пытается пересечь охраняемый участок. Дрессировщик в случае необходимости отдает команды «Охраняй!» и «Фас!» из укрытия.

Приученную реагировать на помощника и преследовать его собаку обучают безразлично относиться к находящемуся на посту часовому. Для этой цели в 40–50 м от блокпоста располагается второй помощник, который сперва спокойно стоит, а затем ходит вдоль охраняемой территории. В случае проявления агрессии по отношению к «часовому» первый помощник неожиданно нападает на собаку, переключая ее внимание на себя.

В конце курса проводят обучение по программе нахождения спрятавшегося на местности «злоумышленника», его задержанию и конвоированию.

Заканчивается курс охраны на блокпосту приучением животного нести службу в различных погодных условиях и в разное время суток.

Оборудование постов. Пост для работы собаки на глухой привязи устанавливается рядом с будкой, на расстоянии, при котором животное может свободно подойти к охраняемому объекту. Кроме крепления кольца цепи на специальном столбе применяют его пристегивание к ручке входной двери (если объектом охраны является дом или дверь склада) или кольцу, вделанному в днище будки. Стандартный блокпост состоит из двух столбов длиной 3 м, возвышающихся над землей на 2/3 своей длины, крюков, за которые крепится трос, и противовесов для его натяжения. Расстояние между столбами не должно превышать 100 м.


Собаки от А до Я

Устройство для крепления цепи при охране на глухой привязи


В тех местах, где предполагается частый проезд транспорта, устанавливается наземный пост, основное отличие которого от стандартного состоит в высоте столбов. Обычно эта величина не превышает 30–50 см. Площадь, охраняемая собаками, должна быть очищена от всего, что препятствует движению животного. Обычно участок, на котором работает одна собака, имеет до 150 м в длину и от 6 до 10 м в ширину.

Чтобы кольцо лучше скользило по тросу, земля под ним утрамбовывается.

При оборудовании поста для свободного окарауливания необходимо располагать все грузы так, чтобы не перекрывать собаке доступ ко всем дверям и окнам (если собака охраняет помещение). При оборудовании поста внутри ограждения высота сплошного забора должна быть не менее 2 м. Охраняемая территория в обязательном порядке очищается от колющих, режущих предметов, мусора. При несении караульной службы у груза в доступных собаке местах не должны располагаться пищевые продукты и вещества, которые могут повредить ей.


Собаки от А до Я

а


Собаки от А до Я

б

Варианты оборудования блокпоста: а – стандартный; б – наземный


Свободное окарауливание. Для отработки этого навыка собаку спускают на участок, обнесенный забором. Животному отдается команда «Охраняй!». Помощник, находящийся с внешней стороны забора, издает шум в разных местах. Облаивающую шорохи собаку поощряют восклицанием «Хорошо!». Спустя несколько минут «злоумышленник» в дрессировочном костюме проникает на охраняемый участок. Повторив «Охраняй!» и скомандовав «Фас!», дрессировщик побуждает собаку к нападению. В дальнейшем собака остается одна на территории полигона, а дрессировщик прячется в укрытие. Приучение к охране закрытого помещения проводится по той же схеме: помощник сперва возбуждает животное, постукивая по стенам, пытаясь открыть дверь и громко шаркая ногами снаружи, а затем проникает в комнату через окно или дверь.

Если собаку планируется использовать для охраны жилища, следует добиться от нее меньшей злобы, чем у прочих сторожевых собак, в сочетании с большей дисциплинированностью. Отработка навыка ведется на коротком поводке. Войдя в квартиру вместе с животным, дрессировщик оставляет дверь незапертой. Помощник издает шорохи за дверью. Облаивание «злоумышленника» поощряется, если же собака пытается напасть на помощника, ей отдают команду «Фу!».

Стремление собаки преследовать находящегося снаружи человека нежелательно, поэтому данный инстинкт подавляется в самом начале обучения: собаку удерживают поводком и повторяют команду «Фу!».

Нападение на «злоумышленника» караульной собакой, охраняющей квартиру, допустимо только после его проникновения внутрь. Для закрепления этого навыка дрессировщик с собакой на коротком поводке находится внутри квартиры, а помощник в дрессировочном костюме – снаружи. После произведения шума и облаивания «злоумышленник» входит в комнату и останавливается, не делая резких движений. После того как животное успокоится, он пытается пройти мимо него. Дрессировщик отдает команду «Фас!». При нападении собаки помощник старается скрыться. Попытки преследовать его за пределами квартиры пресекаются, однако нападение на охраняемой территории нужно поощрить. В случае если помощник не успел скрыться за входной дверью, его задерживают.

В работе с караульными собаками неопытные дрессировщики могут допустить ряд ошибок:

сильные удары при нападении на собаку;

выставление собаки на охрану блокпоста или на глухой привязи в ошейнике вместо шлейки;

проведение занятий в одно и то же время суток и при однотипных погодных условиях;

редкая смена помощников;

обучение охране до прохождения развития злобности и приучения к шлейке и звуку движущегося по тросу кольца;

быстрое нападение без предварительного дразнения при обучении облаиванию;

неправильное оборудование поста, расположение собаки слишком далеко от охраняемого объекта и размещение охраняемого груза так, что он мешает животному подходить к окнам и дверям.

Подноска грузов и розыск людей

Прошедшие этот курс дрессировки собаки могут переносить грузы общим весом до 20% собственной массы тела между 2 постами, разыскивать людей по их следам и под лавинами. Именно такие собаки используются в спасательных партиях в горах и тайге. К розыску людей и подноске грузов пригодны животные, обладающие острым нюхом и слухом, большой выносливостью, силой и привязанностью к человеку. Излишне злобных и мелких собак выбраковывают.


Собаки от А до Я

Поисковых собак обучивают обнаруживать людей под руинами строений, лавинами


Курс подноски грузов и розыска людей отличают прочих курсов тем, что с собакой работают 2 дрессировщика, к которым она одинаково привязана, а не дрессировщик и помощник.

По окончании курса дрессировки собака должна уметь:

переносить вьюки указанного выше веса между постами на расстояние не менее 500 м за 5 мин;

находить дрессировщиков, переместившихся от поста на расстояние до 250 м;

не отвлекаться во время работы на посторонние раздражители;

находить заблудившегося человека по свежему следу протяженностью 1 км;

находить человека по следу давностью до 12 ч;

находить человека под снегом и обозначать его местонахождение;

охранять вьюки в отсутствие дрессировщика.

Обучение собак для подноски легких грузов начинают с приучения животного к 2 дрессировщикам. Для этой цели оба человека, работающих с собакой, попеременно кормят и выгуливают ее, отдают ей простейшие команды, добиваясь послушания, проводят совместные занятия. После того как животное начнет привыкать к 2 хозяевам, следует приучить его подходить к одному, стоящему в стороне, дрессировщику, когда другой находится рядом. Для этой цели собаку выводят на прогулку на длинном поводке, один дрессировщик ставит ее рядом с собой, а другой отходит на 10-15 м и подзывает к себе собаку. Исполнение команды «Ко мне!» поощряется поглаживанием, после чего животное зовет к себе первый дрессировщик. К концу занятий собака должна беспрекословно слушаться обоих дрессировщиков и подходить от одного из них к другому на расстоянии до 30 м.

После того как собака приучена к 2 хозяевам, ее начинают обучать пробегу между 2 постами.

Задача данного упражнения – отрабатывание навыка по команде «Пост!» совершать перемещение по следам одного из дрессировщиков к посту, на котором он находится. Предварительно собака должна быть приучена идти по следу.

Для того чтобы усилить воздействие, можно использовать лакомства.

Первые занятия рекомендуется проводить на ровном месте без отвлекающих раздражителей и большого количества укрытий. Один из дрессировщиков держит животное на коротком поводке, а другой, подойдя и погладив ее, отходит на 50 шагов и окликает собаку. Собака спускается с поводка с одновременной подачей команды «Пост!». Выполнение команды поощряется лакомством и возгласом «Хорошо!», второй дрессировщик берет собаку на поводок и выжидает 1–2 мин, после чего отсылает ее назад командой «Пост!» и жестом руки. Первый дрессировщик в то же время подзывает животное.

В течение занятия это упражнение повторяется не менее 5 раз. Со временем его усложняют, увеличивая расстояние между постами и располагая их на пересеченной местности. Занятия проводят в различную погоду и в разное время суток, в непосредственной близости от дорог, в присутствии посторонних людей и других животных, а также в сопровождении выстрелов.

Для контроля за временем прохождения маршрута в небольшую сумочку, крепящуюся на ошейнике, можно вкладывать записку с указанием времени отсылки животного на пост.

Поиск переместившегося дрессировщика и заблудившегося человека начинается сразу же после освоения пробежки между постами. Занятия проводят на пересеченной местности с большим количеством укрытий. Для отработки навыка один из дрессировщиков берет собаку на поводок, а второй, угостив ее лакомством и обозначив начало следа шаркающими движениями ног, прокладывает след протяженностью до 150 м. В конце проложенного следа искомый дрессировщик прячется в укрытие. Собака выдерживается 1–2 мин, после чего ей отдают команду «Пост!». Следуя за животным, дрессировщик оставшийся с ним, доходит до обозначенного поста. Не обнаружившей там второго хозяина собаке дается команда «След!».

После того как собака найдет спрятавшегося дрессировщика, ее поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!». После освоения навыка животное пускается в самостоятельный поиск без сопровождения, а первый хозяин прячется, отослав собаку на пост, в 20–30 шагах от точки, с которой она начала движение. Вернувшуюся с поста собаку поощряют, если она находит первого дрессировщика.

Постепенно собаку приучают работать в разное время суток и при различной погоде.


Собаки от А до Я

Вьюк для переноски: 1 – сумка для груза; 2 – подпружные ремни; 3 – грудные ремни; 4 – крышка вьюка; 5 – поперечные ремни


Для того чтобы научить животное искать заблудившегося человека, используют след помощников. Обучение ведется так же, как и в курсе разыскной собаки, но в конце не проводится задержание. Вместо этого помощник поощряет собаку лакомством.

Следующим этапом обучения становится переноска вьюка. Первоначально необходимо приучить животное к ношению специальной сумки, чтобы ее наличие не вызывало у него волнения. Вьюк надевают на спину собаке и прогуливают ее. В случае проявления беспокойства собаку поглаживают и успокаивают голосом и лакомством. Попытка сбросить сумку пресекается командой «Фу!».

Первоначально собака носит вьюк не дольше 10 мин. Начиная с 3-го занятия это время увеличивается до 30 мин. Как только собака привыкает к ношению сумки, с ней начинают отрабатывать пробежки с грузом между постами. Первоначально во вьюк кладут мешочки с песком весом до 500 г, а расстояние между постами сокращают до 300 м. Позже вес сумки доводят до установленной нормы в 20% от массы тела собаки, а расстояние доводят до положенных 500 м. В это же время регулируется и скорость прохождения маршрута. Для того чтобы собака не переутомлялась, между посылами с поста на пост ей дают отдохнуть 15 мин. Груз при этом вынимается из сумки, или сама сумка снимается со спины собаки.

Обучение охране вьюка проводится по программе охраны вещей для защитно-караульных собак.

Поиск человека под снежным завалом – наиболее сложный из навыков, приобретаемых собаками, обучаемыми по данному курсу. Трудность создает отсутствие следов.

Чтобы приучить животное разыскивать человека под снегом, используются вещи помощников (пальто, рюкзаки, обувь). Поначалу их прячут под тонким слоем снега или листвы. Размещение предметов на полигоне производится не тем помощником, которому принадлежат предметы, чтобы собака не пыталась искать их по следам. Собак приучают не подносить предметы дрессировщику, а обозначать их местоположение лаем и специальной стойкой, для чего спрятанные вещи утяжеляют песком и кирпичами, а нашедшую их собаку ставят в стойку и отдают ей команду «Голос!».

Постепенно предметы зарываются все глубже и, наконец, помещаются под слоем до 10 м. Одновременно создаются ложные места зарывания, чтобы собака не привыкла разыскивать человека по внешним признакам.

В этот же период собаку приучают ложиться рядом с человеком, самостоятельно «выбравшимся» из-под «завала», для его согревания.

Также собака приучается отдавать несомый ею вьюк найденному человеку (для этой работы требуется наличие помощника, прячущегося в укрытии под снегом). Данный навык применяется только когда животное ведет розыск самостоятельно, без сопровождающего ее «спасателя».

Наиболее часто встречающиеся ошибки при дрессировке собак, предназначенных для подноски грузов и розыска людей:

• несогласованность действий 2 дрессировщиков;

• отсутствие требовательности со стороны одного дрессировщика и повышенная строгость другого;

• редкая смена помощников;

• приучение к переноске грузов до полного привыкания животного к сумке;

• слишком быстрое увеличение расстояния между постами;

• поощрение собаки, вернувшейся с середины маршрута;

• частые занятия на одном полигоне и на похожих маршрутах;

• работа в одно и то же время суток и при сходных погодных условиях;

• загрузка вьюка сразу большим грузом;

• развитие у животного злобности;

• поощрение попыток апортировки найденных под снегом предметов.

Испытания дрессированных собак

Системы дрессировки со временем совершенствовались и приводились к единым международным стандартам. Национальная система ОКД – ЗКС, которой руководствуются российские дрессировщики, по разнообразию и степени сложности упражнений опережает зарубежные системы.

В наше время Россия вошла в Международную кинологическую федерацию, поэтому племенная работа с собаками ведется по стандартам этой организации.

Система дрессировки направлена в первую очередь на развитие поисковых качеств собаки.

Долгое время собак, не сдавших норм этой системы, не допускали к племенному разведению.

Во время соревнований определяются темперамент собаки и ее пригодность для племенного разведения. Правила этих соревнований сформированы таким образом, что проверяется не только степень выдрессированности собаки, но и ее природные и наследственные данные: экстерьер, сила, острота обоняния, смелость, контактность, уравновешенность, способность к следовой работе.

В процессе проведения испытаний становятся видны все недостатки и достоинства собаки.

По международным правилам существует 3 ступени испытания собак по каждой из систем. По правилам, к I ступени испытаний допускаются собаки с 15 мес, ко II – с 18 мес и к III – с 21 мес.

Соревнования проводятся с соблюдением строгой последовательности испытаний для каждой ступени. Начинать соревнования можно с любой из систем.

Испытание по каждой из систем содержит 3 раздела упражнений. Максимальная оценка за выполнение упражнений каждого из разделов составляет 100 баллов, следовательно, собака может набрать за испытание по каждой из систем максимально 300 баллов.

Если за упражнения какого-либо раздела собака набрала меньше 70 баллов, то общая оценка будет «неудовлетворительно». Оценкам соответствует следующее количество набранных баллов:

• «удовлетворительно» – 210-239 баллов;

• «хорошо» – 240-269 баллов;

• «очень хорошо» – 270-287 баллов;

• «отлично» – 288-300 баллов.

Когда необходимо определить первенство одной из собак, набравших в соревновании одинаковое количество баллов, то сравнивают оценки по каждой из дисциплин, придерживаясь строгой последовательности:

• система SchH – защитные навыки, дисциплинированность, работа по следу;

• система FH – следовая работа, послушание, защитные навыки.

Участвуя в соревнованиях, собака может испытываться на какую-либо одну ступень дрессировки.

Правила поведения проводника на соревнованиях

Проводник собаки не имеет права менять порядок испытаний и дисциплин, предусмотренный правилами. Исключения допускаются только в случае увеличенной продолжительности соревнований (2 дня).

Каждое упражнение собака должна начинать и заканчивать основной стойкой: собака сидит у ноги проводника. Все упражнения из раздела защитных навыков собака должна заканчивать выполнением команды «Лежать!». Пока собака выполняет упражнение, проводник не имеет права ее поощрять. Краткая похвала допустима только по завершении упражнения.

Кроме того, нельзя помогать собаке во время испытаний ни физическим воздействием, ни подачей характерных звуковых сигналов или заметных знаков, ни словами ободрения. За подобное поведение проводника собаке снижается оценка.

В течение всего соревнования собака обязана находиться в одном и том же обычном ошейнике. Применять строгий ошейник для испытания запрещается.

Испытание защитной собаки (SchH)

Работа по следу

I ступень

Прокладывая след, проводник начинает движение согласно схеме, от начальной точки, в которой должен постоять около 1 мин, не шаркая ногами и не топчась. Прокладка следа должна осуществляться нормальным шагом без каких-либо движений, усиливающих запах следа. Он должен иметь длину 600 м и 2 угла.


Собаки от А до Я

Стандартные схемы прокладки следа для испытания I ступени


Оставляемые на следе предметы не должны быть размером больше обычного бумажника и иметь цвет, контрастирующий с цветом почвы. Пища в качестве оставляемого предмета при этом не используется. За 50 м до первого поворота оставляется 1-й предмет, в конце следа – 2-й.

Через 30 мин после прокладки следа проводник надевает на собаку поисковую шлейку и пускает ее по следу. Если собака сразу не взяла след, то возможен повторный пуск и баллы не вычитаются. Но 3-я попытка собаке не предоставляется.

Когда собака четко берет след, натягивая поводок на всю длину (10 м), проводник имеет право последовать за ней. Он не может отдавать команды собаке во время проработки следа, проводнику разрешается только подбадривать ее. Прорабатывать след на шаге нужно в одном темпе.

Судья до начала упражнения должен знать, каким образом собака укажет найденный предмет. Обозначение может осуществляться остановкой, посадкой или укладкой. После обнаружения предмета собакой проводник должен высоко его поднять, чтобы показать судье. Оценка за упражнение (высшая – 100 баллов) складывается из баллов за проработку следа (максимум – 78) и баллов за обнаружение предметов (максимум – 11 + 11).

Судья прервет работу по следу и не засчитает упражнение, если собака начнет отклоняться от следа более чем на 10 м или проводник будет препятствовать такому отклонению, натягивая поводок.

II ступень

Схема прокладки следа усложняется: он должен иметь 3 угла, последний из которых составляет 45°. Длина следа – 1000 м. Через 20 мин после прокладки следа его первый прямой отрезок пересекается отвлекающим (чужим) следом. Проводник собаки оставляет на следе 2 предмета: 1-й на втором прямом участке, 2-й – в конце следа.

Собака пускается по следу через 45 мин после его прокладки. Если собака идеально проработала след до острого угла, то она может получить оценку «удовлетворительно». Собака будет снята с соревнований, если отдалится по отвлекающему следу более чем на 10 м.


Собаки от А до Я

Стандартные схемы прокладки следа для испытания II ступени


Остальные правила поведения собаки и проводника и оценки результатов аналогичны правилам I ступени.

III ступень

Степень сложности упражнения увеличивается: след длиной 1500 м прокладывает не проводник. В схеме следа должно быть 5 углов, последний из которых составляет 45°. Через 45 мин после прокладки следа его первый прямой участок пересекается отвлекающим (чужим) следом. Предметы оставляет прокладчик следа: 1-й и 2-й – на втором и четвертом прямых участках, а 3-й в конце следа.


Собаки от А до Я

Стандартные схемы прокладки следа для испытания III ступени


Собака приступает к выполнению упражнения через 1 ч после прокладки следа. Остальные правила совпадают с правилами I и II ступеней.

Оценка за это упражнение (высшая – 100 баллов) складывается из баллов за проработку дорожки (максимум – 76) и баллов за обнаружение предметов (максимум – 24 = 8 + 8 + 8).

Послушание

Каждое упражнение этого раздела должно начинаться строевой (основной)стойкой проводника и собаки, сидящей у его ноги, и так же заканчиваться.

Последовательность упражнений, предусмотренная правилами, должна соблюдаться при исполнении в точности.

Между упражнениями должны быть паузы, обозначенные в правилах. Если проводник произносит кличку собаки с определенной (побуждающей, поощрительной, укоризненной и т. д.) интонацией, то судья оценивает это как дополнительную команду.

Темперамент, с которым собака будет выполнять упражнения, имеет важное значение при оценке результатов. Даже при безукоризненном, но вялом исполнении собака не получит максимальной оценки.

I ступень

1. Ведение на поводке

Во время исполнения этого упражнения проводник может использовать только команду «Рядом!».

Проводник отдает команду, и пристегнутая за ошейник собака, находящаяся рядом с проводником в строевой стойке, начинает с энтузиазмом двигаться вместе с ним.

Около 40 м проводник идет нормальным шагом без остановок, потом поворачивается кругом и идет обратно первую половину расстояния в том же темпе, вторую – медленно. Затем, меняя темп движения с нормального на бег, он совершает повороты направо, налево и кругом через левое плечо.

Закончив движение в разном темпе, проводник останавливается в строевой стойке. Собака должна быстро сесть без каких-либо действий с его стороны.

Собака должна все время находиться слева от проводника, не отклоняясь в сторону, не отставая и не забегая вперед. Плечо собаки должно находиться на уровне колена проводника.

В заключение упражнения проводник должен пройти через группу, состоящую не менее чем из 4 идущих людей, остановившись среди них ненадолго. Собака должна сразу же сесть без дополнительной команды.


Собаки от А до Я

Если во время выполнения заданий собака рвется с поводка, она снимается с испытаний


Использовать команду во время упражнения проводник может только тогда, когда меняет темп движения.

Максимальная оценка – 10 баллов.

2. Ведение на поводке и проверка реакции на выстрел

Используется та же команда, что и в предыдущем упражнении.

Пройдя через группу людей, проводник на ходу отстегивает поводок собаки и вешает на себя через левое плечо. Затем он возвращается в группу, ненадолго останавливаясь в ее центре. Собака должна в этот момент самостоятельно сесть.

Покинув группу, проводник принимает строевую стойку и повторяет предыдущее упражнение, но собака должна двигаться рядом с ним без поводка.

В момент прохождения выступающей пары через группу дважды производится выстрел на расстоянии 25 м от собаки. Она должна остаться спокойной и никак не отреагировать. Любое проявление собакой страха является поводом для отстранения ее от дальнейшего участия в соревновании.

Если собака выкажет агрессивность, но не выйдет из подчинения проводнику, то сможет продолжить упражнение, но оценка будет снижена.

Максимальная оценка – 20 баллов.

3. Посадка из движения

Проводник использует команду «Сидеть!».

Собака без поводка движется рядом с проводником, идущим в нормальном темпе по прямой. Пройдя 10 м, он должен 1 раз подать команду, продолжая движение и не оборачиваясь. Собаке следует сразу же сесть и остаться неподвижной. Проводник останавливается и поворачивается к собаке, когда пройдет еще 20 м.

Вернуться к собаке он может только по разрешению судьи. Проводник должен обежать вокруг собаки и принять исходную стойку.

Максимальная оценка – 10 баллов.

4. Укладка и подход

Используются команды «Лежать!», «Ко мне!», «Рядом!».

Проводник и собака без поводка, находящаяся рядом с ним, движутся нормальным шагом по прямой.

Пройдя 10 м, не останавливаясь и не сбавляя темпа движения, проводник 1 раз командует: «Лежать!». Собака должна тут же подчиниться. Остановиться и повернуться к ней проводник может, только пройдя не менее 30 м.

Он дает собаке команду «Ко мне!» по указанию судьи, и она сразу же должна подбежать к проводнику быстрым галопом и сесть перед ним. Затем проводник командует «Рядом!», а собака должна сесть слева от него.

Максимальная оценка – 15 баллов.

5. Апортировка предмета весом 1 кг на ровной площадке

Используются команды «Апорт!», «Дай!», «Рядом!». Проводник бросает по прямой предмет на расстояние около 8 м и командует сидящей рядом без поводка собаке: «Апорт!». Собака должна броситься вперед, принести предмет проводнику кратчайшим путем и сесть перед ним.

Подав команду «Дай!», проводник забирает предмет у собаки и командует: «Рядом!». Она должна сразу же сесть слева от проводника.


Собаки от А до Я

Апортировка предмета с безопорным прыжком через барьер


Максимальная оценка – 15 баллов.

6. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 м и шириной 1,5 м.

Используются команды «Барьер!», «Апорт!», «Дай!», «Рядом!». Собака сидит у левой ноги проводника, стоящего на подходящем расстоянии от барьера. Он бросает предмет через барьер и подает команды «Барьер!», «Апорт!».

Собака должна безопорным прыжком преодолеть препятствие, схватить предмет и, самостоятельно взяв барьер, возвратиться к проводнику и сесть перед ним. Проводник, скомандовав: «Дай!», забирает предмет, подает команду «Рядом!», и собака садится слева от него.

Максимальная оценка – 15 баллов.

7. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей

Проводник использует команду «Лежать!». Собака укладывается по одной команде на указанное судьей место из движения рядом с проводником, который продолжает идти. Он должен не оглядываясь отойти не менее чем на 30 м и, оставаясь на виду у собаки, остановиться спиной к ней.

В это же время другая собака начинает такое же упражнение.

Максимальная оценка – 15 баллов.

Забрать свою собаку проводник может только с разрешения судьи.

II ступень

Упражнения усложняются, и от собаки требуется гораздо больше выдержки.

1. Ведение без поводка и проверка реакции на выстрел

Проводник может использовать только команду «Рядом!».

Упражнение отличается от 2 упражнения I ступени только тем, что начинается со строевой стойки, когда собака находится рядом с проводником без поводка, и тем, что расстояние движения увеличивается в 2 раза.

Максимальная оценка – 20 баллов.

2. Посадка из движения в нормальном темпе

Используется команда «Сидеть!».

В отличие от 3 упражнения I ступени это упражнение не требует вмешательства судьи, а проводник проходит с собакой и без нее в 2 раза большее расстояние.

Максимальная оценка – 10 баллов.

3. Остановка из движения в нормальном темпе

Используются команды «Стоять!», «Ко мне!», «Рядом!».

Собака без поводка идет рядом с проводником, а затем по его команде «Стоять!» должна остановиться. Он продолжает движение не оглядываясь, не останавливаясь и не меняя темпа еще 30 м. Остановившись, проводник поворачивается к собаке и через 1-2 мин командует: «Ко мне!». Собака должна быстро подбежать и сесть вплотную перед ним. Услышав команду «Рядом!», поданную проводником, собака должна быстро сесть слева от него.

Максимальная оценка – 15 баллов.

4. Укладка и подход

Проводник использует команды «Лежать!», «Рядом!».

Упражнение отличается от 4 упражнения I ступени тем, что укладка собаки производится из движения бегом, а проводник удаляется от нее на 50 м.

Максимальная оценка – 10 баллов.

5. Апортировка предмета весом 1 кг на ровной площадке

Это упражнение полностью идентично 5 упражнению I ступени.

Максимальная оценка – 10 баллов.

6. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 ми шириной 1,5 м

Упражнение выполняется аналогично 6 упражнению I ступени.

Максимальная оценка – 10 баллов.

7. Апортировка предмета весом 650 г с перелезанием через наклонное препятствие высотой 1,8 м и шириной 1,5 м

Используются команды «Барьер!», «Апорт!», «Дай!».

Собака сидит без поводка у левой ноги проводника, стоящего на некотором расстоянии от наклонного барьера. После того как он перебросит предмет через препятствие и даст команды «Барьер!» и «Апорт!», собака должна перебраться через барьер, быстро взять предмет, самостоятельно перелезть обратно и сесть перед проводником вплотную к нему.


Собаки от А до Я

Виды барьеров


Дать команду «Апорт!» проводник должен до того, как собака коснется земли, спрыгнув с препятствия.

Скомандовав: «Дай!», проводник берет предмет у собаки.

Максимальная оценка – 15 баллов.

8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей

Упражнение отличается от 7 упражнения I ступени тем, что проводник уходит от собаки на 50 м.

Максимальная оценка – 10 баллов.

III ступень

Собака, претендующая на успешное прохождение испытаний, должна показать безоговорочное подчинение проводнику и энтузиазм при выполнении упражнений.

1. Ведение без поводка и проверка реакции на выстрел

Упражнение проводится аналогично 1 упражнению II ступени, но повороты выполняются дважды.

Максимальная оценка – 15 баллов.

2. Посадка из движения бегом

В отличие от упражнения II ступени это упражнение выполняется на бегу.

Максимальная оценка – 10 баллов.

3. Остановка из движения бегом

Упражнение выполняется так же, как и во II ступени, но на бегу.

Максимальная оценка – 15 баллов.

4. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 м и шириной 1,5 м

Правила выполнения аналогичны II ступени.

Максимальная оценка – 10 баллов.

5. Апортировка предмета весом 650 г с перелезанием через наклонное препятствие высотой 1,8 и шириной 1,5 м Правила такие же, как и во II ступени.

Максимальная оценка – 15 баллов.

6. Высылание вперед с укладкой

Используются команды «Вперед!», «Лежать!».

Собака без поводка идет рядом с проводником, и он с места, указанного судьей, командует ей: «Вперед!». Сам проводник сразу же после команды останавливается. Собака должна быстрым галопом пробежать не менее 50 м, после чего проводник отдает ей команду «Лежать!» и убегает из ее поля зрения.

Максимальная оценка – 15 баллов.

7. Подход

Используются команды «Ко мне!», «Рядом!».

Проводник по сигналу судьи возвращается в поле зрения собаки через 30 сек. Он дает команду «Ко мне!», по которой собака должна сразу же подбежать и сесть перед ним вплотную. По команде «Рядом!» ей следует быстро сесть слева от проводника.

Максимальная оценка – 10 баллов.

8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей

Упражнение выполняется по тем же правилам, что и во II ступени, но проводник удаляется от собаки на 50 м.

Максимальная оценка – 10 баллов.

Навыки защиты

Перед началом этого испытания проводник сообщает судье о готовности собаки, взяв ее на поводок. В своем докладе проводник должен упомянуть, за какую руку кусает его собака.

Помощник должен держать защитный рукав таким образом, чтобы плечо располагалось под острым углом к корпусу, а предплечье было под углом прижато к груди.

Если собака станет кусать помощника не за рукав и не подчинится проводнику, то она будет снята с соревнования.

В течение всего испытания собаке нужно внимательно следить за помощником даже после прекращения хватки. После выполнения упражнения собака должна сидеть рядом с проводником без поводка.

I ступень

1. Поиск помощника

Используется команда «Ищи!». На участке для испытаний устанавливают 6 укрытий, дистанция между которыми по ширине участка не должна быть менее 50, а по длине – 20 м.

Проводник с собакой начинают двигаться между укрытиями по воображаемой средней линии участка. После того как проводник скомандует: «Ищи!», собака должна начать обыскивать полигон, обегая при этом каждое укрытие.

Проводник не может отходить от средней линии, но имеет право направлять собаку жестами и повторять команду, посылая ее к следующему укрытию.


Собаки от А до Я

Схема устройства участка для испытания защитных навыков


Собаку нельзя останавливать и возвращать, когда она находится на максимальном удалении от проводника. В одном из последних укрытий прячется помощник. В тот момент, когда собака подбежит к этому укрытию, проводник должен молча остановиться на расстоянии 25 м от него.

Максимальная оценка – 5 баллов.

2. Обозначение и облаивание.

Проводник использует команды «Ко мне!», «Лежать!». Примерно через 5 с после того, как собака нашла помощника, она должна начать его облаивать и делать это достаточно долго, не отходя дальше чем на 5 м.

Наскакивать на помощника и кусать его собаке не следует ни в коем случае. Она должна оставаться на месте, не выпуская помощника из поля зрения.

Примерно через 15 с судья дает проводнику знак, чтобы тот подошел к помощнику на расстояние 3 шагов и отозвал собаку командой «Ко мне!», а затем приказал ей: «Лежать!».

Максимальная оценка – 15 баллов.

3. Обыск и конвоирование

Далее собака должна внимательно следить за тем, как проводник будет обыскивать вызванного из укрытия помощника. Потом он отходит за спину помощника примерно на 3 м и, подозвав собаку, конвоирует его к судье.

Конвоирование должно происходить на расстоянии 30 м по прямой. Собака должна вести себя во время конвоирования так же, как во время выполнения упражнения «Ведение без поводка».

Упражнение не будет засчитано, если собака помешает проводнику делать обыск либо укусит помощника во время выхода из укрытия или конвоирования.

Максимальная оценка – 5 баллов.

4. Задержание убегающего

Используются команды «Фу!» и «Лежать!». К моменту завершения дистанции конвоирования появляется другой помощник, на некоторое время привлекает к себе внимание собаки и убегает. Когда расстояние между ним и собакой достигнет примерно 40 м, проводник должен пустить вслед помощнику собаку. По условиям требуется, чтобы она настигла помощника и остановила его крепкой хваткой за плечо. По знаку судьи помощнику надо остановиться, а собака в тот же момент должна отпустить его безо всяких команд.

Если собака не остановилась, проводник может скомандовать ей: «Фу!» – с того места, откуда начал движение помощник. При выполнении собакой этой команды баллы не снижаются.

Через 15 с по указанию судьи проводник подходит к помощнику примерно на 3 м и командует собаке: «Лежать!».

Максимальная оценка – 35 баллов.

5. Конвоирование сбоку

Закончив предыдущее упражнение, проводник с собакой встают справа от помощника и конвоируют его до места, обозначенного судьей.

Собака, идущая без поводка, должна вести себя спокойно, не проявляя агрессии и не мешая конвоированию.

Максимальная оценка – 5 баллов.

6. Нападение на помощника

После завершения конвоирования проводник останавливается, удерживая собаку за ошейник. В это время помощник начинает удаляться и, отойдя примерно на 5 м, совершает нападение на проводника. Собаке следует остановить помощника жесткой хваткой за плечо. До этого момента он должен ударить собаку хлыстом.

Упражнение считается невыполненным, если помощник сможет обойти собаку. Если же она сумеет его схватить, то помощник сразу же должен остановиться. Собака после этого отпускает его либо самостоятельно, либо по команде «Фу!».

Максимальная оценка – 35 баллов.

II ступень

1. Поиск помощника

Упражнение выполняется по тем же правилам, что и в I ступени.

Максимальная оценка – 5 баллов.

2. Обозначение и облаивание

Правила выполнения совпадают с I ступенью, но собака остается с помощником в течение 20 с.

Максимальная оценка – 15 баллов.

3. Обыск помощника и его побег

Используется команда «Фу!». Собака внимательно наблюдает за обыском помощника и, когда проводник заходит в укрытие, чтобы оставить там найденные у помощника предметы, а тот пытается убежать, должна самостоятельно остановить его крепкой хваткой за плечо.

Максимальная оценка – 15 баллов.

4. Конвоирование

Затем помощник конвоируется к судье по прямой на расстояние 30 м. Проводник с собакой должны держаться за спиной помощника. Собаке следует вести себя сдержанно, так же, как и при упражнении «Ведение без поводка».

Максимальная оценка – 5 баллов.

5. Задержание убегающего

Это упражнение проводится по тем же правилам, что и в I ступени.

Максимальная оценка – 20 баллов.

Если собака не отпустит помощника после прекращения его попыток к бегству, проводник может из укрытия подать ей команду «Фу!». Это не повлияет на оценку.

6. Конвоирование сбоку

Правила выполнения такие же, как для I ступени.

Максимальная оценка – 5 баллов.

7. Проверка смелости

Используется команда «Лежать!». В исходном пункте, указанном судьей, находится проводник с собакой. Помощник выходит из укрытия, расположенного в 40 м от них, привлекает внимание собаки определенными краткосрочными действиями и бежит. Проводник сразу же спускает на него собаку.

Помощник разворачивается, пробежав примерно 5 м, и бежит навстречу собаке, держа защитный рукав перед грудью. Когда расстояние между собакой и помощником сократится до 10 м, он имитирует нападение, взмахивая хлыстом, но ударов собаке не наносит. Она должна остановить его нападение прочной хваткой. В тот момент, когда собака схватит помощника, он должен ударить ее хлыстом. По сигналу судьи помощник прекращает сопротивление и встает спокойно, а собака должна его отпустить без команды проводника. Через 20 с судья дает сигнал, и проводник, приблизившись к помощнику на 3 м, останавливается и командует собаке «Лежать!».

Максимальная оценка – 35 баллов.

Допустимо прекращение собакой хватки по команде «Фу!».

III ступень

1. Поиск помощника

Правила выполнения такие же, как и для II ступени.

Максимальная оценка – 5 баллов.

2. Обозначение и облаивание

Условия выполнения такие же, как и для II ступени, но собака остается рядом с помощником 30 секунд.

Максимальная оценка – 15 баллов.

3. Обыск помощника и его побег

Правила выполнения упражнения такие же, как и для II ступени.

Максимальная оценка – 15 баллов.

4. Конвоирование

Условия упражнения такие же, как и для II ступени.

Максимальная оценка – 5 баллов.

5. Задержание убегающего

Правила выполнения такие же, как и для II ступени, но собака посылается за помощником, когда он удалится на 70 м. Собака должна оставаться около него 30 с.

Максимальная оценка – 20 баллов.

6. Конвоирование сбоку

Правила выполнения такие же, как и для II ступени.

Максимальная оценка – 5 баллов.

7. Проверка смелости

Используется команда «Лежать!». Правила выполнения такие же, как и для II ступени, но помощник появляется на расстоянии 70 м, проводит фронтальную атаку на собаку и наносит ей по одному удару хлыстом до и после хватки. Собака должна оставаться с ним 30 с до подхода проводника.

Максимальная оценка – 35 баллов.

Испытание следовой собаки (Fh)

В этом испытании на первое место выходит умение собаки работать по следу. Упражнения этой группы сложнее, чем в соревнованиях для защитной собаки.

Следовая работа

I ступень

След длиной 1500 м прокладывается не проводником. В схеме следа должно быть 7 углов, последний из которых составляет 45°. Через 45 мин после прокладки следа 3 его прямых участка пересекаются отвлекающим (чужим) следом.

Предметы оставляет прокладчик следа: 1, 2, и 3-й – на 2, 4 и 6-м прямых участках, а 4-й – в конце следа.

Собака приступает к выполнению упражнения через 90 мин после прокладки следа.

Правила проведения этого задания совпадают с правилами для испытания защитной собаки.

Оценка за это упражнение (высшая – 100 баллов) складывается из баллов за проработку дорожки (максимум – 68) и баллов за обнаружение предметов (максимум – 32 = 8 + 8 + 8 +8).

II ступень

В испытании используется чужой след длиной 2000 м, имеющий 10 углов (последний угол – 45°). Через 60 мин 4 прямых отрезка следа пересекаются отвлекающим следом. Прокладчик следа оставляет 5 принадлежащих ему предметов: 4 – на прямых участках и последний в конце следа.

Собака пускается по следу через 120 мин после его прокладки. Остальные условия выполнения такие же, как для испытания защитной собаки II ступени.

Оценка за это упражнение (высшая – 100 баллов) складывается из баллов за проработку дорожки (максимум – 68) и баллов за обнаружение предметов (максимум – 32 = 8 + 8 + 8 + 8).


Собаки от А до Я

Схема прокладки следа для упражнения I ступени


Собаки от А до Я

Схема прокладки следа для упражнения II ступени


III ступень

В упражнении используется чужой след длиной 3000 м с 16 углами, 4 из которых – по 45°. Его 8 прямых участков пересекаются другим чужим (отвлекающим) следом через 90 мин после прокладки.

Прокладчик оставляет б принадлежащих ему предметов, 2-й из которых должен быть деревянным, а 5-й – металлическим. Предметы оставляются на 2, 4, 9, 13 и 15-м прямых участках. Последний предмет оставляется в конце следа.

Собака пускается по следу через 180 мин после его прокладки. Остальные условия выполнения такие же, как и для испытания защитной собаки III ступени.

Оценка за это упражнение (высшая – 100 баллов) складывается из баллов за проработку дорожки (максимум – 68) и баллов за обнаружение предметов (максимум – 32 = 4 + 4 + 4 +8).


Собаки от А до Я

Схема прокладки следа для упражнения III ступени


Максимальная оценка – 10 баллов.

Упражнение не оценивается, если собаку приходится удерживать за ошейник.

Дисциплина

Упражнения этой группы аналогичны упражнениям для испытания защитной собаки, за исключением 5 упражнения для I ступени: собака должна преодолеть препятствие безопорным прыжком по команде «Барьер!», а проводник должен обойти его.

Защитные навыки

Защитные навыки для следовой собаки не так важны, поэтому упражнений для I ступени всего 4.

1. Обход местности

Используется команда «Рядом!».

Собака без поводка идет рядом с проводником в направлении, указанном судьей, по участку с укрытиями, в одном из которых находится помощник. Собака не должна лаять и оставлять проводника, когда помощник появится из укрытия.

2. Нападение на проводника

Используется команда «Фу!». Когда расстояние между собакой с проводником и укрытием помощника сокращается до 4 м, он делает попытку напасть на проводника. Собака должна крепкой хваткой пресечь нападение. До захвата она получает удар гибкой палкой.

Помощник должен остановиться, когда собака его схватит. После этого она должна отпустить его самостоятельно или по команде «Фу!».

Упражнение считается невыполненным, если помощнику удалось прорваться к проводнику.

Максимальная оценка – 30 баллов.

3. Задержание убегающего

Используются команды «Фу!» и «Лежать!». Упражнение проводится сразу после окончания предыдущего по правилам, аналогичным для испытаний защитной собаки.

Максимальная оценка – 50 баллов.

4. Обыск и конвоирование

Используются команды «Ко мне!» и «Лежать!». После окончания предыдущего упражнения проводник подходит к помощнику на расстояние 3 м, подзывает собаку командой «Ко мне!», затем укладывает ее по команде «Лежать!» и обыскивает помощника. Остальные правила выполнения упражнения такие же, как и для испытаний защитной собаки.

Максимальная оценка – 10 баллов.

Упражнения для II и III ступеней аналогичны упражнениям для защитной собаки тех же категорий.

10

Участие в выставках, подготовка к ним

Выставка в жизни собаки и ее хозяина – важное событие. Чтобы четвероногий питомец получил признание судей, необходимо провести сложную подготовительную работу: привести в порядок его внешний вид, научить выполнять определенные команды и т. п. Кроме этого, каждый владелец должен знать основные требования стандарта породы.

Стандарт регламентирует породные признаки статей и характера собаки. Но, несмотря на подразумеваемую точность, он ею не обладает. Связано это с тем, что критерии стандарта не могут оставаться застывшими, они изменяются со временем, оставляя лишь общую «канву» признаков.


Собаки от А до Я

Выставка – важное событие в жизни как собаки, так и хозяина


Точное понимание стандарта приходит только с опытом, более того, понятия, составляющие стандарт, относительны, так как гармоничность сложения собаки не всегда можно вписать в жесткие рамки пропорций. Неукоснительное следование канону автоматически исключило бы из соревнований всех сколько-нибудь нестандартных собак, что крайне отрицательно сказалось бы на выявлении качеств, важных для закрепления, ведь идеально вписывающиеся в стандарт собаки встречаются крайне редко. С течением времени в любой породе накапливаются характеристики, противоречащие стандарту. Это приводит к периодическому пересмотру стандартов. Таким образом становится понятно, из-за чего судьям и экспертам приходится так долго и тщательно готовиться, что тем не менее не исключает определенной субъективности и предпочтений в пределах стандарта, принятого в конкретной стране. К тому же государства, составляющие стандарт на породу, не заинтересованы в распространении этого документа ввиду того, что это ведет к потере части прибыли.

На изменения стандарта влияет не только появление какого-то нового позитивного качества, которое считают нужным закрепить в породе, но и веяния моды, хотя для истинных заводчиков последняя не имеет решающего значения.

До того момента, когда начали проводиться выставки, качества собаки определялись исключительно ее полезностью, то есть способностью выполнять работу, для которой она предназначена. Собаки, не соответствовавшие весьма высоким требованиям, безжалостно выбраковывались. В настоящее время полный стандарт, по которому определяется допуск собаки к породному воспроизводству, должен содержать описание экстерьера, конституции, характера и поведения, а также перечень положительных и отрицательных для данной породы качеств.

Подготовка к выставке

Многим животным перед выставкой требуются тримминг, специальная стрижка и самой главное – длительная дрессировка перед выходом на ринг.

Что сделать, чтобы собака хорошо чувствовала себя во время выставки и показывала хорошие результаты?

В первую очередь необходимо приучить животное двигаться красивой рысью. При показе движения перед судьями собака должна идти широким шагом. Шея питомца должна располагаться под углом 45° к поверхности земли, а тело – параллельно ей.

Добиваться красивой постановки непосредственно в выставочных условиях – бесполезное дело. Животное нервничает, его окружает множество новых запахов, чужих людей и других собак. Единственным способом быстро добиться своего на ринге является отработка стойки заранее. Нужно поставить собаку в наиболее выигрышную позу, отдав соответствующую команду, например «Стойка!». Повторяя это упражнение всякий раз, когда занимаются с питомцем, подкрепляют его лакомством. Время, на которое собака ставится в выставочную стойку, поначалу не должно превышать 3-5 с, но спустя несколько месяцев можно закреплять результат, оставляя собаку в таком положении на 5 мин, отходя в сторону и возвращаясь к ней.

Для того чтобы добиться правильной стойки и движений, хендлеру приходится так ставить собаку, чтобы скрыть все недостатки экстерьера. Чтобы получить высокие оценки судей, на ринге демонстрируют углы передних и задних конечностей и плавную линию спины.


Собаки от А до Я

Движение по рингу


Ничуть не менее сложная задача – движение по рингу. Это настоящее искусство. Собака не должна «буксировать» хендлера, тащить его за собой на поводке. При правильном движении поводок собаки слегка натянут, животное идет немного впереди ведущего. Добиться такого эффекта принуждением невозможно: пес начнет прижимать уши, поминутно отставать и не получит хороших оценок. Опытные хендлеры используют другой метод.

Главная задача – добиться того, чтобы животное на уровне мышечной памяти запомнило выгодную постановку.

Если внимательно присмотреться к тому, как идут по рингу хорошие собаки, кажется, что они что-то ищут, высматривают. Добиться этого можно, отдав команду искать кого-то или что-то, главное, чтобы предмет поиска (кошка, любимый мячик, кто-то из членов семьи) действительно интересовал питомца. Закреплять команду необходимо не только лакомством, но и предъявлением искомого предмета или человека.

Еще одним способом является использование специального свистка. Собака приучается, как и в предыдущем случае, по звуковому сигналу искать кого-то из членов семьи, свистящего в свисток. Разумеется, вовсе нет необходимости, чтобы на выставке это делал именно этот человек.

Следующий способ добиться правильного прохода по рингу – передать собаку для проводки другому человеку, помощнику. Это должен быть опытный дрессировщик, к которому пес привык и который сможет управлять им. Хозяин же находится при таком способе проводки среди зрителей, но не в передних рядах, где собака с легкостью обнаружит его.

При правильном использовании этого метода питомец, разыскивающий на ринге хозяина, будет смотреться очень выигрышно.

Второй этап дрессировки для выступления на ринге – приучение собаки двигаться рысью. Для этого используется команда «Рысь!». Хендлер, отдавая эту команду, переводит собаку из движения шагом в легкий бег. Самым сложным на данном этапе подготовки будет научить собаку не сбиваться на галоп. В случае если животное излишне ускоряет темп, одергивают его рывком поводка и снова командуют: «Рысь!».

Причиной, по которой собака плохо выполняет команду «Рысь!», может быть только ее плохая физическая подготовка. Необходимо позаниматься заранее со своим питомцем, разделив занятия на курсы общей и специальной подготовки.

Общая физическая подготовка необходима для того, чтобы повысить выносливость собаки. К этой части упражнений относятся плавание, длительные прогулки, бег рысью за велосипедом хозяина. Занимаясь с собакой, не стоит перезагружать ее, особенно в возрасте до 1 года, чтобы у животного не сформировались неправильные силовые движения, не испортились костяк и связки.

Однако простых пробежек обычно бывает мало. У некоторых пород зачастую слабы мышцы-разгибатели задних конечностей. Эта анатомическая особенность может привести к слабому толчку и, как следствие, к укороченному шагу. Чтобы получать со своим питомцем хорошие оценки на ринге, необходимо развивать «отстающие» группы мышц.

Наилучшим методом накачивания мышц-разгибателей служит буксировка. Для выполнения этого упражнения необходима шлейка и поводок длиной 2-3 м. На прогулке надевают на собаку экипировку для занятий и прикрепляют к поводку груз массой от 1 до 3 кг. Многие собаководы используют для этой цели старую автомобильную покрышку. Когда животное будет с легкостью тащить небольшую покрышку, ее можно заменить на более тяжелую, которую, в свою очередь, со временем слегка утяжелить кирпичами. Рекомендуется при выполнении этого упражнения нагружать собаку не очень интенсивно, но на длительное время. После буксировки питомцу необходимо пройти рысью в 2 раза большее расстояние, чем обычно, причем хотя бы 50 м – в максимальном темпе.

Аналогичный буксировке результат может дать и бег в гору. Он более легок, что делает его даже предпочтительнее. К сожалению, условия не всегда позволяют владельцам использовать именно такой вариант нагрузок.

Чтобы лапа собаки собиралась в комок, ее принуждают двигаться «внатяжку» по асфальту или гуляют с ней по жесткому покрытию. Эти занятия требуют осторожности: злоупотребление ими может привести к травмам связок и хромоте.

Следует упомянуть и еще одно общеукрепляющее упражнение, развивающее все мышцы конечностей собаки, а также мышцы спины. Для его выполнения выводят собаку на пляж и дают ей побегать по мелководью. В зимнее время тот же эффект можно получить, если собака будет бегать по неглубоким, 20-30 см, сугробам. К сожалению, упражнение это можно выполнять только после консультации со специалистом, чтобы не поломать рисунок бега питомца.

Готовиться к выставке следует начинать, как минимум, за полгода, а если собака в плохой форме, то даже раньше. Собаководы рекомендуют следующую схему упражнений:

• 1-2 мес – длительные, не менее чем по 4 ч в день, прогулки;

• 1-2 мес – кроссы и плавание;

• 1-2 мес – специальные упражнения.

Специальные упражнения лучше всего делать циклами, по 2 нед с недельным перерывом и максимальной нагрузкой на 10-й день каждого цикла. Чтобы собака не «сломалась» психологически, силовые упражнения следует разнообразить, выполняя их не чаще 2-4 раз в день, и обязательно завершать тренировку кроссом.

За 20-30 дней до выставки специальные упражнения прекращаются. В этот период собаке требуются скорее не нагрузки, а длительные прогулки. Впервые вывести собаку «внатяжку» следует уже за 2-3 мес до выставки. В тот же период собаке полезно давать бегать максимально быстрой рысью по 60-100 м.

За 2 мес до основной выставки собаку рекомендуется пробовать на нескольких менее значимых, где могут быть выявлены возможные ошибки подготовки. Хорошая выставочная собака не должна быть ни истощенной, ни перекормленной. Наилучшие оценки получают животные с сухими, рельефными мышцами под эластичной шерстью. Ребра должны не выпирать, но хорошо прощупываться. Для того чтобы добиться такого результата, рекомендуется за 2 мес до выставки обратить особое внимание на рацион животного. Он должен быть сбалансированным, с обязательным наличием витаминных добавок, молока и мяса.

Перетренировка опасна травмами, заболеваниями мышц и может привести к долго не проходящей хромоте, поэтому необходимо дозировать нагрузки для питомца, постоянно следить за его самочувствием. Лучше недотренировать собаку, чем перетренировать ее.

Внешний вид собаки

Даже в России минули времена, когда собаководы не использовали специальную косметику для своих питомцев. Сейчас довольно легко найти специальные шампуни для собак, наборы расчесок и суконок для ухода за шерстью. На рингах России разрешено выставлять собак, выкупанных в специальных составах для придания шерсти послушности, расчесывать их, полировать шерсть суконкой, а в некоторых случаях даже укладывать ее с применением фиксирующего лака.


Собаки от А до Я

От внешнего вида выставочной собаки зависит многое


Существует, разумеется, и список недозволенных косметических приемов, которые легко определяют опытные судьи. Собака, подвергшаяся такому воздействию, дисквалифицируется и удаляется с ринга. К запрещенным косметическим методам улучшения экстерьера относятся:

• подкрашивание шерсти красителями;

• выщипывание лишней шерсти у длинношерстных собак;

• вшивание в ушные раковины китового уса;

• вшивание искусственных семенников крипторхам и т. д.

Полный список запрещенных действий следует выяснить у организаторов выставки еще до приведения собаки в порядок перед показом, чтобы не попасть впросак.

Обычно список запрещенных действий указывается в правилах проведения выставки, но если его там нет, нужно потребовать его оглашения заранее.

На выставке

Крайне важно помнить, что записывать на выставку имеет смысл только собаку в хорошей форме.

Показывая питомца в разгар линьки или после болезни, можно надолго испортить о нем мнение. Также не следует выводить на ринг недавно щенившуюся суку.

Кроме показа прикуса, движения и правильной стойки, следует обратить внимание и на еще одну немаловажную деталь, которую неопытные собаководы упускают, снижая этим оценки своей собаки. Хорошая выставочная собака должна по сигналам извне ринга ставить уши торчком.

Чтобы питомец не волновался во время выставки, приучают его к обстановке, царящей там, заранее.

Натянув выставочную обвязку, имитирующую внутреннее ограждение ринга, отрабатывают движения именно в условиях такого импровизированного выставочного пространства.

Также полезно будет пройти незадолго до выставки повторный курс общей дрессировки, чтобы животное не волновалось в компании своих собратьев, гулять с ним по многолюдным местам (обязательно в наморднике и на коротком поводке).

Следует договориться и с хендлером, который поможет в работе с собакой. Вести переговоры стоит за несколько месяцев, чтобы не оказалось, что все специалисты уже заняты.

11

Забота о здоровье собаки

Здоровая собака – это веселое, подвижное животное с блестящей шерстью, чистыми и ясными глазами, со слегка влажным и холодным носом. Иногда нос может быть сухим и горячим и у здоровой собаки, когда она спит или только что проснулась, или после интенсивной работы в очень сухую погоду. У здоровой собаки хороший аппетит, опорожнение кишечника регулярное, мочеиспускание нормальное, дыхание ровное. Слизистые оболочки чистые, бледно-розового цвета.

Больная собака существенно отличается от здоровой. Она угнетена, старается забиться в темное место, неохотно откликается на зов. Собака плохо ест, но постоянно хочет пить. Кроме того, признаками заболевания могут быть нарушения стула (понос, запор, кровь в каловых массах), рвота, частое мочеиспускание, гнойные выделения из глаз, носа. Слизистые оболочки бледные, синюшные или желтушные.

К ветеринару нужно обратиться как можно раньше, если у собаки обнаружены один или несколько непроходящих симптомов болезни.


Собаки от А до Я

Забота о здоровье собаки – одна из главных обязанностей хозяина


Шерсть становится тусклой, взъерошенной, возможно облысение отдельных участков тела, расчесы.

Температура тела, пульс и дыхание также могут иметь отклонения от нормы. Перечисленные признаки обычно не проявляются одновременно, но с развитием болезни их количество увеличивается.

Прежде чем переходить к вопросу об оказании первой медицинской помощи питомцу, нелишним будет рассмотреть анатомические и физиологические особенности собаки.

Строение тела собаки

Каждый, кто заводит собаку, должен иметь представление о строении ее организма и о том, как он функционирует, чтобы вовремя определить нарушения здоровья и обратиться к ветеринару.

Знание строения и функций организма собаки дает возможность понять многие особенности ее поведения, вовремя заметить отклонения от нормального состояния и своевременно принять меры, предупреждающие заболевание.

Особенно это касается щенков, организм которых находится в процессе формирования.

Все органы тесно связаны между собой, и работа каждого из них находится в прямой зависимости от другого.

Тело собаки состоит из 2 основных систем органов: внешних и внутренних.

Любой орган состоит из тканей, обеспечивающих его функционирование и представляющих собой наборы клеток самой разнообразной формы, волокон и межклеточного вещества. Клетки – самые мелкие структурные единицы в организме, форма и строение которых зависят от их предназначения.

Размер клеток составляет тысячные доли миллиметра (10-100 мкм).

В организме собаки различают 4 основные группы тканей.

Эпителиальные или покровные ткани. Эти ткани образуют поверхность кожи, выстилают внутреннюю поверхность ротовой и носовой полостей, пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, мочеточников и др.

Эпителиальные ткани выполняют защитную функцию, осуществляют обмен веществ между внешней и внутренней средой организма. Кроме того, определенные клетки эпителиальной ткани вырабатывают специальные вещества: желудочный сок, кишечный сок, слюну, слезы и т. д.

Опорно-трофические ткани. К этой группе относятся кровь, лимфа, жировая, соединительная, хрящевая, костная ткани. Опорно-трофические ткани очень разнообразны по своей структуре и функциям.

Они создает опорную часть (каркас) многих органов и организма в целом (скелет), соединяют одни органы с другими, образуют защитные оболочки органов, придающие им определенную форму, является ложем для сосудов и нервов.

Мышечная ткань. Эта ткань выполняет двигательные функции, позволяя собаке перемещаться и осуществляет сократительные движения различных органов.

Кроме этого, опорно-трофические ткани выполняют жизненно важные функции: трофическую (питательную), кроветворную, защитную.

Нервная ткань. Она образует нервную систему, которая координирует функции всех тканей и органов, воспринимает сигналы из внешней среды и определяет ответные реакции.

Все ткани являются строительным материалом для органов. Обычно преобладание какого-либо вида тканей в органе определяет его функции. Например, в мозге, являющимся органом нервной системы, преобладает нервная ткань.

Условно в организме собаки, как и других домашних животных, различают ряд аппаратов и систем органов по признаку главной функции, выполняемой этой системой. Однако не следует забывать о том, что каждый орган может выполнять, помимо основных, и другие функции, не менее важные для организма.

Например, главная функция костей скелета – опорно-двигательная, однако, помимо этого, кости скелета выполняют еще и питательную, кроветворную, электролитическую функции.

Кости участвуют в белковом, водном, углеводном, жировом, минеральном и общем обмене веществ.

Организм собаки состоит из следующих органов и систем:

1. Аппарат движения, состоящий из костей, связок и мышц.

2. Внутренние системы органов пищеварения, дыхания, выделения и размножения.

3. Интегрирующие системы, включающие системы крово– и лимфообращения, иммунную систему, систему желез внутренней секреции, кожные покровы, органы чувств и нервную систему.

Основные внутренние органы собаки

Собаки – млекопитающие, следовательно, их скелет является типичным для млекопитающих и состоит из тех же отделов.

У млекопитающих черепная коробка более крупная, чем, например, у пресмыкающихся.

Для млекопитающих характерно наличие 7 шейных позвонков. И у жирафов с очень длинной шеей, и у китов, совсем не имеющих шеи, число шейных позвонков одинаково. Грудные позвонки (обычно их 12-15) вместе с ребрами и грудиной образуют грудную клетку.

Поясничный отдел позвоночника образуют массивные, подвижно сочлененные позвонки, обеспечивающие сгибание и разгибание в этом отделе позвоночника. Так туловище может сгибаться и разгибаться. Число поясничных позвонков у разных видов млекопитающих может варьироваться от 2 до 9, у собаки их 6. Крестцовый отдел позвоночника составляют 3-4 позвонка, которые соединены с костями таза.

Число позвонков хвостового отдела у собак может составлять от 3 до нескольких десятков, от чего зависит длина хвоста.

Пояс передних конечностей млекопитающих состоит из двух лопаток, сросшихся с ними вороньих костей и пары недоразвитых ключиц.

Пояс задних конечностей – таз – у собаки образуют 3 пары тазовых костей. У большинства млекопитающих, в том числе у собаки, особенно развиты мышцы спины и конечностей.

В ротовой полости собаки, как и у других млекопитающих, помещаются язык и зубы. Язык служит для определения вкуса пищи: его поверхность покрыта многочисленными сосочками, в которых находятся окончания вкусовых нервов. Подвижный язык перемещает пищу во рту, что способствует ее смачиванию слюной, выделяемой слюнными железами. Зубы млекопитающих имеют корни, которыми они укреплены в лунках челюстей. Каждый зуб состоит из дентина и покрыт снаружи прочной эмалью. У млекопитающих зубы имеют разное строение, связанное с определенным назначением. Спереди в челюстях собаки располагаются резцы, по обе стороны от которых находятся клыки. В глубине пасти находятся коренные зубы.

Очень развиты и мышцы нижней челюсти, благодаря чему собака способна крепко удерживать добычу


Собаки от А до Я

Скелет собаки: 1 – верхняя челюсть; 2 – нижняя челюсть; 3 – черепная коробка; 4 – теменная кость; 5 – затылочный бугор; 6 – шейные позвонки; 7 – грудные позвонки; 8 – поясничные позвонки; 9 – хвостовые позвонки; 10 – лопатки; 11 – плечевая кость; 12 – кости предплечья; 13 – кости запястья; 14 – пясть; 15 – фаланги пальцев; 16 – ребра; 17 – реберные хрящи; 18 – грудина; 19 – тазовая кость; 20 – тазобедренный сустав; 21 – бедренная кость; 22 – коленный сустав; 23 – большая берцовая кость; 24 – малая берцовая кость; 25 – пяточная кость; 26 – скакательный сустав; 27 – предплюсна; 28 – плюсна; 29 – пальцы


У щенков вначале появляются молочные зубы, которые позднее выпадают, а на их месте вырастают постоянные.

Все зубы собаки имеют свое предназначение. Коренные зубы она использует для разрывания крупных кусков мяса.

Крайние коренные зубы имеют притупленные кончики, которые помогают пережевывать растительную пищу. Резцы предназначены для отделения мяса от костей.

Желудок собаки, как и у большинства млекопитающих, однокамерный, кишечник состоит из тонкой, толстой и прямой кишок. В кишечнике пища переваривается под воздействием секрета пищеварительных желез кишечника, а также соков печени и поджелудочной железы.

У собаки, как и у других млекопитающих, грудная полость отделена от брюшной мускульной перегородкой – диафрагмой, которая вдается в грудную полость и прилегает к легким. При сокращении межреберных мышц и диафрагмы происходит увеличение объема грудной клетки, ребра при этом перемещаются вперед и в стороны, а диафрагма из выпуклой становится плоской. В этот момент силой атмосферного давления воздух нагнетается в легкие – происходит вдох. При опускании ребер грудная клетка сужается и воздух выталкивается из легких – происходит выдох.


Собаки от А до Я

Внутренние органы собаки: 1 – носовая полость; 2 – ротовая полость; 3 – трахея; 4 – пищевод; 5 – легкие; 6 – сердце; 7 – печень; 8 – селезенка; 9 – почки; 10 – тонкий отдел кишечника; 11 – толстый отдел кишечника; 12 – анальное отверстие; 13 – анальные железы; 14 – мочевой пузырь; 15, 16 – половые органы; 16 – головной мозг; 17 – мозжечок; 18 – спинной мозг


Сердце у собак четырехкамерное и состоит из 2 предсердий и 2 желудочков. Движение крови осуществляется по 2 кругам кровообращения: большому и малому.

Выделение мочи происходит через почки – парный орган, расположенный в брюшной полости по бокам от поясничных позвонков. Образующаяся моча по 2 мочеточникам поступает в мочевой пузырь, а оттуда по мочеиспускательному каналу периодически выводится наружу.

Обмен веществ у млекопитающих, благодаря высокому развитию дыхательной и кровеносной систем, происходит с большой скоростью. Температура тела у млекопитающих постоянная.

Головной мозг собак, как и других млекопитающих, состоит из 2 полушарий. Большие полушария мозга имеют слой нервных клеток, образующих кору мозга.

У многих млекопитающих, в том числе и у собаки, кора больших полушарий настолько увеличена, что образует складки-извилины, и чем больше извилин, тем лучше развита кора мозга и тем больше в ней нервных клеток. Мозжечок хорошо развит и, подобно большим полушариям, имеет много извилин. Этот отдел мозга координирует сложные движения млекопитающих.

Нормальная температура тела собаки 37–38 °С, у щенков в возрасте до 6 мес температура в среднем на 0,5 °С выше, чем у взрослых собак.

У собак имеются 5 чувств: обоняние, слух, зрение, осязание и вкус, однако развиты они неодинаково.

Собаки, как и большинство наземных млекопитающих, отличаются хорошим обонянием, которое им помогает находить по следу добычу или обнаруживать по запаху другую собаку даже на значительном расстоянии. Слух у большинства собак также хорошо развит, этому способствуют улавливающие звук подвижные ушные раковины.

Органами осязания у собак служат особые длинные и жесткие волоски, так называемые вибриссы, большая часть которых расположена рядом с носом и глазами.

Приблизив голову к какому-либо предмету, млекопитающие одновременно обнюхивают, рассматривают и осязают его. Поведение собак наряду со сложными инстинктами во многом определяется высшей нервной деятельностью, основанной на условных рефлексах.

Сразу после рождения круг общения щенка ограничивается его матерью и другими щенками, среди которых он получает первые навыки общения с окружающим миром. По мере взросления личный опыт щенков в общении с окружающей средой непрерывно обогащается.

Перемены в окружающей среде способствуют тому, что у собак постоянно вырабатываются новые условные рефлексы, а те, которые не подкрепляются раздражителями, исчезают. Эта способность позволяет собакам приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды.

Игры щенков (борьба, преследование, прыжки, бег) служат хорошей тренировкой и способствуют вырабатыванию индивидуальных приемов нападения и защиты.

Измерение температуры

Нормальная температура у собаки колеблется от 37 до 39,2 °С (у щенка она может быть на 0,2 °С выше).

Перед измерением температуры термометр следует встряхнуть, затем смазать кончик вазелином или кремом, поставить собаку, приподняв ей хвост, и осторожно ввести термометр в прямую кишку примерно на 1,5-2 см. Нужно придерживать термометр рукой и следить, чтобы собака не села на него.

Температуру измеряют в течение 3-5 мин. Дезинфицируют термометр после каждого использования.

Определение частоты дыхания

Частоту дыхания можно установить, подсчитывая число вдохов или выдохов собаки в течение 1 мин.

Подсчет можно производить по движениям грудной клетки или крыльев носа собаки. Нормальная частота дыхания собаки – 10-20 раз в 1 мин.

Частота дыхания резко увеличивается во время тренировки или игры, а также когда собака возбуждена или напугана. На процесс дыхания также влияет время суток и время года: ночью, в состоянии покоя, собака дышит реже; летом, в жаркую погоду, ее дыхание учащается.

Дыхание у щенков более частое, чем у взрослых собак.

Подсчет сердечных сокращений (пульса)

Сокращения сердца у собаки легко ощутить, приложив ладонь к ее грудной клетке слева, чуть ниже лопатки.

Пульс можно подсчитать, приложив пальцы к бедренной артерии на внутренней поверхности бедра собаки. Частота сердцебиения собаки колеблется в пределах от 60 до 120 ударов в 1 мин.

Сердцебиение у собаки резко учащается при физических нагрузках или в состоянии возбуждения. Это происходит также, когда собака чувствует боль, у нее повышена температура, она перенесла электрошок или у нее больное сердце.

У взрослых собак сердце бьется медленнее, чем у щенков.

Ветеринарная аптечка

Для того чтобы оказать заболевшей собаке доврачебную помощь, необходимо иметь аптечку, содержимое которой следует периодически проверять, заменяя лекарственные препараты с истекшим сроком годности новыми. В аптечке должны находиться:

• термометр;

• пипетка;

• спринцовка на 50-100 мл;

• одноразовые шприцы;

• резиновый жгут;

• ножницы;

• индивидуальный перевязочный пакет;

• бинты;

• стерильная вата;

• лейкопластырь;

• настойка йода;

• марганцовокислый калий;

• борная кислота;

• вазелин;

• анальгин;

• активированный уголь;

• антигистаминные препараты;

• жаропонижающее.

Способы введения лекарственных препаратов в организм собаки

Каждому владельцу хотя бы раз в жизни приходится давать заболевшей собаке лекарство. Некоторые собаководы при этом сталкиваются с трудностями: их питомцы упорно не желают проглатывать таблетки и микстуры.

Для того чтобы облегчить введение лекарств в организм собаки, существуют специальные приемы:

Для стимуляции глотания спринцовкой или с помощью чайной ложки можно влить в пасть собаки, продолжая смыкать ее челюсти, небольшое количество воды.

• скармливая собаке таблетки и капсулы, ее челюсти размыкают, кладут лекарство на корень языка, а затем плотно сжимают морду животного до тех пор, пока таблетка не будет проглочена. Попытки смешать раскрошенную таблетку с лакомством обычно не дают эффекта: животное довольно быстро учится выбирать вкусные кусочки и оставлять препарат;


Собаки от А до Я

Собаки от А до Я

Дача собаке таблетки и жидких лекарственных препаратов


• порошки высыпаются на язык, а спустя несколько минут собаке дают запить их водой;

• для того чтобы дать собаке микстуру, приподнимают кверху голову животного, вливают лекарство за щеку и дожидаются глотательного движения.

Наружное применение лекарств обычно не вызывает затруднений. Пораженные участки кожи смазывают мазями, а затем надевают на собаку воротник, чтобы предотвратить слизывание.

Ректальное и вагинальное введение препаратов делается с помощью свечей или микроклизм. Суппозитории приставляют к анальному отверстию или входу во влагалище, а затем проталкивают внутрь указательным пальцем. В случае ректального введения хвост собаки ненадолго прижимается к анусу, чтобы предотвратить выталкивание суппозитория наружу. Процедуру микроклизмы и вагинального впрыскивания проводят практически аналогично.

Ведение лекарственного препарата в конъюнктивальный мешок – несколько более сложная процедура. Для этого применяются мази, выпускаемые в специальных тюбиках. При закладывании лекарства за нижнее веко владелец держит голову собаки, оттягивает веко и выдавливает или закапывает (если это глазные капли) в его складку препарат, стараясь не коснуться глазного яблока пипеткой или тюбиком. После этого веки собаки смыкаются и слегка массируются.

Подкожно инъекции вводят с помощью шприца с тонкой иглой. В области холки пальцами собирают складку, в которую под слой кожи на 1-2 см вводится игла, и впрыскивают медленным нажатием поршня лекарство.


Собаки от А до Я

Собаки от А до Я

Введение лекарственных препаратов в конъюнктивальный мешок и ухо собаки


Внутримышечное введение производится в заднюю группу мышц бедра или плеча, игла берется среднего размера и погружается в ткани на 3-4 см. Если нужно ввести несколько несовместимых препаратов, нет необходимости пользоваться несколькими иглами или делать проколы кожи в нескольких местах. Достаточно отсоединить шприц, слегка вытянуть иглу, не вынимая ее из кожи, и совершить прокалывание соседнего участка мышцы.


Собаки от А до Я

Собаки от А до Я

Подкожная и внутримышечная инъекции


Внутривенное вливание также приходится иногда совершать самим владельцам собак. Для этой цели подходит малая подкожная вена голени. Выше места введения накладывают жгут, лапу собаки оттягивают и вводят иглу без шприца. После появления в просвете иглы капель крови к ней подсоединяется сам шприц и медленным, чтобы исключить шок, движением вводится лекарственный препарат. Крайне важно во время внутривенной инъекции твердо удерживать лапу животного.


Собаки от А до Я

Внутривенная инъекция


Если собака во время процедуры совершит рывок, это может привести к травмированию вены или облому иглы, что еще хуже. Для того чтобы избежать этого, твердо фиксируйте при инъекции лапу питомца.

Все прочие виды введения препаратов: внутриполостное, инъекция в конъюнктивальный мешок, сердечную мышцу, постановка капельницы и переливание крови должны осуществляться ветеринарным врачом.

12

Наиболее часто встречающиеся болезни собак

Существует мнение, что лечить заболевшую собаку должен только ветеринар. На самом деле он лишь проводит осмотры и назначает лечение, непосредственное его участие имеет смысл только в самых сложных случаях и при операциях.

Каждому владельцу собаки необходимо знать методы первой помощи своему питомцу, чтобы предотвратить его гибель и осложнения болезни в случае, когда обратиться к ветеринару немедленно не представляется возможным или когда считанные минуты определяют, каков будет исход для животного. Также очень важно знать симптомы основных заболеваний и методы их лечения, однако все же не нужно пытаться самим ставить диагноз своему любимцу. Подозрения могут оказаться неверными из-за нетипичности протекания того или иного заболевания, и лечение принесет только вред.

Заметив у собаки признаки той или иной из описанных в этой книге болезней, прежде всего обратитесь к ветеринару с подозрением на недуг. Опытный ветеринар сможет подтвердить диагноз или установить более точный и назначить правильное лечение.


Собаки от А до Я

Регулярные осмотры у ветеринара помогут вовремя предотвратить развитие заболевания

Единственным случаем, когда помощь собаке необходимо начинать оказывать до консультации в ветеринарной клинике, является ранение, вывих или перелом.

Все заболевания, поражающие собак, можно разделить на несколько категорий: хирургические, опухолевые, заразные, незаразные и инвазионные. Каждая группа подразделяется, в свою очередь, на подгруппы по характеру поражений, органам, вовлеченным в процесс, и возбудителям заболеваний в случае инвазионных и заразных болезней.

Болезни кожи

Кожа – один из самых крупных органов животного. Она покрывает тело собаки, на большей части ее имеется шерстный покров, кроме подушечек лап, носа и внутренней части ушей. Роговица глаза – тоже видоизмененная кожа. Основной функцией кожного покрова является защитная, также этот орган участвует в процессах терморегуляции, секреторных, пищеварительных, выделительных процессах и синтезе витаминов.

Болезни кожных покровов у животных приводят к раздражению, нервозному поведению и снижению общей сопротивляемости организма заразным болезням. Именно поэтому крайне важно следить за состоянием эпидермиса собаки.

Экзема

Это заболевание поражает эпидермальный слой и вовлекает в воспалительный процесс сосочковый слой дермы. Запущенная экзема может перейти в дерматит.

Начинается заболевание с попыток животного расчесать отдельные участки кожи. Если удалить волосяной покров с этих зон, можно обнаружить покрасневшие, непигментированные, припухшие участки эпидермиса, имеющие четко определенные границы. На данной стадии, называемой эритематозной, болезненность при пальпации (прощупывании) слабо выражена или полностью отсутствует. Почесывание успокаивает собаку.

Спустя несколько часов или на 2-е сут на пораженном участке появляются плотные красные узелки – папулы, благодаря которым вторая стадия экземы и получила свое название.

Папулы обычно бывают размером с просяное зерно, их окружает бледная кайма.

На папулезной стадии экземы зуд и болезненность при пальпации увеличиваются, пораженные участки сильно гиперемированы (покраснение) и отечны.

Вскоре на месте папул образуются пузырьки, наполненные прозрачным или слегка мутноватым экссудатом. С появлением таких пузырьков, называемых везикулами, экзема переходит в новую стадию.

На следующей стадии папулы продолжают формироваться наряду с везикулами, зуд и болезненность усиливаются еще больше, экссудат пузырьков мутнеет и становится гноевидным. Везикулы превращаются в гнойнички – пустулы. Эта стадия заболевания носит название пустулезной. Шерсть собаки на пораженных участках кожи начинает выпадать, остатки шерстного покрова склеиваются выделениями из расчесанных и лопнувших везикул и пустул, образуются эрозии. Постепенно экзема переходит в мокнущую стадию. На этом этапе она осложняется гнойной инфекцией, зона изъязвления углубляется и расширяется.

Возникает экзема не только вследствие внешних причин, но и в ответ на внутренние нарушения в процессах жизнедеятельности. Так, например, повлиять на ее развитие могут гастроэнтериты, болезни печени и почек, нарушения обмена веществ.

Отмечено, что легковозбудимые собаки более подвержены заболеванию экземой, чем спокойные. В связи с этим необходимо помнить, что хороший результат при лечении может дать не только местная терапия, но и устранение внутренних причин болезни.

Для лечения экземы внутривенно вводят 10-20%-ный раствор тиосульфата натрия. Инъекции делают, начиная с 1-2 мл и ежедневно добавляя по 1 мл лекарственного препарата. Общий курс составляет 10 инъекций. Также вводят внутривенно 10%-ные растворы бромида натрия и хлорида кальция по 5-10 мл каждого 1 раз в день. Общий курс составляет 7 дней. Внутрь собакам дают 1 раз в день в течение 10 дней димедрол, содержащий 0,03 г средства, по 0,5 таблетки. Это лекарство снижает зуд и нервозность. Назначаются также и витамины. В первую очередь собакам полезен при экземе ретинол (витамин А). Он нормализует и стимулирует рост нового эпидермиса. Также по рекомендации ветеринара и под его контролем вводится внутрикожно 0,25%-ный новокаин. За сутки до инъекции шерсть вокруг пораженного участка выбривают, а в день введения лекарства кожу протирают тампоном, смоченным 70%-ным этиловым спиртом.

Местное лечение зависит от стадии, в которой находится заболевание. В эритематозной и папулезной стадиях рекомендуются кратковременные примочки с антимикробными, дубящими и вяжущими веществами. Температура примочек не должна превышать 2-4 °С.

К данным лекарствам относятся: 2%-ная свинцовая вода, 3-5%-ный танин, 0,25-0,5%-ный нитрат серебра, 0,5-1%-ный резорцин и водный раствор риванола в пропорции 1 : 500. Примочки помогают снизить зуд и гиперемию, уменьшают образование папул и везикул, а также предупреждают переход в последующие стадии болезни и способствуют обратному развитию процесса. С этой же целью применяются и повязки с лоринденом, синаларом и другими гормональными противовоспалительными препаратами.

В везикулезной и пустулезной стадиях, а также при мокнущей экземе, наружное лечение включает в себя только спиртовые вяжущие и антимикробные растворы для смазывания пораженных и пограничных с ними участков кожи. В качестве такого препарата с успехом используется раствор бриллиантового зеленого.

Также можно использовать для облегчения состояния собаки и ускорения лечения экземы специальную мазь, в состав которой входят анестезин, окись цинка, ланолин и вазелин.

Когда признаки воспалительных процессов снижаются, можно применять при мокнущей экземе подсушивающую и уменьшающую зуд пудру, которая состоит из 2 г ментола, 5 г очищенной серы, 30 г окиси цинка и 50 г пшеничного крахмала. Пудру можно также заменить микстурой, состоящей из окиси цинка, пшеничного крахмала, субнитрата висмута, очищенного серного цвета, свинцовой воды и глицерина. На нежную кожу наносится спермацетовая мазь.

При наличии признаков застойных явлений после ослабления воспалительных реакций применяют мази с 3-5%-ным содержанием ихтиола или дегтя.

Дерматиты

Дерматит представляет собой воспаление всех слоев кожи. При дерматитах, в отличие от экзем, отсутствуют высыпания. По происхождению данное заболевание разделяют на травматические, медикаментозные, ожоговые дерматиты и дерматиты, возникающие вследствие обморожения. Также причиной дерматита может стать запущенная экзема. У собак чаще всего наблюдают травматические и медикаментозные дерматиты. Ожоги, обморожения и запущенные экземы намного реже служат причиной возникновения заболевания. В целом дерматиты разделяют на острые и хронические.

При остром течении заболевания наблюдаются гиперемия, болезненность, незначительное припухание кожи и повышение местной температуры на начальной стадии.

Если у собаки повышается общая температура тела и наблюдается некоторое угнетение, это может свидетельствовать о развитии гнойного дерматита.

Хронические дерматиты можно определить по уплотнению и утолщению кожи, которая трудно или совсем не собирается в складку, срастаясь с подлежащими тканями. Микроциркуляция крови и лимфы нарушается, эпидермис не получает жировой смазки вследствие замены жировых клеток на соединительно-тканные рубцовые и покрывается трещинами.

Медикаментозный дерматит может развиться вследствие частой обработки кожи при других заболеваниях 5%-ной спиртовой настойкой йода и применения раздражающих мазей. Для прекращения заболевания в первую очередь следует исключить раздражающие лекарственные препараты, заменив их на более мягкие.

Острый дерматит лечится 5%-ным спиртовым раствором йода, охлаждающими легкодавящими повязками, которые меняют каждые 15 мин. На 2-е сут после травмы или ожога, которые обычно служат причиной развития заболевания, холод недопустим. С этого времени рекомендуется применять водные антисептические компрессы с борной кислотой, фурацилином, свинцовой водой и танином.

При гнойном дерматите назначаются подсушивающие повязки с применением 30%-ного спирта или спиртоихтиоловые и спиртокамфорные компрессы.

Хронический дерматит, в отличие от острого, лечат парафиновыми аппликациями и массажем с резорбирующими мазями. Применяется также ультразвуковая терапия.

Ожоги

Высокая температура может вызвать ожоги 5 степеней. При I степени ожога внешние проявления заключаются в отечности, гиперемии, а в случае температурного воздействия пламени еще и в обугливании шерстного покрова собаки. При II степени, вызываемой более длительным воздействием, появляются один или несколько пузырей. Ожоги пламенем могут не дать такого эффекта из-за обугливания не только шерсти, но и эпидермиса, а вместо пузырей будет присутствовать сильная отечность дермы и подкожной клетчатки.

Пузыри при ожоге II степени обычно лопаются, рана без должной обработки инфицируется, что приводит к возникновению гнойного дерматита.


Собаки от А до Я

Степени ожога у овчарок: А – здоровая ткань, Б – I степень ожога, В – II степень ожога, Г – III степень ожога, Д – IV степень ожога, Е – V степень ожога.


При ожоге III степени в процесс оказываются вовлеченным сосочковый слой и подкожная клетчатка. Обугливание захватывает первый из них, клетчатка же подвержена сильному отеку. Некротизируясь, сосочки приобретают аспидный цвет, спустя некоторое время экссудат, покрывающий ожог, подсыхает и превращается в корку. При этой степени ожога частично сохраняются не только волосяные фолликулы, но и сальные и потовые железы. В дальнейшем остатки их эпителия способствуют заживлению пораженной зоны.

IV степень ожога характеризуется некрозом всей дермы и подкожной клетчатки. Эпителизация происходит за счет краевого эпителия пограничной с пораженной зоны.

При обширных ожогах IV степени самостоятельное заживление невозможно, для того чтобы произошла эпителизация, производится пересадка небольших (1 х 1 см) лоскутов кожи.

Самая тяжелая, V степень ожога захватывает слой мышц, вызывая их некроз. Также у собак может развиться остеомиелит. Если ожог был вызван открытым пламенем, то обугливается вся толща пораженного органа.

Лечение ожогов различается в зависимости от степени поражения. При I степени рекомендуется то же лечение, что и при ожоговом дерматите. Для успешного лечения ожога II степени необходимо проколоть медицинской иглой пузыри до того, как они лопнут самостоятельно, и удалить шприцем экссудат. Поверх вскрытого пузыря наложить повязку с 1-2%-ным раствором перманганата калия или 0,5%-ным раствором нитрата серебра. Второй способ лечения заключается во введении в ожоговый пузырь нескольких капель 0,5-1 %-ного раствора новокаина с антибиотиком пенициллинового ряда, лучше всего – гентамицином.

Лечение ожогов III и IV степеней начинают с местной гипотермии. Шерсть с пораженных участков удаляется, на кожу накладывается сложенная в 3-4 слоя салфетка, смоченная эфедрин-сульфацилнатриевым раствором. Примочка накрывается полиэтиленовой пленкой, на которую помещают и прибинтовывают пузырь со льдом. Эту процедуру повторяют в течение 3-4 дней, меняя ежедневно салфетку, после чего иссекают некротизированные участки. В дальнейшем ожог лечится, как открытая рана.

Непосредственно после ожога удаляют шерстный покров с его зоны и обрабатывают пораженную кожу растворами перманганата калия или нитрата серебра, охлажденными до 2–4 °С. Если вовремя применить примочки, можно избежать образования пузырей.

Имплантация кожи при V и IV степенях ожога производится следующим образом: за сутки до операции выбривается шерсть с непораженного участка кожи, лучше всего с верхней трети шеи, в день операции выбритый участок протирают тампоном с 70%-ным раствором спирта и делают два овальных сходящихся разреза.

Отсеченный лоскут кожи отделяют от подкожной клетчатки, разрезают с полным соблюдением норм асептики и антисептики на лоскуты шириной не более 1 см, каждый из которых рассекают на кусочки длиной 1 см. В зоне ожога делается несколько разрезов под углом 45° глубиной 1 см. Разрезы должны располагаться в шахматном порядке, расстояние между ними не должно превышать 1-1,5 см.

В получившиеся «кармашки» закладывают пинцетом кожные лоскуты эпидермисом наружу. Зона имплантации припудривается трицелином и обильно покрывается линиментом Вишневского на касторовом масле. Повязка на зону ожога не накладывается. Рана на шее зашивается и перебинтовывается, для того чтобы избежать расчесов, на собаку надевают картонный воротник.

Следует отметить, что при ожоге II – V степени, охватившем 20–30% кожного покрова собаки, лечение может проводиться только в амбулаторных условиях. При повреждении от 40 до 50% кожи животное погибает несмотря на все усилия ветеринаров.

Себорея

Это заболевание вызвано гиперфункцией сальных желез, сопровождающейся избыточным скоплением жира на коже. Проявляется оно образованием бугристых рыхлых скоплений жира на коже и склеенной у основания шерстью. После удаления шерсти и жира можно заметить легкую гиперемию кожи и явное расширение сальных желез. При запущенном заболевании жировые отложения с примесью отслоившихся клеток эпидермиса превращаются в корку жирной перхоти.

Первоначально себорея захватывает небольшие участки кожного покрова, но если не начать своевременного лечения, поражение распространится дальше и может перейти в экзему и дерматит, нередко – гнойный.

Для лечения себореи применяют обезжиривающие и вяжущие вещества: бриллиантовый зеленый, 95%-ный спирт, которым смачиваются повязки. Перед тем как обрабатывать пораженные участки, с них удаляют шерсть.

Акне (остеофолликулит)

Заболевание выражается образованием вокруг волосяной сумки гнойничков размером от просяного зерна до горошины. Возникают покраснение и болезненность, вокруг гнойничка – красный ободок. При надавливании высыпания легко лопаются с выделением гнойного экссудата. По прошествии нескольких дней гнойничок подсыхает и его следы исчезают.

Чаще всего поражения можно наблюдать на спинке носа и наружной поверхности конечностей.

Причиной возникновения остеофолликулита обычно служит хроническое воспаление сальной железы или закупорка устья волосяного мешочка при длительном загрязнении кожи. В целях профилактики заболевания не рекомендуется надевать на собаку намордник с кошомной подкладкой. При отсутствии лечения акне зачастую переходит в фурункулез.

Для лечения заболевания выдавливают гной из образовавшихся пустул с последующей обработкой этиловым спиртом. Также зону поражения рекомендуется смазывать раствором бриллиантового зеленого или чистым ихтиолом. Собаке дают поливитамины в драже, а после затухания воспалительного процесса применяют салицил-ихтиоловую и другие смягчающие и антисептические мази.

Фурункулез

Болезнь выражается образованием на теле собаки фурункулов – болезненных припухлостей конусообразной формы величиной с лесной орех.

В стадии созревания на вершине фурункула появляется серо-желтое гнойное пятно. При самопроизвольном вскрытии стержень образования, состоящий из гноя, омертвевшего волосяного фолликула с луковицей, сальными железами и прилегающей некротизированной дермой, может выделяться наружу, однако чаще выделения не происходит, что задерживает заживление.

При самопроизвольном вскрытии фурункулов гной, в котором содержится множество активных стафилококков, заражает окружающие ткани, проникает в волосяные мешочки и вызывает образование новых фурункулов.

Причиной возникновения заболевания и отдельных фурункулов может стать систематическое длительное загрязнение кожи, полигиповитаминозы, расчесы с последующим стафилококковым заражением, нарушение обмена веществ, а также себорея и акне. Появление фурункулов на лимфатических железах может служить сигналом о начинающемся сепсисе или возможности опухолевого заболевания.

Для лечения пораженные участки освобождают от шерсти, выстригая ее под корень, и обрабатывают кожу 75%-ным раствором спирта. Внутримышечно вводятся поливитамины. Также на начальной стадии образования фурункула помогают новокаино-антибиотиковая блокада под основание нарыва и спиртовысыхающие повязки. На стадии некротизации и нагноения, для того чтобы ускорить самопроизвольное вскрытие и вывести стержень фурункула, применяются влажные повязки с 10-20%-ным раствором сульфата магнезии и блокада. В тяжелых случаях фурункул вскрывают, удаляют стержень пинцетом и обрабатывают пораженную кожу бриллиантовым зеленым и ихтиолоцинковой мазью.

Абсцесс

Иногда воспаление, вызываемое гноеродными микроорганизмами, приводит к образованию патологических полостей полусферической формы, так называемых абсцессов.

При пальпации образования флюктуируют, они болезненны и вызывают высокую местную температуру. Повышается также и общая температура тела собаки.

На начальных стадиях абсцесс представляет собой горячий на ощупь отек тестоватой консистенции с четко очерченными краями. Если не проводить своевременного лечения, абсцесс переходит в стадию клеточковой инфильтрации, характеризующуюся уплотнением отека, повышением температуры тела, появлением болезненности на пораженном месте. Внутритканевое давление повышается в 3 раза, рыхлая клетчатка отмирает. Последней стадией формирования абсцесса является стадия абсцедирования, при которой припухлость приобретает полусферическую форму с участками размягчения, клеточный барьер замещается грануляционным, что полностью отграничивает пораженные ткани от здоровых.

На ранней стадии заболевания для лечения накладывают спиртовысыхающие повязки с короткой новокаино-антибиотиковой блокадой с подведением раствора под зону воспаления. При доброкачественном течении болезни и своевременном оказании помощи это приводит к затуханию инфекции и полному рассасыванию абсцесса.

На поздней стадии абсцесс не поддается лечению, меры, описанные для первой стадии, помогают лишь создать клеточный барьер и изолировать зону некроза от здоровых тканей.

Полностью созревший абсцесс вскрывают, делая разрез, направленный книзу. Полость вскрытого гнойника после вытекания его содержимого промывается перекисью водорода или слабым, не более чем 1 : 1000, раствором перманганата калия. Крепкие растворы антисептиков на этой стадии противопоказаны, так как они нарушают грануляционный барьер и могут привести к проникновению инфекции за пределы очага воспаления. При отсутствии признаков некроза грануляционного барьера в полость абсцесса вводится дренаж с 5-10%-ным раствором хлорида кальция в смеси с фурацилином в пропорции 1 : 5000.

Компрессы при лечении абсцесса в поздней стадии противопоказаны.

Флегмона

Флегмоной называют острогнойное воспаление с прогрессирующим некрозом рыхлой клетчатки. Обычно при данном заболевании развивается гнойная инфекция. Типы флегмон различаются по локализации: подкожная, подфасциальная, межмышечная, футлярная и др. Подкожная флегмона может протекать как ограниченная и как диффузная, в отличие от подфасциальной и межмышечной, чаще всего носящих диффузный характер.

Начинается подкожная и подфасциальная флегмона обширным горячим болезненным отеком тестоватой консистенции. При подкожном типе заболевания он выражен более ярко. Межмышечная флегмона проявляется в виде коллатерального отека, высокой температуры, хромоты и болезненности при глубокой пальпации.

Позже припухлость приобретает подошвообразную консистенцию, становится деревянистой. Особенно ярко этот симптом проявляется при подфасциальном течении болезни. Повышается внутритканевое давление, сосуды суживаются, некроз распространяется вширь и вглубь.

При футлярной флегмоне в процесс оказывается вовлечена подкожная клетчатка, залегающая между мышечным брюшком и его фасциальным футляром. Воспалительный процесс протекает в пределах этого футляра. Диагностика футлярной флегмоны может быть осуществлена по выраженному коллатеральному отеку, повышению общей температуры тела собаки и резкой болевой реакции в зоне мышечного брюшка.

Дополнительное подтверждение диагноза флегмоны дает прокол кожи под углом 30°, из которого выделяется гной.

Подкожная и подфасциальная флегмоны лечатся в стадии отека так же, как и абсцессы, но вместо блокады внутривенно вводится новокаиновый раствор гентамицина или полусинтетического пенициллина. Дозировка инъекций определяется ветеринаром на основе фармакологических данных и веса собаки из расчета 0,25 мл на 1 кг массы тела животного.

В зоне припухлости удаляют шерсть и смазывают флегмону чистым ихтиолом. Также рекомендовано надсекать кожу, а при фасциальной флегмоне – еще и фасции. Здесь следует отметить, что фасциальный футляр заканчивается на месте перехода мышцы в сухожилие, поэтому надсечки делают на 2-3 см выше упомянутого перехода. Это позволяет обеспечить сток гноя и предотвратить некроз мышцы. Каждая надсечка должна быть 1-1,5 см длиной. Располагаются они в шахматном порядке на расстоянии 2-3 см друг от друга. После остановки кровотечения на пораженную зону накладывают и прибинтовывают салфетку, пропитанную 10%-ным раствором сульфата магнезии. Повязки меняют ежедневно, постепенно переходя на 70%-ный спирт на 1%-ном новокаине с добавлением фурацилина в концентрации 1 : 5000 в качестве пропитки. Параллельно внутримышечно вводят полусинтетический пенициллин.

В стадии, на которой образуются участки размягчения, флегмону рассекают. За сутки до этого собаке вводится в вену 10 мл 10%-ного раствора хлорида кальция. Раны, образовавшиеся при рассечении после стекания гноя и остановки кровотечения, промывают перекисью водорода с противомикробными препаратами. Некротизированная ткань удаляется без нарушения грануляционного барьера.

В полость флегмоны вводят салфетку Микулича, пропитанную 95%-ным спиртом, выстилая ее полностью, а при наличии оставшейся некротизированной ткани еще и заполняют марлевыми тампонами, пропитанными протеолитическими ферментами. Если омертвевшей ткани в полости флегмоны осталось немного, в качестве пропитки тампонов используется линимент Вишневского на рыбьем жире. В первом случае перевязка осуществляется каждый день, тампоны заменяются на свежие, в пропитку которых добавлены противомикробные препараты. При использовании в качестве пропитки мази Вишневского перевязка осуществляется только на 3 – 5-й день.

После того как полость флегмоны покроется здоровыми гранулами, салфетку Микулича извлекают и долечивают заболевание, как рану.

Флюктуирующие флегмоны оперируют и обрабатывают их полости по той же схеме.

Сепсис

На фоне генерализации местной гнойной, гнилостной и анаэробной инфекций может развиваться общий инфекционно-токсический процесс, называемый сепсисом. При этом заболевании резко снижается иммунитет собаки, нарушаются нейрогуморальная регуляция, трофика всех видов обмена и функционирование жизненно важных органов. Возникает гиперчувствительность к инфекциям.

Лечение сепсиса направлено прежде всего на подавление микроорганизмов, поразивших животное, восстановление нейрогуморальной регуляции и дезинтоксикацию. Оно должно быть комплексным, ранним и интенсивным. В качестве внутривенных инъекций рекомендован 0,25%-ный раствор новокаина в дозе 0,25-0,5 мл на 1 кг массы тела животного в совокупности с 5-10 мл гентамицина на 100 мл новокаина. Также применяется полусинтетический пенициллин широкого спектра действия. Для того чтобы снять перераздражение центральной нервной системы, внутривенно вводят 5-10 мл 10%-ного раствора бромида натрия.

В большинстве случаев излечение сепсиса невозможно без переливания совместимой крови.

Для снижения ацидоза собаке следует внутримышечно вводить 4%-ный раствор бикарбоната натрия. Для того чтобы снять калиемию, нормализовать состояние клеточных мембран и снизить проницаемость сосудов, в вену вводят 5-10 мл 10%-ного хлористого кальция. Также в качестве питания сердечной мышцы и мозга собаке ставят капельницу с 50-100 мл 20%-ной глюкозы с дозой аскорбиновой кислоты. Токсины выводятся путем внутривенной инъекции 3-4 мл 40%-ного раствора уротропина с дозой кофеина.

При сепсисе показаны противогистаминные препараты, например 0,5 таблетки димедрола по 1-2 раза в день. Внутривенное введение 30%-ного раствора тиосульфата натрия в дозе 3-5 мл помогает снизить сенсибилизацию. Имеет смысл и введение 20-40 мл камфорной сыворотки Кадыкова или Плахотина.

Кормить собак в период лечения лучше всего легкоусвояемым, богатым витаминами кормом.

Если витаминизация пищи недостаточна, внутримышечно вводят поливитамины по назначенному ветеринаром курсу. В целом стоит отметить, что лечение сепсиса нельзя вести самостоятельно. Собаке при этом заболевании необходима помощь ветеринара и его контроль.

Флюктуирующие флегмоны оперируют и обрабатывают их полости по той же схеме.

Первая помощь собаке при травмах

С травмами приходится сталкиваться каждому владельцу собаки. Собака может получить и незначительную царапину, и серьезный перелом. Самое главное в таких ситуациях – грамотно и своевременно оказать первую доврачебную помощь.

Обработка ран

Края резаных ран ровные, сильно кровоточат. Укушенные, ушибленные и рваные раны кровоточат менее обильно, но заживают значительно хуже резаных. Колотые раны наименее заметны из-за шерстного покрова собаки, не дают больших наружных кровотечений, однако могут быть очень глубокими. Первое, что надо сделать, обнаружив у собаки рану, – удалить (выстричь или вы-брить) шерсть вокруг раны. Затем рану промывают раствором перекиси водорода и смазывают края йодом. Если рана в длину не превышает 2 см и есть вероятность, что она неглубокая, ее можно не зашивать. В противном случае собаку необходимо доставить к ветеринару.


Собаки от А до Я

После обработки рану обязательно перевязывают


После того как рана очищена и продезинфицирована, ее следует перевязать. Для перевязки используется любой чистый материал, но оптимальным является применение перевязочных пакетов или стерильных салфеток.

При повреждении капилляров или вен кровотечение обычно незначительное, кровь темного цвета.

В таких случаях необходимо обработать рану и наложить тугую повязку. Поверх повязки можно положить пузырь со льдом, чтобы от холода сосуды сузились и кровотечение уменьшилось.

Перевязочный пакет состоит из 2 ватно-марлевых подушечек (они накладываются на рану), бинта и булавки (ею можно закрепить конец бинта при наложении повязки). При использовании салфеток сверху кладется слой ваты и накладывается бинт.

Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь вытекает пульсирующей струей ярко-красного цвета. В этом случае выше раны накладывается резиновый жгут (либо закрутка из любого подходящего предмета – платка, поводка и т. п.), а собака немедленно транспортируется в ветеринарную клинику. Каждые 20-30 мин жгут необходимо ослаблять на 1-2 мин, чтобы не нарушалось кровообращение.

Гнойные раны

При нагноениях ран в первую очередь необходимо удалить стерильными тампонами гной и омертвевшие ткани, а также выбрить шерсть вокруг поврежденного участка кожи на ширину 3-5 см. Зону поражения тщательно промойте 3%-ным раствором перекиси водорода пополам с 1 : 5000 раствором фурацилина. Процедуру эту повторяют два раза, после чего заполняют рану тампонами, смоченными в йодированном спирте концентрацией 1 : 1000. Также производится короткая новокаино-антибиотиковая блокада. Некротизированные ткани частично иссекаются, при этом в местах расположения магистральных артерий, вен, нервных стволов и анатомических полостей оставляется их тонкий слой.


Собаки от А до Я

После проведения всех процедур собаке требуются покой и тщательный уход


После иссечения рана опять промывается перекисью водорода с фурацилином, присыпается порошком, состоящим из 2 частей йодоформа, 7 частей борной кислоты и 1 части норсульфазола; в нее вводят дренажную салфетку, пропитанную линиментом Вишневского. Если в ране образуются крупнозернистые красные кровоточащие грануляции, ее промывают в течение 2 мин раствором фурацилина или риванола в концентрации 1 : 5000, а еще лучше – 0,5%-ным хлоргексидином. После этого в рану вводится рыхлый дренаж с пропиткой 5-10%-ным раствором хлорида кальция. Дренирование продолжается в течение 2-3 дней, пока отечность и кровоточивость грануляций не уменьшится и они не приобретут мелкозернистую форму, плотную консистенцию и розовый цвет.

В тех случаях, когда при заживлении ран грануляции начинают приобретать признаки дегидратации (прекращение роста, потеря зернистости, бледность), целесообразным является применение парафиновых аппликаций и окисляющих растворов для промывания ран, например 3%-ного раствора перекиси водорода. Раствор перед промыванием пораженного участка подогревают до температуры 40 °С. В результате применения вышеуказанной терапии в течение 2-3 дней наблюдается несильная гиперемия, вызванная усиленным кровоснабжением пораженного участка. Данный процесс не является патогенным и ведет к прекращению рубцевания грануляций, восстановлению их роста и эпителизации.

При возникновении здоровых грануляций переходят на нейтральные мази. Сильнодействующие высококонцентрированные антисептики в этой стадии заживления противопоказаны.

Также заслуживают внимания аппликации с экстрактом алоэ и смазывание эпителиального валика каротолином. Плоскостную рану следует покрывать пропитанной этим препаратом салфеткой. В сочетании с внутримышечными инъекциями поливитаминов описанная выше терапия дает ускорение эпидермизации пораженного участка кожи.

Проникающие раны брюшной стенки

Наиболее опасными в случае таких ран являются выпадение кишечника, желудка и сальника, а также занесение инфекции в брюшную полость с последующим развитием перитонита. Чтобы избежать этого, шерсть собаки от краев раны обильно смазывают 5%-ным раствором йода, а на пораженную зону накладывают повязку, пропитанную раствором 70%-ного спирта. Следующим шагом помощи собаке является эпиплевральная блокада по Мосину. Для того чтобы ее осуществить, первичную повязку снимают, рану закрывают тампоном, пропитанным 0,2%-ным раствором хлоргексидина на 0,25%-ном новокаине. Вместо хлоргексидина с новокаином можно использовать смесь 0,5%-ного раствора новокаина с гентамицином.

Шерсть вокруг раны удаляется на ширину ладони, при этом необходимо следить, чтобы она не попала в зону повреждения.

После этого тампон удаляется, в полость раны вводят 10-20 мл 1-2%-ного раствора новокаина с 5-10 мл гентамицина. Под местным обезболиванием иссекаются нежизнеспособные ткани и послойно накладываются швы и повязка. Дальнейшее лечение проводится под присмотром ветеринара в соответствии с клиническим состоянием собаки.

В случае выпадения органов брюшной полости на зону ранения накладывается стерильная широкая повязка, смоченная раствором пищевой соды из расчета 2 ст. ложки на 0,5 л кипяченой остуженной воды с добавлением 10-20 капель 5%-ного спиртового раствора йода. Также можно использовать раствор соды с добавлением борной кислоты из расчета 1 ч. ложка на 1 стакан воды. Выпавшие органы рекомендуется слегка оросить раствором синтомицина, а также смазать им шерсть вокруг раны.

После оказания помощи на месте обязательно отвезите собаку в ветеринарную клинику, где опытный ветеринар сможет провести операцию. Также необходимо отметить, что проникающие ранения в грудную и брюшную полости надо лечить в течение первых 2 ч, в противном случае собака может погибнуть.

Торакальные ранения

Торакальными называют ранения, при которых происходит повреждение целостности грудной клетки с возможным проникновением воздуха в грудную полость. Ранения эти опасны для жизни собаки возникновением двустороннего пневмоторакса.

Если при нанесении раны были затронуты сердце или аорта, летальный исход неизбежен.

Для оказания первой помощи при проникающих ранениях грудной полости необходим помощник. Сразу же после получения собакой травмы нужно сблизить руками края раны, чтобы предотвратить попадание воздуха в полость груди и сдавливание им легких. Пока один из оказывающих помощь людей удерживает края раны, второй быстро смазывает шерсть животного вокруг краев раны 5%-ным спиртовым раствором йода на ширину не менее 5 см. Часть раны обрабатывается тем же препаратом. Для этого края раны временно освобождают от сближения на обрабатываемом участке, а затем снова сближают. Обработанную рану плотно накрывают чистой тканью, пропитанной 5%-ным спиртовым раствором йода пополам с холодной кипяченой водой. Необходимо следить, чтобы кляп не проникал в грудную полость и не вывертывал шерсть с краев раны. Поверх кляпа накладывается клеенка или полиэтиленовая пленка, которую предварительно обрабатывают 30-70%-ным спиртом. Поверх клеенки помещается вата. Получившийся кляп плотно прибинтовывают, а собаку немедленно доставляют в ветеринарную клинику, где ей будет оказана квалифицированная хирургическая помощь.

Ушибы, вывихи, растяжения

Если собака хромает при отсутствии внешних повреждений конечности, необходимо проверить, нет ли у нее вывиха, растяжения связок или ушиба сустава.

Основным признаком вывиха является нежелание собаки наступать на травмированную лапу. При этом форма вывихнутого сустава изменена, из-за резкой боли собака взвизгивает.

Если есть опыт в лечении таких повреждений, можно попытаться вправить вывихнутый сустав самостоятельно. В противном случае собаке дается болеутоляющее средство и она срочно доставляется в ближайшую ветеринарную клинику.

Растяжение связок встречается чаще у молодых собак. При этом типе повреждения собака практически не наступает на больную конечность, область сустава болезненна. Первая помощь заключается в наложении тугой повязки на область сустава, сверху можно положить пузырь со льдом. Для уменьшения болезненности собаке дают болеутоляющий препарат.

Иногда хромота является следствием ушиба. При этом наблюдается болезненная реакция на ощупывание ушибленного сустава или сгибание конечности, однако сустав не деформирован. Для лечения ушиба накладывают холодный компресс и дают собаке анальгетик.

Переломы

Основной причиной переломов является механическое повреждение конечностей собаки: ушибы при падении с высоты и дорожно-транспортных происшествиях, резкие мышечные сокращения, насильственное освобождение защемленной конечности и т. п. Также существуют косвенные причины, увеличивающие шанс возникновения перелома: рахит, авитаминоз, остеомаляция, беременность (в случае недостатка кальция в организме).

Переломы делятся на открытые и закрытые, а также на переломы со смещением и без смещения осколков кости; во втором случае перелом обычно носит закрытый характер.


Собаки от А до Я

Наложение шины при переломах конечностей: а – на переднюю конечность; б – на заднюю конечность

Первая помощь при открытом переломе заключается в остановке кровотечения, возмещении кровопотери, а также ликвидации шока. Конечность фиксируется временной шиной и собака доставляется в ветеринарную клинику.

Если собака хромает, испытывает боль при пальпации поврежденной конечности, которая имеет отечность, кость вне сустава на лапе собаки подвижна и деформирована, однако отсутствует открытое ранение, можно диагностировать закрытый перелом.

Открытый перелом характеризуется ранением, на фоне которого происходит деформация поврежденного участка кости. Из раны торчат ее осколки.

Для оказания помощи собаке при закрытом переломе без смещения костных осколков следует наложить на конечность фиксирующую шину и дать животному анальгетик. Фиксирующая гипсовая повязка должна так же, как и временная шина, захватывать зону перелома и 2 ближайших сустава. В связи с этим невозможно загипсовать переломы бедренной и плечевой костей. Для их фиксации используют другие методы. Гипс снимают на 45-й, а у молодых животных – на 30-й день.

Открытый перелом без смещения тоже можно лечить с помощью гипсовой повязки, однако над раной следует оставить оконце для ее обработки. Кроме того, случаи подобных переломов у животных крайне редки. В основном открытые переломы у собак происходят со смещением костных осколков и требуют оперативного лечения. Операцию при открытом переломе начинают с выбривания шерсти с пораженной зоны, очищения раны от крови и грязи, обработки операционной поверхности спиртом и 5%-ным спиртовым раствором йода. Видимые нежизнеспособные ткани иссекают, проводят тщательный осмотр места перелома. Свободные мелкие отломки костей извлекают, не утратившие связи с окружающими тканями и крупные отломки оставляют в ране и соединяют их анатомически правильным образом. При лечении не поддающихся фиксации сломанных костей осуществляют остеосинтез.


Собаки от А до Я

Остеосинтез бедренной кости: а – штифт; б – смещенный отломок до имплантирования; в – тот же отломок после придания ему правильного положения и введения штифта


Для того чтобы зафиксировать отломки кости, применяют внутрикостные металлические и биосовместимые полимерные штифты, а также накостные фиксирующие пластинки Лане и шурупы с проволокой.

Для того чтобы правильно и быстро подобрать нужный штифт, лучше всего сделать перед операцией рентгенографию поврежденной области кости. Ширина штифта подбирается исходя из диаметра самой узкой части тела кости, длина – в зависимости от величины поврежденной кости и характера самого перелома. Например, если кость повреждена в верхней части, штифт может быть не особо длинным и заходить в нижний, основной отломок на 4-6 см. При низких переломах штифт должен обязательно проходить почти через всю кость.

Операцию по остеосинтезу проводят под общим наркозом или местным обезболиванием. Собака фиксируется так, чтобы облегчить доступ к поврежденной кости.

Штифт извлекается из костномозгового канала при местном обезболивании на 35-45-й день после его введения. Для проведения операции через кожу прощупывают головку штифта, обрабатывают освобожденную от шерсти кожу 5%-ным спиртовым раствором йода, делают надрез в 2-3 см, освобождают головку штифта, вставляют в ее отверстие крючок и извлекают металлический фиксатор с помощью легких ударов молотка по крюку.

Грыжи

Грыжами называются подкожные выпячивания пристеночной брюшины, брюшной фасции, кишок, желудка или сальника. По форме (полусфера) грыжа напоминает абсцесс или гематому, что затрудняет диагностику на ранних этапах. Грыжа имеет грыжевое кольцо, через которое происходит выпячивание грыжевого мешка, состоящего из брюшины, поперечной брюшной фасции и грыжевого содержимого. По расположению на теле животного различают грыжи пупочные, паховые, промежностные и травматические. По течению заболевания происходит деление на вправимые, невправимые и ущемленные выпячивания.

Промежностные грыжи у собак встречаются крайне редко.

Для того чтобы определить тип течения заболевания, необходимо придать животному такое положение, чтобы грыжа оказалась в верхней точке, а затем надавить на нее. В случае вправимой грыжи припухлость на брюшной стенке исчезает.

Если петли кишечника переполнены содержимым или грыжевое кольцо сузилось, такой метод не дает результатов, из чего можно заключить, что грыжа является невправимой. Если причиной невправимости грыжи стало сужение грыжевого кольца, заболевание называют ущемленной грыжей. Для его лечения необходима немедленная операция, чтобы избежать нарушения кровоснабжения и омертвения находящегося в грыжевом мешке органа или его части. Диагностируется ущемленная грыжа по наличию грыжевого мешка, возбуждению и повышению общей температуры тела собаки, сильным болям, частому пульсу и поверхностному дыханию. Кроме того, у животного учащаются позывы к стулу, не сопровождающиеся выделением кала, задерживается мочеиспускание.

Пахово-мошоночные, промежностные грыжи у собак, а также невправимые и ущемленные грыжи лечатся оперативным путем в ветеринарных клиниках. При ущемленной грыже кишечника находящийся в грыжевом мешке участок кишки подлежит резекции (удалению).


Собаки от А до Я

Схема операции при пупочной грыже: а – операция с наложением лигатуры: 1 – грыжевой мешок; 2 – грыжевое кольцо; 3 – концы лигатуры; б – косое сечение при ущемленной грыже


Лечение вправимых грыж чаще всего проводят консервативно. Шерсть в области выпячивания выбривается с захватом соседних участков шириной 2-3 см, кожу обсушивают тампонами и смазывают 5%-ным спиртовым раствором йода.

Через сутки после этого область грыжи тщательно протирают тампоном с 5%-ным нашатырным спиртом, дважды обрабатывают йодным раствором и проводят инфильтрационную анестезию вокруг основания грыжевого выпячивания с помощью 1%-ного раствора новокаина с добавлением нескольких капель адреналина.

Содержимое мешка вправляется так же, как и при пальпации грыжи, только чуть более сильным нажатием, после чего в грыжевое кольцо вводятся 1-2 пальца.

Определив края кольца, под контролем пальцев в него вводят 0,25-0,5 мл 95%-ного этилового спирта так, чтобы он не попал в брюшную полость.

Расстояние между местами инъекции должно составлять 1 см.

По завершении операции над кольцом располагают ватно-марлевый шарик, который препятствует повторному выпячиванию, накладывают пропитанную 70%-ным спиртом салфетку и прибинтовывают.

Болезни ротовой полости

Болезни ротовой полости развиваются чаще всего при неправильной гигиене зубов и десен.

Зубной камень, кариес

Заболевание возникает в основном у старых собак. На боковых поверхностях клыков, а затем и на других зубах появляется серо-зеленоватого оттенка налет плотной консистенции. В состав этого налета входят углекислый и фосфорнокислый кальций, соли калия, пищевая масса, слущенные эпителиальные клетки слизистой оболочки и микрофлора полости рта. Несвоевременное удаление зубного камня приводит к изъязвлению десен, периоститу.

При осмотре ротовой полости в поздних стадиях заболевания наблюдается сильная гиперемия десен, их изъязвление, ощущается неприятный запах, собака с трудом пережевывает корм. В самых запущенных случаях собаки страдают почти постоянным слюнотечением, их зубы начинают шататься и выпадать.


Собаки от А до Я

Предотвратить образование зубного камня можно с помощью правильной гигиены и регулярного осмотра ротовой полости


Чтобы не допустить прогрессирования болезни, зубной камень необходимо своевременно удалять специальным шпателем. Десну после этой процедуры смазывают йодоглицерином.

Для предупреждения образования налета собаке дают очищающие зубы корма, например хрящевые кости, или промывают после еды ротовую полость животного раствором, состоящим из 2 ч. ложек пищевой соды, 2-3 мл 5 %-ного спиртового раствора йода и 100 мл теплой прокипяченной воды.

При нарушениях целостности эмали зубов возникает кариес. Микробы, проникнув под поверхностную оболочку зуба, разрушают его ткань, образуя дефект с неровным краем и серо-коричневым налетом на дне. Собака при кариесе не ощущает боли, процесс жевания у нее не нарушается, однако возникает неприятный гнилостный запах изо рта. В дальнейшем, когда болезнь затрагивает пульпу, кариес переходит в пульпит.

Кариозные зубы необходимо вовремя пломбировать под местным наркозом. При более глубоких поражениях зуб удаляется после общего или проводникового обезболивания. Если зуб расположен на верхней челюсти, для анестезии в подглазничный канал вводят 2-3 мл 2%-ного раствора новокаина. Лечение проводится в специализированных ветеринарных клиниках.

Пульпит, периодонтит, ретенционные кисты

Пульпит характеризуется более глубоким, нежели при кариесе, поражением, покраснением и кровоточивостью десен и болезненностью при приеме пищи. У собак резко возрастает слюнотечение, пораженный зуб приобретает сероватый цвет.

В случае гнойного пульпита из пораженного зуба выделяется гной, при гнилостном поражении мягких тканей зуба, развивающемся из кариеса, полость дупла заполняется дурно пахнущей грязно-серой массой.

Если лечение пульпита своевременно не начато, в процесс вовлекаются корни зуба, а затем надкостница и кость челюсти.

Для лечения пульпита необходимо как можно раньше удалить пораженный зуб, не допуская проникновения инфекции в надкостницу и кость челюсти, а также распространения ее по кровеносным каналам.

Периодонтит представляет собой воспаление тканей, соединяющих корень зуба с костной альвеолой. Гнойная форма заболевания протекает остро, сопровождается повышением температуры у собаки, зуб становится подвижным, а затем выпадает. Процесс переходит на соседние зубы, захватывая при отсутствии лечения всю ротовую полость. Еще одним исходом течения болезни может стать срастание корня зуба с альвеолой.

Для лечения периодонтита ротовую полость собаки каждый раз после еды промывают из спринцовки гипойодидом натрия и смазывают десны йодоглицерином. Если заболевание носит острый гнойный характер, пораженный зуб следует немедленно удалить в специальной ветеринарной клинике.


Собаки от А до Я

Ретенционные кисты в ротовой полости


Кисты возникают в ротовой полости собак в результате закупорки протоков подчелюстных и подъязычных слюнных желез. Содержимое кист – тягучая желтоватая слюна.

Наиболее часто кисты можно обнаружить на дне ротовой полости, возле уздечки языка. Внешне киста имеет опухолевидный характер, при пальпации флюктуирует.

Если кисту вовремя не вскрыть и не удалить ее содержимое, то разрастание мешка может привести к затруднениям при жевании и глотании. После того как мешок вскрыт и его содержимое откачано, обязательно промывают полость кисты 2%-ным хлорамином или 5%-ным спиртовым раствором йода и смазывают 1%-ным раствором нитрата серебра.

Перелом нижней челюсти

В результате падения вниз головой с большой высоты или удара снизу по морде у собаки может сломаться кость нижней челюсти. Происходит это крайне редко и выражается смещением правой и левой ветвей челюсти. Резцовые зубы остаются неповрежденными, но захват и жевание корма становятся невозможны. Челюсть животного чаще всего отвисает, слюнотечение усиливается, слюна капает изо рта.


Собаки от А до Я

Схема сшивания перелома нижней челюсти


Травма сопровождается болью и шоком, внешне слегка напоминает паралич нижней челюсти.

Лечение проводится только оперативным путем в ветеринарной клинике. Для того чтобы оказать животному первую медицинскую помощь, ему дают анальгетик в жидкой форме с целью снятия боли и шока, а затем доставляют в ветклинику. После операции в течение первой недели кормить собаку можно только жидким кормом.

Болезни ушей

Большинство болезней ушей развиваются в следствии неправильного ухода за ушными раковинами, их повреждений, а также как следствие простудных заболеваний.

Гематома ушной раковины

Расчесы, ушибы и прочие повреждения вены или артерий на внешней или внутренней поверхности ушной раковины могут стать причиной возникновения так называемых гематом. У собак гематомы могут достигать значительных размеров, особенно в случаях, когда повреждена артерия. Диагностировать гематому можно по нескольким признакам: ушная раковина собаки висит, животное часто встряхивает головой, скулит при почесывании, на вышеуказанных местах образуются ограниченные полусферические опухоли.

Для предотвращения образования гематомы в первые часы после травмы на поврежденный участок накладывают давящую повязку. Если гематома все же образовалась, дополнительно к давящей повязке рекомендуется местное охлаждение. На 3-4-й день шерсть в зоне травмы и образовавшегося мешка удаляется, кожа смазывается 5%-ным спиртовым раствором йода. Гематому вскрывают и удаляют наполняющие ее сгустки крови.

При пальпации гематомы горячие, болезненные, флюктуируют. Рост их происходит быстро, в течение суток.

Предотвратить повторное кровотечение можно, перетянув поврежденный сосуд лигатурой. Вслед за этим полость гематомы припудривают порошком с антисептическими и заживляющими свойствами и накладывают на рану швы, которые снимают не ранее, чем через неделю.

Воспаление наружного уха

Это заболевание чаще всего возникает как осложнение при чуме собак, гнойной ушной экземе, поражении ушным клещом.

Больная собака ведет себя крайне специфически: наклоняет голову на бок и трясет ею, расчесывает ухо, проявляя одновременно болевую реакцию.

При пальпации пораженная ушная раковина горячая на ощупь, надавливание на ее основание сопровождается хлюпанием, собака ощущает боль. Слуховой проход заполняется желто-бурым экссудатом, обладающим неприятным резким запахом.

Кожа внутренней поверхности ушной раковины гиперемирована, позже под влиянием экссудата начинает изъязвляться. При хроническом течении заболевания и отсутствии своевременного лечения кожа слухового прохода может склеротизироваться, утолщаться и сужать его. Воспаление переходит на среднее ухо.

Для лечения болезни применяют йодоформэфир, который закапывают в ухо. Перед процедурой обязательно удаляют экссудат из слухового прохода смоченным перекисью водорода ватным тампоном и смазывают ухо 0,5-1%-ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого.

Воспаление среднего уха (отит)

При воспалении среднего уха протекает гнойно-катаральный, реже – серозно-катаральный воспалительный процесс. Наиболее опасен серозно-катаральный отит. Он протекает бессимптомно и трудно поддается диагностике.

Запущенная форма болезни приводит к глухоте собаки и резко переходит в гнойно-катаральный отит с осложнениями.

Для лечения этой формы заболевания рекомендуются ультрафиолетовое облучение, тепловые процедуры. Кроме того, необходимо по 2-3 раза в день в течение нескольких дней закапывать в ухо подогретый чуть выше комнатной температуры йодоформэфир или 2-3 капли карболовой кислоты с глицерином.

Эта процедура позволяет дезинфицировать среднее ухо и предотвратить перетекание заболевания в гнойно-катаральную форму.

Симптомами гнойно-катарального отита являются общее повышение температуры тела собаки, угнетение, рвота, отсутствие аппетита.

Голова собаки наклонена в сторону больного уха, пальпация основания ушной раковины вызывает сильную болевую реакцию. Барабанная перепонка быстро перфорируется, гнойные выделения вытекают в наружный слуховой проход. Собака временно глохнет на больное ухо. Если лечение не начато своевременно, глухота может остаться у животного на всю жизнь.


Собаки от А до Я

Лечение среднего уха осуществляют с помощью ультрафиолетового облучения

Гнойно-катаральная форма воспаления среднего уха опасна тем, что процесс может быстро перейти на внутреннее ухо, вызвав в лучшем случае пожизненную глухоту, а в худшем – менингит, приводящий к смерти собаки.

Если у собаки наблюдаются признаки гнойного отита, следует немедленно обратиться к ветеринару.

С первых дней болезни и до прекращения отделения гноя необходимо внутривенно вводить в течение 3-5 дней 0,25%-ный раствор гентамицина с новокаином.

Инъекции делают ежедневно из расчета 0,5 мл на 1 кг массы тела животного.

Через день после перфорации барабанной перепонки в слуховой проход закапывают 3 – 4 капли раствора карболовой кислоты с глицерином. Гной из уха собаки удаляют ватным тампоном.

Болезни глаз

Заворот и выворот век

Заворот век характеризуется их неправильным положением. Край века и его кожа завертываются к глазному яблоку, которое травмируется ресницами и волосами кожи. Основная причина заболевания – хронические конъюнктивиты, попадание в глаз инородного тела и ампутация третьего века. Симптомами болезни на ранних стадиях являются обильное слезотечение и неправильное положение века. В случае длительного травмирования роговицы глаза наблюдаются конъюнктивиты и даже язвы роговицы.

Заворот может произойти как на нижнем или верхнем веке по отдельности, так и на обоих веках с их наружной спайкой.

Лечение заболевания проводится исключительно оперативным вмешательством, которое производит опытный хирург-ветеринар.

Операция ведется под общим наркозом с предварительным впрыскиванием под кожу век 0,5%-ного раствора новокаина. Собака должна находиться в лежачем положении.

Выворот век представляет собой обратную по отношению к завороту деформацию: веко собаки не прилегает к роговице глаза, а выворачивается наружу и отвисает. Конъюнктива отекает, краснеет. Наблюдается постоянное слезотечение. Наиболее опасным последствием выворота век может стать травмирование и постоянное загрязнение конъюнктивы с последующим ее воспалением.

После операции рекомендуется надевать на шею собаки защитный воротник, чтобы избежать расчесывания швов. Швы снимаются через неделю после операции.

Основные причины возникновения заболевания – рубцовое стягивание кожи век при заживающих ранах и ожогах, новообразования в этой области, паралич лицевого нерва. Кроме того, выворот век может произойти у старой собаки или у новорожденного щенка (врожденный выворот). Лечение врожденного и рубцового выворота может осуществляться только оперативным путем. Все прочие случаи излечиваются устранением основной причины выворота и лечением вызвавшего его заболевания.

Заворот третьего века

Причиной этого заболевания служит фолликулярный конъюнктивит или дегенерация хряща века. Если третье веко собаки завернуто наружу, конъюнктива его покраснела и из глаза выделяется серозно-слизистый экссудат, то можно предположить наличие этого заболевания.


Собаки от А до Я

Заворот третьего века


Если заворот третьего века сопровождается фолликулярным конъюнктивитом, необходимо лечение и этого заболевания. Фолликулы прижигают ляписом, который впоследствии нейтрализуют 1%-ным хлоридом натрия. Лечение непосредственно заворота третьего века ведется оперативным путем с поверхностной анестезией 0,5%-ным раствором дикаина. Швы после операции снимают на 6-7-ой день.

Аденома третьего века

Основной причиной заболевания становится раздражение лимфатических фолликулов и закупорка их выводных протоков. Если из-под третьего века собаки выступает припухлость в виде валика или овальной формы, имеющая цвет от ярко-красного до розового, то можно предположить аденому.

С целью профилактики осложнений при завороте третьего века как до, так и после операции в конъюнктивальную полость однократно вводится ГЛП (глазная лекарственная пленка) с канамицином или неомицином. Также можно вводить 2– 3раза в день вплоть до снятия швов 0,25 %-ный раствор левомицетина.

Лечение проводят путем удаления аденома. В глаз закапывается 2-3 капли 0,5%-ного раствора дикаина, который может быть заменен 5-10 %-ным новокаином. Третье веко приподнимается пинцетом и под него вводится с внутренней стороны 1-2 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Опухоль отсекается под основание, кровотечение останавливается тампоном с последующим наложением повязки.

Конъюнктивит

Конъюнктивитом обобщенно называют заболевания, вызывающие воспаление конъюнктивы – слизистой оболочки век и глазного яблока. Формы заболевания разнообразны. В конъюнктивальном мешке можно обнаружить массу различных микробов. Вызвано это тем, что конъюнктива постоянно контактирует с внешней средой и загрязняется микроорганизмами. При пониженном иммунитете у собаки эти микробы вызывают воспаление. Также причиной заболевания могут стать заразные заболевания собак.

Различают 5 наиболее часто встречающихся форм заболевания: гнойный, острый катаральный, хронический катаральный, флегмонозный и фолликулярный конъюнктивит.

Из причин, вызывающих конъюнктивит, на первом месте стоят механические повреждения, попадание в конъюнктивальный мешок гноеродных бактерий и осложнения при других заболеваниях глаз.

При гнойной форме болезни наблюдается общее угнетение собаки, ее веки припухают, местная температура повышается, наблюдается отечность и гиперемия конъюнктивы. Животное щурит глаза, проявляет признаки светобоязни. Из глаз собаки выделяется бело-желтый гнойный экссудат, сперва жидкий, а затем густой.

Как и при всех других видах заболевания, для лечения гнойного конъюнктивита в первую очередь промывают конъюнктивальный мешок антисептиками и удаляют выделения. Дальнейшее лечение заключается в закладывании под веко олететриновой мази 2-3 раза в день. Также можно использовать прополисную мазь и глазные лекарственные пленки (ГЛП) с антибиотиками. Собаке дают внутрь сульфаниламиды, а внутримышечно вводят антибиотики. Острый катаральный конъюнктивит характеризуется поражением эпителиального слоя. Животное щурит глаза, у него повышено слезотечение, из конъюнктивального мешка сочатся серозно-слизистые выделения. Конъюнктива гиперемирована и отечна, при механических повреждениях выпячивается из-под века в виде валика.


Собаки от А до Я

У больного животного воспаленные глаза слезятся, из них постоянно истекают слизистые выделения


Для лечения применяются 25%-ный водный раствор левомицетина, 1%-ный канамицина, 10, 20 или 30%-ный софрадекса. Препараты вводят по 2-3 капли не реже, чем 4 раза в сутки по назначению ветеринара. При сильном отеке и выпирании конъюнктивы из-под века под нее вводится смесь 0,5-1 мл 0,5%-ного раствора новокаина и 0,1-0,2 мл гидрокортизона.

В отличие от острого хронический катаральный конъюнктивит проявляется в виде сухости и гиперемированности конъюнктивы и незначительных густых серо-белых выделений слизистого или гнойного характера.

При остром катаральном нонъюнктивите мази и ГЛП применяются по той же схеме, что и при гнойной формы заболевания.

Лечение начинается с промывания глаз, после чего в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в день закапывается 0,5%-ный раствор сульфата цинка и 0,5-1%-ный раствор азотнокислого серебра. Под веко закладывают 1%-ную ртутную желтую мазь 1-2 раза в день.

Фолликулярная форма заболевания представляет собой хроническое воспаление, поражающее лимфатические фолликулы внутренней поверхности третьего века и нижнего свода конъюнктивы.


Собаки от А до Я

Фолликулярный конъюнктивит


Эта форма конъюнктивита имеет длительное течение. При обострении из глаза истекают серозно-слизистые выделения, конъюнктива третьего века отекает и краснеет.

Для лечения промывают глаз собаки, удаляют выделения и прижигают фолликулы ляписом, вслед за этим повторно промывают глаз собаки 1-2%-ным раствором хлористого кальция.

Флегмонозная форма конъюнктивита проявляется кольцевидным выпячиванием конъюнктивы через глазную щель, напряженностью и стеклообразностью поверхности слизистой ткани глаза, конъюнктива блестящая, бугристая, с кровоизлияниями. Выделения из конъюнктивального мешка носят гнойный или серозно-слизистый характер. Заболевание протекает крайне тяжело, воспаление захватывает субконъюнктивальную ткань.

Флегмонозный конъюнктивит лечится так же, как и гнойный.

Кератит

Под воздействием механических повреждений, инфекционного гепатита, чумы собак и других факторов у собак может возникнуть воспаление роговицы глаза, или кератит. В этот процесс вовлечен эпителий, намного реже заболевание поражает еще и боуменову оболочку. Выражается кератит в помутнении роговицы, возникающем и иногда исчезающем довольно быстро, в течение одного дня. Поверхность пораженной роговицы глаза делается шероховатой, приобретает пепельно-серый или бело-голубоватый цвет. Собака слегка щурит глаза. Слезотечение умеренное.

Различают поверхностный гнойный и поверхностный сосудистый кератит, еще кератит фликтенулезный, глубокий, точечный, а также гнойную и ползучую язвы роговицы.

Гнойный кератит возникает чаще всего после механических повреждений и занесения в глаз инфекции. Признаками его считают болезненность, светобоязнь, гнойные выделения. Роговица приобретает бело-желтый цвет, отекает и становится шероховатой. При отсутствии лечения сосуды врастают в роговицу.

При поверхностном сосудистом кератите в отличие от гнойного большое количество сосудов врастает в боуменову оболочку и эпителий на ранних стадиях болезни. Длительное отсутствие лечения приводит к тому, что по ходу сосудов в роговицу врастает и соединительная ткань, глаз собаки становится мутным, бугристым, серо-красным, роговица теряет прозрачность.

Гнойный кератит опасен тем, что может перейти в глубокий гнойный кератит или язву роговицы.

Фликтенулезный кератит представляет собой аллергическое заболевание с развитием токсикоза. Если у собаки наблюдаются светобоязнь, покраснение конъюнктивы, а особенно третьего века (в запущенной форме оно становится утолщенным и бугристым), на роговице глаза животного заметны круглые узелки сероватого цвета, к которым подходят сосуды, следует немедленно обратиться к врачу и начать лечение. При сильно запущенном фликтенулезном кератите узелки сливаются, а роговица глаза приобретает серо-красный цвет и делается неровной, изъязвленной.

При глубоком кератите помимо светобоязни наблюдается общее угнетение животного, собака сильно щурится, при пальпации глаз болезненный, из глазной щели выделяется слизисто-гнойный экссудат. Роговица глаза собаки отекает, приобретая белый или бело-желтый цвет. Все эти симптомы сопровождаются конъюнктивитом.

Точечный кератит – довольно редкое заболевание, вызываемое вирусом герпеса. У здоровых на вид собак при этом заболевании в поверхностных слоях паренхимы образуются перламутрово-серые помутнения. Заболевание не ухудшает зрения, но может служить началом более сложных форм кератита.

Глубокий кератит очень часто возникает в качестве осложнения при заразных заболеваниях животного, особенно при чуме собак и при механических повреждениях глаза, затрагивающих паренхиму роговицы.

Гнойная и ползучая язвы роговицы сопровождаются сильными болями. Животные проявляют признаки светобоязни, сильно щурят глаза. Отмечаются дефекты на роговице с некротизированными подрытыми краями. При гнойной язве роговицы периферийные ткани роговицы отечны и имеют серо-белый цвет. Из конъюнктивального мешка выделяется обильный слизисто-гнойный экссудат. Ползучая язва роговицы отличается от гнойной более острым течением заболевания, наличием отечности и гиперемии конъюнктивы. Образование непосредственно язвы начинается с появления на роговице серо-желтого инфильтрата. Позже, после перерождения инфильтрата, такой же серо-желтый цвет имеет дно образовавшейся язвы.

Наиболее опасным осложнением данной формы заболевания является прободение язвы и помутнение жидкости передней камеры глаза, что приводит к частичной или полной потере зрения. В случае успешного лечения ползучей язвы на роговице все же остаются рубцы.

Для лечения кератита необходимо в первую очередь устранить причину заболевания. Чтобы облегчить состояние собаки и избавиться от выделений из конъюнктивального мешка, его промывают 2-3%-ным раствором борной кислоты или 1%-ным риванолом. При поверхностном катаральном кератите рекомендуется использовать 0,25%-ный раствор левомицетина по 2-3 капли 3-4 раза в день. Наружное лечение сочетается с введением 0,1-0,2 мл гидрокортизона и 0,5-1 мл 0,5%-ного раствора новокаина под конъюнктиву. Также под веко 2 – 3 раза в день закладывают глазные мази с антибиотиками.

Поверхностные сосудистые кератиты лечатся субконъюнктивальными инъекциями лидазы по 20-30 ЕД. После инъекции наносится гидрокортизон с новокаином. Из рассасывающих средств рекомендованы инъекции стекловидного тела (подкожно по 1-2 мл ежедневно в течение мес) и 4-5 инъекций взвеси плаценты (1-2 мл 1 раз в нед).

Фликтенулезный кератит требует введения кортикостероидов субконъюнктивально. Хорошие результаты дает применение гидрокортизона с новокаином и введение в конъюнктивальный мешок витаминных капель (2-3 раза в день). Также в течение курса лечения делаются 30 инъекций витамина B6 по 1 мл внутримышечно.

Из диеты собак в период болезни кератитом следует исключить углеводы и давать животным побольше поливитаминов.

При поверхностных и глубоких гнойных кератитах, а также язвах роговицы лечение проводится под контролем ветеринара. Внутримышечно вводят антибиотики широкого спектра действия, местно – 1%-ные глазные мази с эритромицином или олететрином, глазные пленки с неомицином. При тяжелом течении болезни антибиотики могут вводиться субконъюнктивально.

Для рассасывания рубцов после заживления язв рекомендуется 1 %-ная ртутная желтая мазь и субконъюнктивальные инъекции лидазы по 20-30 ЕД.

Катаракта, глаукома, отслойка сетчатки

Все эти заболевания довольно часто встречаются у собак, особенно преклонного возраста. Катаракта сопровождается помутнением хрусталика, внешне болезнь выражается в помутнении глаза, приобретающего матовый серо-голубоватый, светло-серый или молочно-серый цвет. Выделения и прочие симптомы конъюнктивитов и кератитов отсутствуют.

Причиной образования катаракты кроме старческого возраста может стать диабет, токсикоз и травмы. Лечение сводится к закапыванию в глаз вита-йодурол-трифосаденина, вицеина и витаминных препаратов по 1-2 капли 2-3 раза в день. Терапия ведется длительно и лишь замедляет развитие болезни.


Собаки от А до Я

Катаракта

Операции на хрусталике при катаракте у собак возможны, но на практике применяются редко.

Глаукома характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления от 30 (норма) до 70 мм рт. ст. Наиболее часто у собак встречается вторичная глаукома (кроме этого вида заболевания встречаются также врожденная и первичная). Причины болезни довольно разнообразны: глубокие кератиты, смещение или набухание хрусталика, кровоизлияния в стекловидное тело и переднюю камеру глаза, а также контузии глаза и проникающие ранения при травмах.

Выражается болезнь помутнением хрусталика, атрофией радужной оболочки, иногда изменением формы зрачков. Глаза у собаки мутноватые, серо-голубого цвета, при прощупывании глазное яблоко уплотнено и увеличено в размерах. При лечении глаукомы в первую очередь применяют медикаментозный метод, и только в случае, если это не даст видимых результатов – хирургический. Вылечить повышение внутриглазного давления у собак можно при помощи закапывания 1%-ного раствора пилокарпина 5-6 раз в день, а также ГЛП с тем же препаратом 1 раз в сутки. Применяется и раствор фосфакола в концентрации 0,02% 2-3 раза в день.

Лечение глаукомы следует начинать своевременно, чтобы не возникло осложнений, самое опасное из которых – кровоизлияния в пространство между сосудистой оболочкой глаза и сетчаткой и, как следствие, ее отслойка.

Кроме осложнений при глаукоме, причиной отслойки сетчатки могут стать травмы, атрофия стекловидного тела, большое накопление экссудата в камерах глаза. При этом заболевании у животного неожиданно сильно ухудшается зрение, вплоть до наступления слепоты, расширяются зрачки, реакция на свет при быстром изменении его интенсивности отсутствует. Окончательный диагноз ставит ветеринар при осмотре глазного дна собаки.

При полной отслойке сетчатки вылечить собаку не представляется возможным: собака слепнет окончательно. Частичная отслойка может быть вылечена при помощи субконъюнктивальных инъекций 0,1-0,2 мл гидрокортизона с новокаином каждые 3-4 дня. Одновременно ежедневно вводят 0,3-0,5 мл дексазона. В конъюнктивальный мешок закапывается атропин в концентрации 1% или 2%-ный раствор дионина.

Вывих глазного яблока

Это заболевание может развиться, если собака перенесла травмы головы. Вероятность выпадения глазного яблока повышает незамкнутость костной орбиты. После выпадения глазное яблоко ущемляется веками, конъюнктива отекает в краткосрочный период и нависает над роговицей в виде валика, сама же роговица высыхает и теряет блеск. Глаз выглядит выпученным. Если не вправлять выпавшее глазное яблоко больше суток, эпителий его дегенерирует, появляются участки некроза и язвы на роговице. В результате у собаки наступает полная слепота. Лечение проводится под общим наркозом. В первую очередь обмывают глазное яблоко 0,25%-ным раствором новокаина, удаляют загрязнения и экссудат. Затем за выпавшее глазное яблоко вводят 1-2 мл 1%-ного новокаина с 0,2-0,3 мл гидрокортизона. Веки инфильтруются новокаином в концентрации 0,25%, после этого проводят рассечение наружной спайки век на 0,5-1 см. Спустя 10-15 мин на глаз накладывается салфетка, смазанная тетрациклиновой мазью и через нее производится легким нажатием вправление глазного яблока в орбиту. На рану накладывается шов, веки смазываются той же мазью, которой обрабатывалась салфетка, и на глаз накладывается повязка. Снятие повязки для осмотра швов производится на 3-4-й день после операции.

Прогноз течения заболевания зависит как от того, насколько быстро была оказана помощь, так и от тяжести повреждения.

Под конъюнктиву склеры во время осмотра вводится новокаин с кортикостероидами и глазной мазью, а повязка накладывается снова. Эта процедура повторяется каждые 3 дня в течение 3-4 недель. После абсолютного выздоровления швы снимают.

Слишком раннее снятие швов и повязки может повлечь за собой образование язвы роговицы и косоглазие.

Болезни пищеварительного тракта

Выпадение прямой кишки

На фоне запоров и поносов, вызванных различными причинами, у собак может выпадать слизистая прямой кишки или непосредственно сама кишка. Наиболее часто выпадения наблюдаются у щенков. Одной из самых распространенных их причин можно считать хронические изменения стула при энтероколите и парвовирусном энтерите.

Начинать лечение следует с устранения причин заболевания. При запорах собаке делают очистительную клизму, а при поносах – дают 2-3 раза в день фталазол и успокаивающие моторику кишечника средства. Оперативное вмешательство проводится на следующий день после подготовки, если же есть возможность вправить прямую кишку непосредственно после выпадения, это необходимо сделать.

Для вправления слизистой оболочки собаке делают очистительную клизму с мыльным раствором, обмывают выпавшую слизистую прямой кишки холодным 1%-ным раствором перманганата калия (раствор должен быть чуть розовым, без крупинок, чтобы не обжечь чувствительные ткани), а затем – 2%-ным раствором квасцов. Собаку располагают так, чтобы анальное отверстие оказалось наверху, и легким надавливанием вправляют выпавшую слизистую.

Если прямая кишка не вправляется сразу из-за отека, ни в коем случае не применяйте силу. Обработайте выпавший орган вяжущими растворами, например 5%-ной ихтиоловой мазью с 2% тонко растертого новокаина. Отечную жидкость отжимают от конца кишки к анальному отверстию легкими нажатиями пальцев, после чего, легко нажимая на концевую часть органа, постепенно вправляют кишку и накладывают на анальное отверстие кисетный шов так, как описано выше. При некрозах и разрывах прямой кишки необходима ее резекция, которая проводится в клинике опытным ветеринаром.

В случае выпадения прямой кишки операция проводится точно так же, но после ее завершения на анальное отверстие накладывают кисетный шов с петельчатым узлом. Узел распускается при позывах к стулу и затягивается, как только собака опорожнит кишечник.

Опухолевые заболевания

В последнее время в связи с ухудшением экологической обстановки в городах у собак все чаще начинают возникать опухолевые заболевания различного происхождения. Чаще всего они проявляются во второй половине жизни животного. Средний возраст пораженной опухолями собаки составляет 7-9 лет, однако у некоторых животных новообразования могут появиться и раньше.

Известно, что опухолевые заболевания встречаются одинаково часто у обоих полов животных. Единственными исключениями считаются опухоли молочных желез, которые чаще встречаются у сук, и опухоли семенников, поражающие исключительно кобелей.

Неопытные собаководы при взгляде на пораженную этой группы заболеванием собаку решают, что у нее рак, однако это не всегда так. Опухолевые заболевания характеризуются большим многообразием как по происхождению (подвергшиеся изменению ткани), так и по течению процесса. В первую очередь следует разделить доброкачественные и злокачественные новообразования. Первые имеют четкие границы, при росте раздвигают или сдавливают окружающие здоровые ткани, при гистологическом исследовании ткань опухоли почти не отличается от здоровой, из которой она переродилась.

Злокачественная опухоль врастает в окружающие ткани, разрушая их, не имеет четких границ, отдельные волокна переродившейся ткани могут не обнаруживаться при пальпации и вскрытии. Наиболее значимой особенностью злокачественных новообразований является способность давать метастазы. При этом процессе отдельные перерожденные клетки отрываются от рыхлой, малосвязанной ткани опухоли и разносятся по организму током крови или лимфы. В результате новые опухоли начинают развиваться в иной, нежели первичная, части тела собаки.

Некоторые опухоли, имеющие злокачественную природу, например опухоли молочных желез, у собак развиваются в капсуле, как доброкачественные. Определить течение болезни в данном случае помогает только гистологическое исследование тканей (биопсия), которое вне зависимости от внешних признаков заболевания показывает у злокачественных новообразований понижение дифференциации клеточных элементов и значительные отличия по сравнению с исходной тканью.

В некоторых случаях опытный ветеринар даже при наружном осмотре может сделать заключение насчет характера течения опухолевого процесса, биопсия в таком случае нужна ему для подтверждения диагноза, однако чаще всего лишь забор клеток новообразования на анализ может помочь поставить правильный диагноз. Однако тут следует отметить, что зачастую крупные доброкачественные опухоли животных подвергаются перерождению и превращаются частично в злокачественные, так что в одной и той же опухоли могут быть как клетки как одного, так и другого типа.

Для того чтобы произвести биопсию, совершают пункцию опухоли и берут часть ее ткани специальной иглой. Забранную пробу готовят для микроскопического исследования и сверяют с исходной тканью, из которой образовалась опухоль.

Кроме классификации по течению заболевания опухоли разделяются по расположению (наружных и внутренних органов) и происхождению. Наиболее часто у собак перерождению подвергается железистая, соединительная ткань и кожа.

Существуют также опухоли костей, хотя собаки подвержены этой форме новообразований значительно меньше других животных.

Ветеринарами приняты определенные принципы клинической классификации стадии (этапа развития) опухолевого процесса. Обозначения, применяемые при описаниях опухолей, едины для большинства стран. Обычно стадия болезни определяется по размеру новообразования, степени поражения исходного органа, наличию метастазов и переходу процесса на окружающие органы и соседние ткани.

Исходя из этих показателей, различают 4 стадии развития опухоли: 1-я стадия характеризуется ограничением опухолевого роста пределами первично пораженного органа, отсутствием метастазов и величиной опухоли, не превышающей 3 см; на 2-й стадии новообразование прорастает в окружающие органы и ткани, имеет размер 5-6 см, сохраняет подвижность (при пальпации узел можно без труда сместить по отношению к окружающим тканям), метастазы могут наблюдаться в области близлежащих лимфоузлов; на 3-й стадии процесс прорастания в окружающие ткани приводит к потере подвижности опухоли, размеры ее увеличиваются еще больше (более 7 см), метастазы в периферические лимфоузлы крупные, хорошо видимые и прощупываемые при пальпации; 4-я стадия характеризуется распространением процесса далеко за пределы первично пораженного органа, поражением метастазами всего организма, развитием некротических процессов от центра крупных опухолей и, как следствие, сильной интоксикацией.

Для описания опухолей, как упоминалось выше, ветеринары приняли систему общих обозначений. Эта система, TNM, вошла в применение в 1974 г. и основывается на учете 3 показателей:

• Т – состояние и размеры первичной опухоли;

• N – пораженность лимфатических узлов;

• М – наличие метастазов в другие органы и ткани.

Каждый из элементов, по которым ведется описание, имеет несколько градаций. Так, у показателя Т их 4, они соответствуют состоянию первичной опухоли по стадиям. У N – также 4: N0 – отсутствие метастазов в лимфоузлы, N1 – наличие метастазов, N2 – множественные подвижные метастазы на лимфоузлах, N3 – множественные неподвижные метастазы. У показателя М всего 2 градации, обозначающие соответственно отсутствие и наличие метастазов в другие органы: M0 и M1

Опухоль в 3-й стадии развития с наличием множественных подвижных метастазов в лимфоузлы и отсутствием метастазирования по организму в целом будет обозначаться в большинстве стран одинаково:

Доброкачественные опухоли

Опухоли кожи и подкожной клетчатки

Эти новообразования возникают на любом участке тела собаки, внешне проявляются как округлые возвышающиеся над поверхностью кожи опухоли. Консистенция доброкачественных опухолей кожи и подкожной клетчатки упругая, шерстный покров над новообразованием остается неизменным. При диагностике кожных новообразований следует отделять непосредственно опухоли кожи и подкожной клетчатки от других, внешне похожих на них заболеваний и папиллом. Так, например, вполне возможно при отсутствии опыта спутать с опухолью кисту. В отличие от новообразований кисты растут медленно, внутри них содержится густая жидкость, а в опухолях – разросшаяся ткань. Также на опухоль может быть на первый взгляд похожа ретенционная киста, образующаяся при закупорке выводящих протоков пор и сальных желез.

Еще одно заболевание, которое неправильно относить к опухолям – папилломы. Папилломатоз представляет собой высыпание мелких образований на тонких ножках и относится к опухолеподобным болезням собак. В отличие от опухолей папилломатоз лечится не только хирургическим, но и медикаментозным способом при помощи введения внутривенно 0,5%-ного новокаина.

Чаще всего папилломы можно обнаружить на коже и слизистых пасти, хотя они могут поражать и слизистую кишечника или влагалища самок.

Лечение кожных опухолей и новообразований подкожной клетчатки проводится исключительно хирургическим путем.

Опухоли околоанальных желез (перианальные аденомы)

Это довольно часто возникающее заболевание. Поражаются железы только у самцов. Внешними признаками данных новообразований служат множественные опухоли с отсутствием шерстного покрова, расположенные вокруг заднего прохода. Благодаря такому типичному расположению диагностировать этот вид опухолей довольно просто.

Со временем на месте околоанальных новообразований возникают глубокие свищи с некрозом и гнойными выделениями, что представляет наибольшую опасность при этом заболевании. Также следует отметить, что перианальные аденомы мешают стулу собак и могут перекрыть задний проход, что приведет к интоксикации.

При хирургическом вмешательстве эффекта практически не наблюдается, аденомы появляются вновь. Вызвано это тем, что околоанальные новообразования возникают из-за дисбаланса гормонов в организме собаки. У больных животных наблюдается переизбыток мужских половых гормонов (андрогенов).


Собаки от А до Я

Абсцесс анальной железы

Чаще всего избыток половых гаромонов может указывать на гиперплазию вырабатывающих данные гормоны клеток или опухоль семенника.

При правильном лечении и последующем регулярном введении женских половых гормонов (эстрогенов) изъязвленная поверхность кожи эпителизируется, опухолевые узлы уменьшаются, а самые мелкие рассасываются, рецидива при удалении крупных новообразований не наступает.

Лечение перианальных аденом сводится к кастрации кобеля, удалению крупных опухолевых узлов и последующем введении женского полового гормона синэстрола по 1 мг на 5 кг собаки ежедневно. Курс гормонального лечения устанавливается ветеринаром и длится не менее 3-4 мес.

Диагностируя околоанальные аденомы, стоит помнить, что у собаки может быть вовсе не опухоль, а абсцесс анальной железы. В данном случае образуется только одна или две (в зависимости от того, закупорена только одна или обе железы) припухлости, которые также могут изъязвляться при запущенном процессе. Клиническая картина абсцесса и аденомы различается, особенно ярко это заметно при пальпации. Аденомы не вызывают болезненности, абсцесс же вызывает болевые ощущения у собаки.

Лейкомиома

Опухоли стенки влагалища встречаются у многих самок в возрасте от 10 до 12 лет. В отличие от саркомы она имеет плотную консистенцию и не проявляет кровоточивости, благодаря чему можно различить эти два заболевания. Слизистая на поверхности лейкомиомы пересыхает и становится слегка шершавой, подслизистые кровеносные сосуды хорошо наполнены кровью.

В случаях, когда новообразование растет в сторону окружающих влагалище тканей, его можно прощупать через промежность собаки. Такая лейкомиома обычно пережимает внутренние органы, что приводит к нарушениям дефекации и мочеиспускания.

Лечение ведется хирургическим путем. В случае поверхностной опухоли – через влагалище, в случае роста в сторону внутренних органов – через промежность с предварительным введением катетера, чтобы исключить при операции повреждение мочеточника.

Лейдигома

Из 3 видов опухолей семенников собак только один, лейдигома, носит преимущественно доброкачественный характер. Развивается это новообразование из тканей, состоящих из лейдиговых клеток, откуда и происходит его название. Возникают лейдигомы, как правило, в опустившемся семеннике кобеля, в 10-15% случаев могут быть поражены оба семенника. Если поражена только одна половая железа, вторая атрофируется. Удаление этого типа опухоли в связи с отсутствием прорастания в окружающие ткани – довольно простая операция.

Лейдигому легко обнаружить при внешнем осмотре и пальпации, она не дает метастазов, растет медленно.

Лейдигомы приводят к повышению уровня вырабатываемых семенником андрогенов, что приводит к возникновению перианальных аденом. На практике редко можно встретить лейдигому без признаков развивающихся околоанальных опухолей.

Аденома щитовидной железы

Это крайне редкое заболевание поражает животных в преклонном возрасте, чаще всего – собак 9-11 лет. В отличие от рака щитовидной железы, доброкачественная опухоль того же органа растет довольно медленно. Она располагается в средней трети боковой поверхности шеи, чаще всего выпячивается наружу, хотя могут быть и случаи роста новообразования внутрь. Процесс редко затрагивает больше одной доли щитовидной железы. Разрастаясь, аденома может начать сдавливать трахею собаки, что затрудняет дыхание. Столкнувшись с увеличением щитовидной железы у собаки, немедленно обратитесь к ветеринару для точной диагностики и своевременного оперативного вмешательства.

Лечение аденомы щитовидной железы состоит из удаления опухоли и пораженной ею доли органа, а также, в случае необходимости удаления всей железы – последующей терапии тиреотропными (вырабатываемыми щитовидной железой) гормонами.

Остеома

Единственная опухоль костей, имеющая доброкачественный характер течения заболевания, – остеома. Как и другие опухоли костной ткани, она проявляется у собак в 6-7 лет, хотя начинает развиваться значительно раньше.

Клиническими признаками костного новообразования могут служить хромота, нежелание собаки по утрам вставать с места и опираться на пораженную конечность. При опухоли на черепе и ребрах, где чаще всего и локализуется остеома, ее наличие можно определить только при пальпации. Прощупывание выявляет на ребрах или костях черепа плотное, умеренно болезненное утолщение.

К сожалению, пальпация не позволяет отличить одну из костных опухолей от другой, также без специальных исследований остеому на ранних стадиях можно спутать с ушибом кости или артритом. Такая ошибка обычно заканчивается для собаки плачевно: и в том, и в другом случае ей начинают делать согревающие компрессы, что строго противопоказано при новообразованиях.

Окончательную диагностику костных новообразований можно провести только по результатам биопсии и рентгенографии. На рентгеновском снимке остеома обычно выглядит как сглаженное уплотнение без неровных краев, козырьков и расплавления кости.

Лечение опухолей костей у собак в целом и остеомы в частности – наисложнейшая задача. В медицинской онкологии для этих целей применяют не только оперативное вмешательство, но и химио-, радио– и лучевую терапии. В ветеринарии использование этих методов также могло бы дать результат, однако проводить их можно лишь в специализированных учреждениях и курс лечения крайне дорогостоящ. Таким образом, прогноз при костных опухолях у собак неутешителен: большинство из них погибают в течение полугода, а в случае остеомы – несколько позже в связи с тем, что перерождение опухоли в саркому длится несколько месяцев.

Злокачественные опухоли

Опухоли молочных желез

Как правило, злокачественные опухоли молочной железы наблюдаются у самок, хотя иногда встречаются случаи, когда они развиваются и у кобелей. Заболевают собаки в возрасте от б лет и старше, не зарегистрировано ни одного случая развития новообразований этого типа у животных до 4 лет. По локализации наиболее часты образования на 4-й и 5-й парах молочных желез. Наиболее редко поражаются 1-я и 2-я пары. Скорость развития процесса зависит в основном от функциональной активности и размера желез. К причинам, способствующим развитию злокачественных новообразований данного органа, относят длительные гормональные нарушения, когда в организме выделяется повышенная доза эстрогена, а также ложная щенность, отсутствие вязок и естественного вскармливания потомства.

Нормальное функционирование молочных желез снижает вероятность возникновения на них опухолей, равно как и кастрация собаки до первой течки.

Диагностика обычно не вызывает больших затруднений в связи со специфическим расположением опухоли и ее подкожной дислокацией. Полностью сформировавшееся новообразование эластично или плотно по консистенции, имеет округлую бугристую форму. Обычно каждую железу поражает только 1 опухоль, поэтому когда ветеринары говорят о множественных опухолях молочных желез, это свидетельствует о запущенном процессе. В таком случае возникает сперва 1 узел, а вслед за ним, когда первый уже имеет довольно большие размеры, появляются метастазы.

На начальной стадии процесса пальпация выявляет в молочной железе такие же изменения, как и при мастите: выявляется небольшой узелок мягкой, тестоватой консистенции, неболезненный при прощупывании. Крайне редко можно нащупать сразу несколько узелков. Если вы обнаружили в молочных железах собаки подобные изменения, особенно когда они предваряются ложной щенностью, следует немедленно обратиться к ветеринару и поставить у него собаку на учет.

Мастопатия опасна тем, что при отсутствии лечения может привести к развитию опухоли молочной железы, однако есть случаи, когда мастопатия проходила у собак бесследно.

В случае продолжения развития процесса узелок начинает уплотняться, слегка увеличивается в размере и становится бугристым. Дальнейшее развитие процесса приводит сперва к незначительному увеличению периферических лимфоузлов, определяемому при пальпации, затем – опухоль приобретает неподвижность. Покрывающая новообразование кожа натягивается, становится гиперемированной, горячей на ощупь. На поздних стадиях поверхность опухоли может изъязвляться. Начинаются некротические и гнойные процессы, приводящие к интоксикации. Если опухоль расположена на 4-й или 5-й паре молочных желез, язвы образуются на той ее части, которая обращена к внутренней поверхности задних конечностей.

Существуют также опухоли, при которых злокачественная ткань не окружена капсулой, как в большинстве случаев при новообразованиях в молочной железе. В таком случае прорастание в окружающие ткани и стенку брюшины, а также внутренние органы, происходит очень быстро, образуются множественные обширные язвы, переходящие в свищи с некротическим процессом.

В любом случае собака начинает быстро терять вес, отказывается от пищи, проявляет повышенную жажду. Также характерны слабость, апатия. Если собака, пораженная опухолью молочных желез, ведет себя таким образом, значит процесс вступил в последнюю, 4-ю стадию и помощь ей можно оказать лишь на симптоматическом уровне: обезболивание, снятие интоксикации, введение глюкозы внутривенно для поддержания организма.

Периферические лимфатические узлы при таких опухолях довольно быстро вовлекаются в процесс: злокачественные ткани прорастают в них и делают неподвижными, едиными с опухолью.

В целом рак молочной железы лечат оперативным путем. На 1-й и 2-й стадиях эта операция не представляет особой сложности и дальнейшее течение болезни обычно имеет благоприятный прогноз. На 3-й стадии развития опухоли требуется радикальное иссечение опухоли с захватом окружающих тканей. Прогноз в данном случае не всегда благоприятен: могут возникнуть рецидивы и проявиться метастазы, однако в среднем срок жизни прооперированных на 3-й стадии опухолевого процесса собак составляет не менее 1 года, а при возможности проведения химио– и лучевой терапии возможно и полное излечение.

Злокачественные опухоли кожи и подкожной клетчатки

В отличие от доброкачественных, злокачественные новообразования, происходящие из эпителия, имеют не округлую, а уплощенную форму. Рак кожи растет вширь и долгое время остается подвижным по отношению к лежащим глубже эпителия тканям; поверхность кожи бугристая, зачастую кровоточит и покрывается некротическими отложениями. Гистологические исследования такого новообразования выявляют плоскоклеточный рак, поздно дающий метастазы в Возникновение у собаки округлого узла темного цвета на коже или слизистой ротовой полости скорее всего свидетельствует о меланоме – пигментсодержащем раке кожи. Клиническая картина заболевания в случае когда опухоль располагается на коже, идентична плоскоклеточному раку за исключением пигментации опухоли. Если меланома располагается на слизистой, рост ее происходит быстро, она рано врастает в окружающие ткани, дает метастазы в шейные лимфоузлы и начинает кровоточить. Вызвано это тем, что находящееся во рту новообразование постоянно травмируется зубами и пищей.

Одним из признаков злокачественной опухоли кожи является отсутствие шерстного покрова над пораженным участком.

Еще одна группа злокачественных опухолей кожи – мастоцитома. Она образуется из тучных клеток и проявляется как округлое внутрикожное новообразование с отсутствием над ним шерстного покрова. Чаще всего мастоцитомы возникают на боковых поверхностях туловища и лап собак. Особенностью мастоцитом является упорное рецидивирование при удалении и устойчивость к прочим видам лечения.

В целом опухоли кожи и подкожной клетчатки лечатся хирургическим путем. При их удалении требуется обычно широкое иссечение окружающих тканей и периферических лимфоузлов. Особенно важно провести операцию с правильным захватом окружающей ткани при меланоме. Этот вид рака быстро дает метастазы во время операции, поэтому его все чаще стараются не вырезать, а выжигать лазером. Хирургическое удаление меланом, находящихся в ротовой полости, сопряжено с большими трудностями. Это вызвано не только ранним прорастанием опухоли, неудобным для хирургического вмешательства расположением и быстрым метастазированием, но и особенностью строения прилежащих тканей, а также большим количеством лимфоузлов, в которые новообразование может метастазировать.

В некоторых случаях даже опытный врач не может провести операцию по удалению меланом.

Лимфосаркома

При этом виде злокачественных опухолей поражаются лимфоузлы непосредственно в теле животного. Наиболее часто лимфосаркома образуется у собак в возрасте 4-7 лет. На первой стадии можно без труда обнаружить увеличение поверхностного лимфоузла, который остается безболезненным и подвижным. Наиболее часто опухоль появляется на подчелюстных узлах. Увеличение желез одностороннее, реже – двустороннее асимметричное. На этой стадии болезни лимфосаркому довольно легко спутать с воспалительным процессом, вызванным заболеваниями ротовой полости, однако при пальпации отсутствие болезненности (при воспалении она есть) должно служить для собаковода сигналом к немедленному обращению к ветеринару.

На второй стадии развития опухоль распространяется на соседние лимфоузлы и образует на их основе неподвижный конгломерат. Окружающие его ткани отечны, однако никаких изменений в крови по прежнему нет. Дальнейшее развитие заболевания приводит к увеличению всех поверхностных лимфоузлов и утолщению и отеку лап. Лимфа в конечностях собаки застаивается, начинается лимфостаз. На последней стадии поражаются селезенка, печень и костный мозг. В крови в этот период происходят резкие изменения, начинает возрастать количество незрелых (бластных) лимфоидных клеток. Собака становится заторможенной, проявляет вялость, отсутствие аппетита, повышенную жажду. Масса тела животного быстро уменьшается, у собаки частый жидкий стул, изо рта обильно отделяется тягучая слюна.

Намного реже, нежели поражение поверхностных лимфоузлов, встречается форма лимфосаркомы, захватывающая в первую очередь мезентериальные лимфоузлы, расположенные в брюшной полости. Диагностика этого заболевания усложнена отсутствием яркой картины, а также тем, что опухоль невозможно обнаружить без глубокой пальпации и лапаротомии. Внешними признаками могут служить только такие ненадежные симптомы, как чередование запоров и поносов, которые не поддаются обычному медикаментозному лечению, слабость и потеря массы.

При лимфосаркоме на второй стадии развития опухоли нередко отмечается накопление в брюшной полости значительного количества жидкости.

Лечение лимфосаркомы ведется в первую очередь медикаментозным путем. Опухоль быстро реагирует на введение современных противораковых препаратов. При своевременно начатой терапии лимфоузлы уменьшаются до нормальных размеров, наступает стойкая и продолжительная ремиссия (не менее 4 мес). При лимфосаркоме и особенно саркоме мезентариальных лимфоузлов удаление новообразования приводит к неблагоприятным результатам – опухоль начинает быстро развиваться в других железах и на месте операции.

Лимфолейкоз

При распространении лимфосаркомы на кроветворную ткань или непосредственном поражении костного мозга злокачественной опухолью развивается лимфолейкоз. Заболевание характеризуется резким изменением формулы крови: красных кровяных телец (эритроцитов) становится меньше, лимфоцитов же (белых кровяных телец), наоборот, больше чем необходимо. Кроме того, происходит снижение содержания гемоглобина в эритроцитах.

При лимфолейкозе при гистологическом исследовании в костном мозге, а также в печени и селезенке собаки обнаруживаются бластные лимфоидные

Лимфолейкоз поражает молодых, от 3 до 5 лет, животных и имеет неблагоприятный прогноз: даже при интенсивном лечении собаки редко живут более полугода. Без интенсивного медикаментозного лечения собака погибает за 2 мес.

Проявляется болезнь в первую очередь необъяснимой слабостью, угнетенным состоянием животного, жидким стулом и отказом от корма. На второй стадии, когда количество лейкоцитов в крови значительно возрастает, отмечается бледность слизистых оболочек. В этот же период у собаки проявляется одышка, в некоторых случаях температура тела поднимается до 40-41 °С. Наиболее ярким отличием лимфолейкоза от саркомы лимфатических узлов являются изменения крови на ранних стадиях заболевания, а также отсутствие увеличения периферических лимфатических узлов или их незначительное увеличение.

Злокачественные опухоли костей

В отличие от доброкачественных, злокачественные опухоли костной ткани наиболее часто локализуются в трубчатых костях конечностей. Лишь 20% этих новообразований обнаруживаются на ребрах или других частях скелета. Наиболее часто остеосаркомы образуются на передних конечностях собак, причем очень редко за пределами зон роста.

Большинство злокачественных новообразований костей имеет на рентгенограмме специфические признаки, которые помогают поставить диагноз даже без биопсии. Так, например, остеосаркома видна на снимках как участок с усиленным нарастанием тканей (остеосклеротический тип) или их рассасыванием (остеолитическая саркома). Одновременно на кости образуются выросты, имеющие вид козырька. Козырек является отслоившейся надкостницей и располагается под углом к длинной оси кости.

В некоторых случаях остеосаркома может проявиться в виде перпендикулярных обызвествлений, расположенных в форме веера.

На поздних стадиях заболевания в окружающих тканях заметны остификации облаковидной или хлопьевидной формы.

При хондросаркоме козырьков, веера или внекостных образований не наблюдается, зато рентгеновский снимок показывает крупные остеодеструктивные очаги. Фибросаркома и остеобластосаркома проявляют себя так же, как и при остеосаркоме.

Встречаются в ветеринарной практике и вторичные опухоли кости, вызванные метастазированием иных новообразований. Отличить их от непосредственно сарком костной ткани можно на основе гистологического, рентгенографического исследований и указаний в истории болезни собаки на имевшиеся прежде злокачественные опухоли.

Лечение остеосаркомы и других новообразований костей злокачественного характера возможно только оперативным путем.

Опухоли семенников и предстательной железы

Как уже указывалось выше, семенники могут поражаться 3 типами новообразований, дифференцируемыми по ткани, из которой они развиваются. К злокачественным опухолям относят 2 их вида – семиномы, развивающиеся из семяродного эпителия, и сертолиомы, образующиеся из сертолиевой ткани.

Сертолиома характеризуется тем, что в организме кобеля вырабатывается повышенное количество эстрогенов. В р