home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add





Художественное выпиливание


Пропильная резьба

Пропильная орнаментальная резьба — один из видов художественной обработки дерева. Это такой вид декоративной обработки древесины, при котором узоры, заранее намеченные на плоской поверхности, выпиливаются с помощью пилы или лобзика.

На Руси пропильная резьба всегда была спутницей деревянной архитектуры. Ею украшали дома, домашнюю утварь и другие изделия из дерева.

Художественное выпиливание получило наибольшее развитие к началу XX века.

Этому способствовали природные условия, в которых проживали умельцы, народные традиции и многовековой опыт обработки дерева. Дерево было самым доступным материалом, не требовало для обработки сложных инструментов, деревянные изделия часто украшали фасады домов, а по-особому обработанная древесина придавала дому праздничный вид, подчеркивала его индивидуальность.

На развитие художественного выпиливания большое влияние оказали такие народные промыслы, как вышивка и плетение кружев. От них выпиливание заимствовало легкость и воздушность узоров. Благодаря вариативности узоров, возможности каждый раз составить новый орнамент, художественное выпиливание позволяет создавать настоящие шедевры.

Пропильная резьба пользуется особой популярностью, так как она проста в выполнении и при этом выглядит очень эффектно. Изделия, украшенные пропильной резьбой, радуют окружающих своей жизнерадостностью, сказочностью узоров. Нарядное ажурное кружево орнаментальных мотивов, развернутых на плоскости, благоприятно воздействует на человека.

Многие люди считают, что какой-либо предмет — тем более предмет домашнего обихода — проще купить, чем изготовить самостоятельно. Однако массовость мебельного производства все меньше и ми пыле соответствует возрастающим требованиям человека, желающего иметь уникальную вещь в единственном экземпляре. Неспособность массового производства обеспечить разнообразие и неповторимость изделий дает толчок для проявления самостоятельного творчества.

Изделия с пропильной резьбой представляют собой различного рода стилизации, не всегда оправданные с художественной точки зрения. Но они, без сомнения, радуют глаз и очень удобны в повседневной жизни. От промышленных изделий они отличаются большой прочностью и возможностью для создания неповторимых форм.

Приемы, разработанные в выпиливании лобзиком, по сравнению с другими видами декоративно-прикладного творчества не сложны. Однако существует парадокс: при простоте процесса выпиливания действительно хороших поделок мало. Дело в том, что часто любители выпиливания мало внимания уделяют подготовке к работе, порой отсутствует достаточный опыт сборки и отделки изделий. Только совершенствуя технические приемы, анализируя удачные и неудачные работы, можно довольно быстро овладеть искусством выпиливания и достичь высокого мастерства. Чтобы ваши поделки были достойны внимания окружающих, необходимо воспитывать в себе терпение, усидчивость, аккуратность, внимательность, добиваться точности в движениях инструментом, развивать глазомер и чувство материала.


Инструменты и приспособления

Наверное, многим людям — в школьные годы или уже в более зрелом возрасте — приходилось держать в руках ручной лобзик. Хотя этот инструмент и прост в обращении, но изготовить при помощи него изделие высокого качества далеко не просто. Только усидчивость и упрямство позволят превратить выпиливание в настоящее увлечение на всю жизнь.

Ручной лобзик имеет раму в форме буквы П (рис. 1).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 1


Рама может быть металлической и деревянной. При этом металлическая рама может быть трубчатой и пластинчатой.

Предпочтение следует отдать лобзику с металлической трубчатой рамой, длина которой обычно больше пластинчатой. Зажимы такой рамы не искривляют пилку и обеспечивают ее равномерное натяжение. Раму необходимо про верить на упругость: с силой стянуть ее на 2 минуты, а затем постепенно отпустить и уточнить расстояние между зажимами. При хорошем качестве рамы расстояние между зажимами останется неизменным.

Ручки лобзиков обычно делают деревянными, хотя они могут быть и из других материалов. Важно, чтобы ось ручки проходила в плоскости рамки. В противном случае рез будет косым.

Для работы вам достаточно иметь пилки двух сортов: с мелким и более крупным зубом. Крупнозубчатые пилки необходимы при выпиливании шипов и прорезей, а пилки с мелким зубом — при выпиливании мелкого орнамента с крутыми поворотами линий узора, а также в тех случаях, когда используется фанера из твердых пород древесины.

При установке пилки в лобзик необходимо проследить за тем, чтобы зубцы пилки были направлены от верхнего зажима к нижнему. Пилку закрепляют сначала в нижнем зажиме, а затем, пропустив ее через отверстие в выпиливаемой детали, зажимают вверху.

Кроме лобзика, может понадобиться шило, которое удобно использовать для прокалывания отверстий. В этом случае лучше брать шило с тремя-четырьмя гранями: такое шило действует как дрель и не раскалывает рубашку фанеры. Для подгонки деталей необходимо иметь острый нож и различные по сечению надфили (круглые, плоские, ромбические и др.) — рис. 2.


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 2


При выпиливании мелкого орнамента рабочее место должно быть оборудовано выпиловочным столиком. Он закрепляется на столе или верстаке. Также для работы понадобятся: копировальная бумага[1], наждачная бумага, столярный клей и т. д.


Особенности работы при выпиливании

Особое внимание следует обратить на правильность посадки при выполнении работ. Если посадка выпиловщика неправильна, то пилка будет пилить с отклонениями от вертикали.

За выпиловочный столик садиться нужно так, чтобы правое плечо приходилось строго напротив углубления в выпиловочном столе. Спину во время работы следует держать прямо. При этом лобзик нужно держать правой рукой, а левой — прижимать заготовку к выпиловочному столику (рис. 3).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 3


Скорость пиления и сохранность пилки во многом зависят от того, как вы держите лобзик. Он должен быть расположен строго перпендикулярно к поверхности листа-заготовки.

При выпиливании пилка должна двигаться только вертикально, вверх и вниз, то есть рука, которая держит ручку лобзика, только опускается и поднимается, а лист-заготовка надвигается на пилку лобзика без всякого нажима. Чтобы рука меньше уставала, локоть можно положить на колено. Это также сделает движения пилки более плавными. Важно при работе не отрывать взгляда от линии рисунка, иначе пилка может уйти в сторону: пилка должна идти строго по намеченной линии (посередине).

Пилить нужно размеренно, сильно не нажимая на пилку, иначе можно сломать инструмент. При медленном темпе пилку не доводят до концов, и поэтому рабочей частью является только середина пилки. Правильность работы можно проверить, взяв выпавший от полного пропила кусочек фанеры: если он выпилен верно, то без труда вставится сверху на прежнее место.


Выпиливание линий, углов, отверстий

В любом орнаменте есть прямые линии и линии различной степени кривизны. Но при выпиливании и прямых, и волнистых линий движения должны быть плавными, их нельзя прерывать до выполнения полного пропила.

Тупые углы выпиливают простым поворотом на месте. Допилив до вершины угла, надо прекратить надвигать лист на пилку. При этом работу лобзиком нужно продолжать до тех пор, пока пилка не будет ходить свободно. После этого лист поворачивают в нужном направлении. Острые углы выпиливают так же, как и тупые, но при повороте, чтобы избежать излишнего закругления, пилку нужно слегка подать на себя (рис. 4).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 4. Выпиливание тонких орнаментов:

а — выпиливание острого угла; б — выравнивание бокового среза; в — плавный переход на смежную сторону угла; г — выравнивание обоих срезов; 1–6 — очередность прохождение лобзика на разных участках


Если орнамент очень тонкий, то пропиливают до вершины только одну из сторон угла. Затем лобзиком работают на одном месте и постепенно пропиливают произвольную линию так, чтобы попасть по касательной на смежную сторону угла.

Во многих изделиях с пропильной резьбой необходимо сверлить отверстия под пилку. Этот процесс имеет ряд особенностей, которые необходимо соблюдать:

1. Отверстие следует прокалывать в том месте выпадающего контура орнамента, где линии сходятся под острым углом.

2. Не следует прокалывать все слои фанеры сразу, так как может треснуть обратный слой рубашки. Прокол нужно делать так, чтобы насквозь прошел только кончик иглы (приблизительно на 2/3 толщины фанеры). Затем фанеру поворачивают и делают прокол в обратном направлении.

3. Выпиливать узор нужно после того, как сделаны все отверстия. Так как отдельные участки фанеры удаляются, лист-основа теряет свою прочность и при прокалывании нового отверстия он может сломаться.

При выпиливании особенно сложного или мелкого орнамента следует помнить, что сначала выпиливают внутренний орнамент детали и лишь после — контур. А после выпиливания отверстия сначала пропиливают ту линию, которая граничит с выпавшими элементами орнамента.


Перевод рисунка

Для выпиливания лобзиком существуют специальные альбомы, в которых рисунки даны в натуральную величину. Однако такой литературы мало. Чаще всего рисунки можно найти в различных книгах: например, это могут быть иллюстрации в детских книгах. Такие рисунки часто требуют увеличения.

Существуют различные способы увеличения изображений: методом клеток, при помощи пантографа, эпидиаскопа и др. Применяя компьютер, рисунок сканируют, заносят в память, масштабируют и выводят на печать. Самым доступным для применения является метод клеток.

Сначала рисунок с оригинала переводят на кальку, на которой предварительно начерчена сетка со стороной ячейки 5 мм. Так как изображение обычно увеличивают в 2–4 раза, необходимо приготовить еще один лист-сетку со стороной ячейки 10–20 мм, на который по клеткам и переносится исходный рисунок (рис. 5,а,б,в).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 5


Часто в альбомах с целью экономии места приводится только половина или даже четверть рисунка. Детали многих изделий имеют симметричный орнамент, и по отдельной части можно легко восстановить весь рисунок.

Если изначально представлена четверть рисунка, то ее сначала переводят на кальку с взаимно перпендикулярными осями. Затем лист кальки перегибают по одной из осей и на чистую сторону кальки переводят четверть рисунка. Таким образом, получается половина рисунка. После этого лист кальки перегибают вдоль другой оси и повторяют работу до получения полного рисунка (рис. 5).

Есть и другой способ перевода четверти рисунка (рис. 5,г). Лист с четвертью рисунка складывают пополам вдоль одной из осей (Г). Между половинками листа вкладывают два листа копировальной бумаги (2 и 3) красящей стороной к листу. Затем карандашом или стержнем без пасты обводят контуры рисунка. На обратной стороне получается изображение половины орнамента. Далее лист перегибают вдоль другой оси и повторяют работу до получения полного рисунка.

Выполняя перевод рисунка или отдельных деталей на материал (фанеру), нужно помнить, что на первом месте должна стоять выразительность будущего изделия, на втором — его прочность и только на третьем — экономное использование материала. Например, для многих изделий или деталей с небольшим объемом орнамента нужно выбрать материал с красивой текстурой. При переводе рисунка следует также учитывать, что прочность деталей и изделия в целом во многом зависит от правильного расположения волокон в древесине.

Переводить рисунок следует внимательно и аккуратно: прямые линии — по линейке, окружности — циркулем. Чтобы во время работы рисунок не сместился, его необходимо закрепить кнопками на основу с трех сторон. Свободный край рисунка может служить для проверки перевода

Начинающему выпиловщику следует отметить карандашом те участки орнамента, которые будут удалены при выпиливании. К выпиливанию приступают после того, как все детали будущего изделия переведены на лист-заготовку (фанера или другой материал).


Основные свойства и пороки различных пород древесины

Многие любители ошибочно считают, что единственным материалом для выпиливания лобзиком является фанера. Причем для многих не важно даже то, из древесины какой породы изготовлена эта фанера. Однако, приобретая опыт, развивая художественный вкус и стараясь добиться желаемого декоративного эффекта, выпиловщики начинают искать подходящий для каждой поделки материал. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь хотя бы общие представления о строении древесины и ее свойствах. Кроме того, необходимо знать о пороках древесины, так как именно они иногда придают изделию необычный вид и определяют его неповторимость.

Внешний вид древесины определяется не только ее текстурой, но также цветом, блеском, структурой поверхности.

Цвет древесины — одно из важнейших средств декоративной выразительности и один из признаков, который отличает одну поделку от другой. Цвет древесине придают дубильные, смолистые красящие вещества клеток тканей.

Цвет древесины может зависеть от множества причин, например, от того места, где росло дерево. Даже древесина одной породы может иметь различные оттенки, если деревья росли в разных климатических поясах. Также на окраску древесины влияют свет, воздух и условия хранения.

Для получения необходимого оттенка древесину иногда подвергают целенаправленному хранению в определенных условиях. Например, древесина дуба, долгое время пролежавшая в воде, приобретает темно-коричневый или даже черный цвет (мореный дуб). Болезни деревьев также способствуют изменению цвета древесины. Если цвет имеющейся древесины не подходит вам, то его можно изменить, подвергнув древесину специальной обработке: пропариванию, протравливанию, окрашиванию и т. д.

Блеск древесины — это способность древесины направленно отражать световой поток. По степени отражения различают глянцевые и матовые поверхности. На отражательные способности древесины влияет вид покрытия, толщина и качество лакирования.

При изготовлении поделок и дальнейшем их хранении следует учитывать и такие свойства древесины, как влажность, усушка, прочность и твердость.

Под влажностью древесины понимают отношение массы всей влаги, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины. Вот примерное процентное содержание влаги в древесине, хранившейся в разных условиях (см. таблицу).


Таблица

Вид древесины в зависимости от условий хранения • Влажность

Мокрая древесина, долгое время находившаяся в воде • более 100 %

Свежесрубленная древесина • 50-100%

Воздушно-сухая древесина, долгое время хранившаяся на открытом воздухе • 15–20%

Древесина, хранившаяся при комнатных условиях • 8-12%

Абсолютно сухая древесина • 0%


Следует учитывать, что влажная древесина пилится значительно легче, чем сухая, но качество таких изделий намного хуже.

Усушка — это уменьшение линейных размеров и объема древесины при испарении влаги. Усушка может приводить к деформации материала: древесина коробится и растрескивается.

Прочность — способность древесины сопротивляться разрушению при механических нагрузках. Это свойство зависит от направления волокон и поэтому его необходимо учитывать при выпиливании. Для тонких и узких деталей нужно брать заготовки с продольным расположением волокон. Те детали, для которых существует опасность скалывания, нужно выпиливать под углом к волокнам, увеличивая таким образом плоскость скалывания.

Твердость — способность древесины сопротивляться проникновению в нее более твердых тел. У древесины многих пород наиболее прочным участком является поперечный разрез.

Среди пороков древесины особо интересны такие, как свилеватость, кривослой, завиток и мраморная гниль.

Свилеватость — это беспорядочное (извилистое) размещение волокон, чаще всего в комлевой части ствола. Больше всего свилеватость выражается в наплывах.

Кривослой — это размещение волокон наискось. Этот порок древесины резко снижает ее механические свойства, но дает очень красивую текстуру.

Завиток — искривление годичных слоев, вызванное ростом сучков, которые словно перерезают годичные кольца.

Мраморная гниль — ядровая гниль на древесине с первой стадией поражения грибковыми заболеваниями. Мраморная гниль слабо влияет на механические свойства древесины, но также образует интересный текстурный рисунок.


Фанера. Сорта и особенности обработки

Фанера представляет собой слоистый материал из склеенных между собой листов шпона (чаще лущеного) со взаимно перпендикулярно расположенными между собой листами (слоями).

Шпоном называют тонкий слой древесины толщиной от 0,3 до 2 мм. Его изготавливают на специальных лущильных станках (рис. 6).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 6


Распаренное в кипящей воде короткое бревно устанавливают в станок и приводят во вращение. К бревну подставляют длинный нож (1) с прижимом (5). Нож срезает тонкий слой шпона (2), при этом бревно «разворачивается» наподобие рулона бумаги. Затем рулон шпона разрубается на отдельные листы на специальном станке. Листы после просушки промазывают тонким слоем клея и склеивают в горячих гидравлических прессах. Склеенные пакеты фанеры разрезают по стандартным размерам.

Существуют различные сорта фанеры, использующиеся для разных целей и имеющие свои особенности обработки.

Фанера бывает трех и пятислойной, а также многослойной, как правило, с нечетным количеством слоев. Наружные слои фанеры часто называют рубашкой: на нее используют древесину лучшего качества, чем на внутренние слои. Еще одна особенность внешних слоев — единое направление волокон, что позволяет избежать коробления.

Самым распространенным видом является клееная фанера, изготавливаемая из лущеного шпона сосны, березы, бука, ольхи. При разрезании такой фанеры столярной ножовкой угол наклона должен быть 20°.

Приобретая фанеру в магазине, необходимо обращать внимание на маркировку листа:

ФК — фанера, склеенная карбамидными клеями;

ФБА — фанера, склеенная альбуминказеиновыми клеями;

ФСФ — фанера, склеенная фенол-формальдегидными клеями.

Фанера сорта А/АВ имеет высшее качество. В данном случае числитель

означает сорт шпона лицевой стороны рубашки, а знаменатель — сорт шпона обратной стороны рубашки. Как правило, в магазинах продают фанеру высшего качества размером 1525x1525 мм.

Наиболее подходящей для выпиливания лобзиком является облицовочная фанера. Ее используют для отделки мебели. От клееной фанеры она отличается тем, что ее рубашка изготовлена не из лущеного шпона, а из строганого. Если строганый шпон применен с одной стороны, то фанера называется односторонней, если с двух сторон, то двусторонней. Рубашки для строганой фанеры Делают из дуба, ореха, бука, груши и др. Ее толщина составляет 3-12 мм. Выпускают строганную фанеру двух марок: ФОК — фанера облицовочная, склеенная карбамидными клеями, ФОФ — фанера, облицовочная, склеенная фенолформальдегидными клеями — и двух сортов: I и II.

Кроме клееной и строганой фанеры бывает фанера авиационная березовая. Ее толщина составляет всего 1–4 мм. Авиационная фанера прочна, хорошо склеена, а рубашка шлифуется без дефектов. Для выпиливания лобзиком она подходит очень хорошо.

Любую фанеру перед выполнением работ необходимо проверить на прочность. Для этого нужно отпилить длинную полоску шириной 3–4 мм и попробовать рассоединить слои. Если фанера не расслаивается и поддается расслаиванию с трудом, значит лист проклеен хорошо.

Для выпиливания сложного орнамента необходима буковая фанера. Однако нужно знать, что работать с такой фанерой сложнее, так как древесина бука плотнее, чем, например, у березы. Начинающим следует запомнить, что работать с фанерой из древесины мягких пород чрезвычайно сложно, а изделия из нее при этом не всегда имеют достаточно декоративный вид.

Материал для работы можно приобретать в магазине, но проще использовать части от старой мебели. В дело пойдет любая фанера, если она в хорошем состоянии. Заготовленную впрок фанеру нужно правильно хранить. Место для хранения можно найти и в обычной квартире: оно должно быть сухим. Чтобы избежать растрескивания, торцы заготовок нужно смазать клеем ПВА или оклеить бумагой.


Прозрачная отделка

Для улучшения внешнего вида изделия его верхний слой необходимо защитить от воздействия внешней среды, то есть отделать каким-либо материалом. Выпиленное из чистой высокосортной фанеры, хорошо отшлифованное изделие уже само по себе достаточно красиво. Однако обычно материал быстро темнеет и теряет свежий вид.

Различные виды отделки применяют, как правило, для улучшения внешнего вида и защиты изделия от воздействия внешней среды. Все виды отделки делят на три группы:

1) защитная;

2) декоративно-художественная;

3) защитно-декоративная.

При защитной отделке защитные средства наносят на внутренние и нелицевые поверхности. Декоративно-художественная отделка используется чисто в художественных целях. Защитно-декоративная отделка применяется как для защиты, так и для декорирования.

Чтобы сохранить первоначальный вид изделий, их можно покрыть воском, бесцветным спиртовым лаком или тем и другим вместе.

При вощении воск подогревают на слабом огне в эмалированной или глиняной посуде, пока он не растопится. При этом нужно следить за тем, чтобы он не пригорал и не кипел. Затем, сняв посуду с огня, в растопленный воск вливают скипидар из расчета 1:2. Если на одну часть воска добавить 3–4 части канифоли, то покрытие получится более прочным. Немного канифоли можно добавить и в раствор, приготовленный на скипидаре. Такая смесь дает матовую поверхность, а паста на канифоли — более блестящую.

Восковую пасту также делают на основе чистого бензина без нагрева: заранее приготовленные восковые стружки растворяют в бензине. Однако качество такой мастики хуже, чем у приготовленной на скипидаре или канифоли.

Еще один способ отделки — вощение чистым воском. В отличие от паст, которые можно использовать в остывшем состоянии, воск необходимо несколько раз растапливать.

Воск или восковую пасту на зачищенную деталь наносят с помощью куска войлока или грубой суконки. Пасту, приготовленную на канифоли, лучше наносить на деталь с помощью кисти. Слой должен быть ровным и тонким, если он будет жирным, то фанера потемнеет. Изделие быстро, с нажимом натирают воском или пастой сначала поперек, а затем вдоль волокон. После этого изделие кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру. Когда поверхность хорошо просохнет, ее тщательно натирают мягкой суконкой, последний раз изделие протирают чистой суконкой или шерстяной тряпочкой.

Вощеная поверхность изделия сохранится лучше, если ее покрыть лаком.

В домашних условиях используют следующие приемы нанесения лака:

1) тампоном;

2) кистью;

3) окунанием.

Тампон делают из ваты или шерсти (2), завернутой в полотняную ткань (1). Затем его крепко привязывают нитками к длинной палочке (рис. 7).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 7


Для зарядки тампона лаком можно использовать два способа:

1) лак заливают через затычку;

2) тампон смачивают лаком или подносят к горлышку бутылки и, поворачивая ее вверх и вниз, пропитывают тампон.

С помощью тампона можно очень быстро покрыть изделие. Но при таком способе лак быстро густеет, а растворитель испаряется.

Перед лакированием изделие еще раз протирают кусочком мягкого сукна, а затем два-три раза покрывают лаком с помощью тампона. При этом тампоном совершают круговые движения, чередуя их с движениями вдоль волокон древесины. После того как высохнет первый слой (через 20–35 минут), вдоль волокон наносят второй слой лака. Работу начинают с левого угла детали, а заканчивают в противоположном правом углу. Когда лака в тампоне станет меньше, нажим на него усиливают, чтобы покрытие было равномерным. После каждого нанесения лака изделие просушивают в течение полутора-двух часов, а затем снова лакируют. С каждым слоем нанесения лака на тампон надавливают слабее.

При обработке изделия с мелким орнаментом, а также при лакировании плоских деталей удобнее всего использовать кисти (рис. 8).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 8. Кисти:

а — для нанесения лака на плоскую поверхность; б — для разравнивания лака; в — для отделки изрезанной поверхности


Лак нужно наносить равномерным слоем, не допуская пропусков и подтеков. Следует помнить, что при использовании жидкого лака могут появляться подтеки, а при использовании загустевшего лака пленка будет неравномерной. Для приведения лака в нужную консистенцию в жидкий лак нужно добавить немного более густого лака той же марки, а в густой — растворитель.

Лакировать выпиленные изделия можно и без вощения. Зачищенное изделие покрывают лаком, просушивают в течение двух часов и еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем снова лакируют один-два раза.

Окрашивают выпиленные изделия редко. В художественном выпиливании не используют масляные краски и нитрокраски, а обычно применяют морилки и растворы анилиновых красителей или солей. Отшлифованную деталь покрывают протравой, хорошо просушивают, слегка шлифуют старой шкуркой, потом лакируют.

После нанесения лака и просушки затвердевшую пленку шлифуют шкуркой № 5–6, снимая тем самым образовавшиеся неровности (рис. 9).


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 9


Для шлифовки можно использовать полировальные или шлифовальные пасты, которые наносят на войлок и обрабатывают поверхность круговыми движениями. И во время лакирования, и при шлифовании тампон или шкурку нужно водить, не отрывая от поверхности, при этом полировку обязательно завершают в углу детали.

Иногда внутреннюю поверхность шкатулок и заднюю сторону рамок обтягивают тканью, цветной бумагой или фольгой. В любом случае нужно выбирать ткань неярких тонов, гармонирующих с цветом древесины и оттеняющих выпиленный узор. Кроме того, выпиленное изделие может быть украшено выжиганием с последующей лакировкой.

Вощение и лакировку нельзя производить в тех же помещениях, где ведется выпиливание: опилки, древесная пыль легко прилипают к покрытой лаком или воском поверхности. Лакирование нужно производить в помещении с принудительной вентиляцией. Освещение во время лакирования должно быть хорошим, чтобы можно было проследить качество работы.


Способы соединения деталей

Существует много способов соединения деталей в объемное изделие. Самыми простыми в выпиловочном деле являются: соединение на задвижных пазах (рис. 10,а), соединение на шипах (рис. 10,б), склеивание и связывание.


Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009

Рис. 10


Соединение на задвижных пазах легко могут выполнять и начинающие. Для соединения в скрепляемых деталях выполняют пазы, по ширине равные толщине деталей.

Самый распространенный тип соединения деталей — соединение на шипах.

Он подходит более всего для тех изделий, в которых детали расположены под прямым углом друг к другу. Хотя этот способ соединения достаточно трудоемок, но он обеспечивает надежность и прочность изделия. Сложность состоит в выпиливании шипов и пазов с подгонкой к деталям. Подгонка особенно необходима, если материал имеет различную толщину.

При выпиливании шип делают немного больше: при подгонке лишнее можно убрать. Шип выпиливают с его внешней стороны, а паз — только с внутренней. Карандашную линию при этом следует оставлять.

Соединение деталей возможно при помощи клея. Главное требование к клеевому соединению — прочность и незаметность, а также способность клея к окрашиванию. Немаловажное значение имеет способность клея затуплять режущий инструмент при подготовке изделия к отделке и степень вредности для человека.

В выпиловочном деле чаще применяют мездровый или синтетический клеи. Можно использовать поливинилацетатный клей — ПВА. Срок хранения ПВА не ограничен, но емкость с клеем обязательно должна быть плотно закрыта. Если клей хранился при низкой температуре, то его следует отогреть. Работать с этим клеем нужно быстро, так как его схватываемость составляет всего 1–1,5 часа. При необходимости схватываемость можно сократить до 10 минут: для этого нужно проутюжить приклеенные плоскости горячим утюгом через влажную ткань (но не мокрую). Чтобы уменьшить вязкость клея, в него следует добавить кипяченую воду. Слишком жидкий клей лучше перелить в тарелку и, помешивая палочкой, вынести на свежий воздух.

При соединении детали связывают по торцам и граням. Торцы смежных деталей стачивают и плотно подгоняют друг к другу. При связывании можно соединять и прямой срез, и тщательно обработанный. В заключение дрелью или шилом делаются отверстия, в них продевают прочную нитку, и детали соединяют.



Кружевоплетение из фанеры | Журнал (СДЕЛАЙ САМ) № 1/2009 | Художественное выжигание