Глава 4 Закладка фундамента

Фундамент – это прежде всего опора всякого строения, на которую давит вся тяжесть расположенных выше конструкций. От того, как надежно будет сформирована эта опора, зависит в буквальном смысле то, сколько лет простоит баня.

Если фундамент будет сделан без учета местных климатических и гидрогеологических условий, то строение получится крайне непрочным.

Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах. Например, для Киева эта величина равняется – 100 см, для Москвы, Санкт-Петербурга – 140 см, для Горького – 150 см. В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания расположен ниже расчетной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не зависит от глубины промерзания.

Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоями 15–20 см, политого водой и утрамбованного песка.

В крупных и средних гравелистых почвах фундамент закладывают на глубину не менее 50 см, в сухих мелких и пылеватых песках, твердых глинах – 0 см, в насыщенной водой песках и пластичных глинах – 1 м.

Под тяжелые стены (каменные, кирпичные, бетонные) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах – столбчатые.

Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже – красный керамический кирпич. При выборе материала фундамента необходимо учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120–150 и изделия из него, глиняный кирпич марки 75—100, цементный раствор марки 25–50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта.

Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно, и в него утапливаются камни размером до одной третей толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен – 15 см, бутобетонных – 35 см, бутовых – 50 см, размеры столбов из бутобетона 40 на 40 мм, бутовых – 60 на 60 мм. Толщина фундамента из кирпичной кладки – не менее чем полтора кирпича.

При заложении фундамента свыше, чем 70 см, под его подошвой устанавливают подушку из нескольких слоев утрамбованного песка, размеры которой шире подошвы фундамента не менее чем на 20 см. Высота песчаной подушки – не более половины всей высоты фундамента. В случаях, когда глубина заложения фундамента ниже уровня грунтовых вод, его нижнюю часть можно заменить подушкой из мелкого гравия или щебня.

Возвышающееся над уровнем земли на 50–70 см продолжение фундамента называется цоколем. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15–50 см от земли. Для сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цементно-песчаной стяжки толщиной 2–3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают два-три слоя толя или рубероида. В особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала устраивают два гидроизоляционных пояса – в фундаменте и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола.

В цоколе или в забирке – стенке, соединяющей столбы фундамента – устраивают отверстия 15 на 25 см для вентиляции подполья. Для защиты от грызунов их забирают сеткой.

Прочность фундамента целиком зависит от качества раствора, связывающего воедино отдельные камни, кирпичи, блоки, печные приборы. Растворы надо тщательно подбирать, дозировать компоненты: вяжущие (глина) и заполнитель, обычно песок. Воду берут в зависимости от требуемой густоты раствора. Наилучшими считаются растворы средней пластичности (нормальные), в которых вяжущий компонент и заполнитель находятся в оптимальном соотношении. Такие растворы прочны, не трескаются, не дают усадку.

По густоте глиняный раствор может легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и под легким нажимом на него рукой (раствор должен быть таким, как жидкая сметана). Качество глины можно определить следующим образом. Можно приготовить несколько растворов с добавлением глины и песка. С этой целью делают примерно пять порций глины. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью – 25 % песка, в четвертую – 75 % и в пятую – 100 %, т. е. столько же, сколько и глины.

Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции – 50 %, для третьей – 100 %, для четвертой – 150 %, для пятой – 200 % в зависимости от количества глины.

Из каждой порции раствора делают по 2–3 шарика диаметром 4–5 см и 2–3 лепешки толщиной 2–3 см. Лепешки и шарики хранятся в помещении без сквозняков.

Если высохшие шарики и лепешки не растрескались, и шарики, падая с высоты 0,75 —1 м, не рассыпаются на полу, то раствор можно считать годным. Если раствор "тощий", то шарики при падении рассыпаются, а лепешки легко ломаются. Лепешки и шарики из жирного раствора растрескиваются. Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строгаными дощечками и сдавливают их до тех пор, пока на шариках не образуются трещины.

На шариках из раствора малой пластичности большие трещины образуются уже при сжатии.

Проверить раствор на пластичность можно также, сгибая жгутик в кольцо вокруг крепкой деревянной скалки диаметром 4–5 см. Жгутик из раствора с малой пластичностью при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов; на жгутике из раствора средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины; жгутик из пластичного и высокопластичного раствора при сгибании вокруг скалки трещин не имеет.

Повторенные два-три раза, эти испытания позволяют подобрать нужный раствор средней и нормальной пластичности.

Глину сначала замачивают в какой-либо емкости, затем процеживают через сито. Излишки воды после перемешивают, разводят водой до молокообразного состояния и также процеживают сквозь сито. Оставшиеся сгустки глины вторично разминают, добавляют воду и снова процеживают. После этого отмеривают глину, песок и цемент нужными объемными частями, смесь разводят глиняным молоком и перемешивают до однообразного состояния. Очень хорошо перемешивается раствор при дополнительном процеживании его через сито.

В готовом растворе не должно быть крупных твердых частиц или комочков, сгустков. Глинистые растворы могут храниться неограниченное время: загустевший раствор разводят водой. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глинистого раствора, бывает настолько прочной, что для ее разборки приходится применять зубило. Кладку из ополоснутого кирпича и плохо подобранного состава можно разобрать руками.

Следует отметить, что между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно добавить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть достаточно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают две-три недели, прежде чем приступить к работе.

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его кусками толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут второй ряд кирпичей, который должен находится на одном уровне с полом, выше него начинается собственно сауна.

При кладке фундаментов лучше применять цементный раствор, состоящий из одной части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на одну часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата отмечаются ориентиры следующей работы. Надо учесть при закладке фундамента особенности строительного сооружения, которое вы собрались строить. Сауна отличается от жилого помещения тем, что воде нужно стекать. Поэтому нужно предусмотреть и эту особенность постройки.

Если сауна строится на старом фундаменте, то его желательно отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем сам фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают первый ряд кладки или фундамента. Фундамент можно сделать и из железняка. Его нужно класть с необходимой перевязкой швов.

При строительстве сауны нужно учитывать следующие характеристики: глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, типы почв и многое другое.

Фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Для каждого вида почв существую свои предпочтения. Почва может стать другом строителя, а может оказаться и его злейшим врагом.

Очень трудно пользоваться буровым устройством на глинистых почвах. Процесс закладки фундамента при этих условиях – дело весьма трудоемкое. При этом типе почв больше проблем при промерзании.

Другой вид почв – песчаники. Здесь главная опасность заключается в том, что конструкция может легко провалится. Необходимо учитывать и сейсмические характеристики района, в котором вы проживаете. Это не может не наложить отпечаток на характер и проведение строительных работ.

Особое внимание стоит уделить технологии земляных работ. Допустим, вы решили построить сауну на садовом участке. Мы бы посоветовали вам прибегнуть к помощи специалистов, т. к. строить чуждое русскому духу "иностранное" чудо – весьма трудоемкий процесс. Даже в какой-то степени – "наукоемкий". Да и получиться может не совсем то, что планировали.

Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.

Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.

На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.

Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.

Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.

После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.

Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 —10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.

Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.

Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.

Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.

Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.

Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.

Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро делать при существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, затем заполнить бетонной смесью примерно на одну треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи.

После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду – через 3–5 суток), то можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний конец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо, конечно, соблюдать осторожность, т. к. бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве "изюма" небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением к верху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего такой цилиндр делать из кровельной жести. В таком месте легко оставить и место для анкеров.